CCord
-
Мнения
385 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
-
Days Won
10
Всичко публикувано от CCord
-
Каквото човек сам си направи никой не може да му го ......оправи! Ми освен първо да прегледаш дали всичко си пресвързал правилно и добре при възстановяването на оригиналната схема. След това при майстор за проверка на всички компоненти, има голяма вероятност да си подпалил комутатора. Гледайки клипа ми се струва че и акумулатора ти е клекнал, поне по ранното прекъсване на въртенето.
-
Когато видиш на едно масло да пише синтетична технология, особено пък немско, трябва да си сигурен че няма нищо от синтетичните базови масла от 4-та и 5-та групи в него. В най-добрия случай може да мине маааалко над среден клас масло, и то само имайки предвид производителя. Ако търсиш висок клас масла това не е твоето. Това е в най-общи линии моята груба преценка за това масло, има разбира се много условности, например, няма да ти се счупи мотора ако караш с него и го сменяш на по-малък пробег, ако нямаш чести Офроуд забежки и приключения, ако не си състезател също става но все пак..... има и много по-хубави масла. Ако искаш да добиеш по-подробна и обстоятелствена представа за маслата прочети из темите във форума, има много писано и то от разбиращи хора, които дори дават конкретни препоръки за определени мотори на Хонда. ПП - напиши си в профила какъв ти е мотора за да получаваш по-адекватни отговори, тук става ясно защото си пуснал питането в тема за конкретен мотор но в бъдеще ще е ясно за колегите дори и в други теми да питаш.
-
То хубу ама още не са финализирали двигател за хомологация, ако не се лъжа срока май беше до края на февруари. Япончетата казват че ще се "борят" до последния момент, но си оставят и вратичка за извинения ако не успеят. Сами признават че са доста изостанали с разработките по новите изисквания за силов агрегат.
-
Този соленоид за който питаш се намира вътре в кутията, достъпът до него е след отваряне на кутията. За разлика от другите автомати, този на Хонда Акорд (и не само) 7-ма генерация клапанното тяло заедно с повечето соленоиди се намират вътре, смяна и почистване става само след пълно разглобяване. Производствения код на твоята кутия е MCTA, ако искаш търси подробно инфо със схеми, за да си сигурен че точно този който търсиш е вътре, защото има два и отвън. Доколкото си спомням соленоиди А и B са отвън на кутията, а всички останали са вътре, както ти писах по-горе. Според мен, не "обвинявай" прибързано самия соленоид, възможно е да имаш прекъснат кабел, проблем в конекторите откъм кутията или ЕКУ-то, всичко това заедно с проверка за изгорял соленоид може да се провери без отваряне ако имаш умения и налични схеми. Ако се наложи отваряне малиии! там вече се гледа всичко, ама дали някой ги прави в БГ не знам. Аз се мъчих преди години но ми трябваха два специални инструмента и много се измъчих, другия въпрос е че лагери, части, уплътнения и други консумативи са много скъпи, пък и не се намират тук.
-
Интересно, да няма втора кутия с предпазители вдясно в краката на пасажера. Очаквай да се включи някой колега с такъв автомобил. Чудя се обаче защо има постоянен плюс на предпазителя за дълги, дори при изключени фарове! при изключен контакт същото ли е?
-
На 8-ма генерация предпазителите за фаровете не са ли в кутията с предпазители при мотора? огледай добре щото май се бъркаш.
-
Ще ти го обясня като на дете. Евро монетите с номинал 1 и 2 евро съдържат цяла никелова пластина, нема никво жилезо, понимаеш? Българските монети от 1 и 2 лева съдържат предимно бронз и мнооого малко никел и то като цялостна сплав, пак нема жилезо. Сега можеш да питаш чичко гошо кои метали са феромагнитни и ще ти стане ясно защо евраците се ловят от магнита ти, питай го между другото и кой метал е по-ценен, никела или бронза, та белким ти светне. Малките номинали монети, както стотинките така центовете се произвеждат от стомана и са с повърхностно покритие от мед или пак бронзови сплави, зависи от номинала. И накрая за да ти се изяснят още нещата ще ти кажа че ..... това колко струва (колко е ценна) една монета не казваш ти, нито аз.. Монетата струва толкоз колкото е изписано на лицевата и страна, същото важи и за банкнотите, понимаеш? По-горе ти бях писал за понятието фиатни пари, прочети малко да не пишеш глупости, и най-вече да не се подаваш на евтини манипулации. ПП - Митко ти даде много правилен съвет: като не ти харесват железата изхвърли ги и си запази по-ценните левчета ПП -ПП темата е за друго, прочети заглавието и, твоята """сила""" е в темата "какво направи днес по колата си".
-
Ти сега какво? хвалиш се че имаш евраци, или си от възторжените апологети на левчето? Ако си от първите добре, дерзай! Ако си от вторите ще ти кажа че хич не ти се получава, чувал ли си нещо за фиатни пари? явно не. Всички монети по света са направени от най-различни метали и най-важното е изработката им е да не надхвърля собствената им номинална стойност. Евро монетите с номинал 1 и 2 евро имат вътрешна защита, левчетата със същите номинали нямат, няма да обяснявам каква и защо. Сплавите от които са направени са почти еднакви, стомана има само в малките номинали, както при центовете така и при стотинките, в големите номинали се съдържа никел който е магнитен материал, в еврото никела е обработен по специален начин, точно за да го лови магнита и това е умишлено, в лева също има никел но е структуриран само като сплав с другите метали и не го лови твоя магнит, капиш? Не откриваш Америка с поста си, не си оригинален, дори напротив.
-
Като допълнение мога да кажа че е добре преди да се включи за дозаряд да се вкара на топло (поне 15 градуса) за около 5 - 7 часа за аклиматизация и след това да се включи на заряд на не повече 1/20 от капацитета, в случая за тази батерия 1,6 А., до 14,7V. Разряда също не повече от 0,8 - 1А. до мин. 10,5V. Всичко това разбира се, става само със зарядно или изправител с регулиране по ток и напрежение, с Лидъл-ска пръдня хич да не се мъчи. Ако след един пълен цикъл дозаряд > разряд > заряд вътрешното не падне под 9,5 mOm, може да се повтори и ако крайния резултат не стигне поне 7,5 вътрешно може да се отпише за зимна употреба. Всички повторни измервания с тестер се правят поне 8 - 10 часа след последното зареждане, ако може и повече време да се изчака. Според мен този акумулатор си е пътник и зимна експлоатация ще е рискована, освен ако няма в багажника подготвен бустер, но бустер в багажника при минус 5-10 градуса също не е надежден вариант.
-
Здравей Наско! Честита Нова година, много здраве и късмет! Имам един въпрос който предполагам интересува и другите колеги възползващи се от общите поръчки, а именно Сега вече, при плащането в евро на поръчките ще има ли някаква промяна в превалутирането на до сега използвания курс? или всичко ще минава през лева по курс 2.15, както до сега. Може ли малко разяснения по "казуса" ? Пример: артикул струващ 10 € до сега, се смяташе по 2,15 и плащаме 21,5лв. Как ще изчисляваме цената от тук нататък? 10€ плюс %, или ......! превалутираме през лева?
-
Ако можеш да изясниш тази манипулация, не става ясно какво си проверил на предпазителя. Ако е здрав значи не е от него. Ако е започнал заряд в момента който си бучил сондите по него значи е разхлабен някой от болтовете стягащи предпазителя, а те стягат също и кабелите м/у акумулатора и алтернатора. другото вече са ти го казали колегите, проверка на всички силови връзки, кабели и техните кербовки/накрайници.
-
Бях чел някъде че в автоматиците е задължително вграждането на инерционен изключвател, и като се замисли човек има резон да е така. За ръчка вече не знам колко е наложително, но предвид защитата която предлага няма лошо и там да има такъв. Друг е въпроса обаче дали в по-новите автомобили няма измислено нещо такова със същите функции и предназначение, но вградено някъде другаде а не просто механичен изключвател. ПП- преди години (може би 20) на един Ягуар бях разбутал един такъв, беше в средната колонка до лоста за ръчната спирачка, голямо колкото едно реле, дори не съм сигурен дали е имало нещо механично вътре или е само електроника. Просто го бях изместил от специалното му място и пущиняка не искаше да запали. Дори не съм и сигурен дали беше такъв датчик, но след наместване в жлеба му всичко заспа.
-
Има, слага се емулатор. Можеш да се върнеш при газаджията и да му поискаш да ти сложи, и няма да е безплатно.
-
Ако имаше възможност да го свалиш и отвориш щеше да видиш всичко, със спрей не виждам как ще стане, до къде ще проникне изобщо, ама дано се получи! Не вярвам да е повреден.
-
Преди време бях чел в един английски форум че въпросния сензор се зацапва вътре и точно по този начин започва да "губи" позиции. Намира се на кутията отстрани и е изложен на масло-водно-кални "процедури", но от това което съм чел (без да съм отварял) ако го свалиш, после при монтажа иска калибровка/регулировка на точната му позиция, иначе ще се шашне. Имах едно ръководство и ще поразровя.
-
Преди 15 години Гърция беше в точно такова положение, държавните служители взимаха повече от работещите в реалния сектор, имам познат който ми разправяше тогава че да се уредиш на държавна работа е мъка голяма, но си е повсеместно желание, той си беше пожарникар и взимаше повече от германски колега. Тогава имаше ОКИ - ОКИ ама бързо се осъзнаха че отиват на зле и се стегнаха, въпреки че още ближат рани. За разлика от нас обаче тяхната икономика работеше а тук с тези повишения на данъци и осигуровки ще изгонят нормалния бизнес. И тогава не ми се мисли какво ще правим само с държавни служители на хранилка, аман от популизъм в последните 4-5 години, всички политици лъжат и мажат, само и само да вдигат електорат, а смотания електорат гласува за популистите и чака да го "оправят".
-
Кабелите в гумения маншон за който ти споменах по-горе имат гадното свойство да прекъсват вътрешно, без да се вижда на око, виждаш здрав кабел/изолация, но вътрешно прекъснат. Всички проверки за прекъснатост на кабели се правят с уред или пробна лампа, а не с поглед или оглед, а точно тези за които ти казвам понякога прекъсването е извън маншона, или в купето или в капака на багажника та че, само измерване, и докато мериш мърдаш интензивно кабелите или целия маншон защото в един момент може да ти покаже непрекъснатост а като размърдаш да прекъсне. Другия вариант е да измериш от пина на релето до нагревателя дали е здрав кабела. Успех! ПП- тази схема която си показал е за бензинка, не съм сигурен дали на печката схемата е същата.
-
Щом като е комби, първо провери дали идва напрежение на двете букси в края, задължително на двете, и то поотделно, съответно на едната трябва да има плюс а на другата маса. Ако липсва и си сигурен че огледалата и задния отоплител са на един и същ предпазител и реле, то тогава може да се насочиш към гофрирания маншон между вратата/капака и купето, не са редки случаите с прекъсване на проводник там. ПП-докато съм писал си отговорил, плюс-а ще го измерваш спрямо общата маса на купето, а не на капака. А маса-та ще я измерваш спрямо друг източник на напрежение от купето, а не от капака. Понякога прекъсва проводника за маса, но ако ти работят коректно чистачката и светлините е малко вероятно да е от нея.
-
Добре де, чека не светваше ли при тези аномалии? диагностика на кутията правена ли е? със сигурност при проблем в налягане, температура, нередност в някой от соленоидите, клапанното тяло, или прецакан сензор щеше да покаже някоя грешка. Тази кутия се управлява от компютър и при всяка нередност компютъра щеше да се "оплаче" от нея, ама май не е имало кой да го пита! То в една автоматична кутия ако бяха само фрикциони и уплътнения щеше да е песен.
-
Здравей Наско, и моята поръчка: линк: https://ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html вид: RAVENOL DXG SAE 5W-30 количество: 1х 4+1л промо - 48,76 € х 2,15 = 104,84 лв. стойност на поръчката 104,84 начин на плащане - наложен платеж начин на доставка - на лични
- 6 replies
-
- 1
-
-
- shell
- power steering fluid
- (+ 31)
-
Според мен точно тук е заровено кучето, уж навсякъде където се описва тази система обясняват че при отворен само един клапан се получава по-добро завихряне и е възможна работа с по-бедна смес. Това което съм чел и разбрал че другия клапан също се отваря, но много малко. Та може би в горивната камера се получават зони с неравномерно загряване, респективно охлаждане от прясната горивна смес, което води до точно този ефект върху свещите.
-
Това е схемата която намерих, отнася се за тази част от ключа която управлява задната чистачка. Понеже не съм сигурен дали е за твоята кола ( уж я дават за Сивик 96-98 год.) трябва да провериш дали цветовете на кабелите в схемата отговарят с тези на твоя ключ (надявам се че съкращенията на английски в схемата ги разбираш!!!). Според цялата схема (тази е частична) ключа трябва да има два куплунга, единия е с 8 пина който не те интересува в случая, другия е с 6 пина, този който е с 6 пина е за задната чистачка и умивател, гледай неговите цветове. Ако разбираш от схеми и тя отговаря на твоя модел, би трябвало много бързо да откриеш проблема, няма модул, няма реле и всичко е елементарно. Ако не разбираш става сложно но все пак, разединяваш куплунга с 6 пина и направи измерване на ключа м/у зелен и черен кабел на ключа (пинове 1 и 3), там трябва да има верига само при включено положение на ключа, при изключено не. Ако има при изключено значи ключа е за боклука или не отговаря на твоята кола. Ако е отворена верига при изключено положение на ключа иска доста по-обстойни измервания и не става по форуми и интернет. Все пак в много от случаите "козата си сака пръч". Успех!
-
Явно иска по-дълбоко ровене, потърси подробна схема за твоя модел да я помислим малко, аз рових преди два дни но не намирам, пък и не ти знам точния модел на автомобила. Вероятно ако има електронен модул проблема е там, Новото лостче надеждно ли е?
-
На уплътненията, отвътре в частта където се плъзга стъклото е нанесено мъхесто покритие което улеснява плъзгането на стъклото, имал съм случай при който това покритие е износено и стъклото контактувайки с гумата затяга и затруднява доста движението му. Ако искаш да провериш дали уплътнението е причината за трудното движение напръскай обилно цялото уплътнение, отвътре и отвън, както и надолу във вратата по цялото му протежение с хубав силиконов спрей и веднага изпробвай, при положителен резултат може да се търси вината в уплътнението но има и условие. Трябва да прегледаш задължително за кривини и успоредност шините във вратата в които лежи уплътнението както ти е казал Цецо по-горе, огледай също по цялата му дължина от край до край дали уплътнението е вкарано добре в тези шини, ако някъде е излязло или има кривини също ще затяга. Сега се сещам (поне за Акорд-а), откъм страната на бравата има една част от въпросната шина заедно с уплътнението, която е направена разглобяема за да се вадят и сменят актуатора, бравата и дръжката, ако някога е барано там дали е събрано както трябва и дали е спазена успоредността (не знам на Сивик дали е така) . Ако всичко до тук е добре и не дава резултат пробата със силикона, трябва да се смаже със спрей-грес жилото и редукторчето ако може.
-
Много са ти постни обясненията. Това че кабелите "дават" накъсо не значи нищо. Извадил си кабелите от лоста за управление, продължава ли да работи тази чистачка? Лоста за управление на задна и предни чистачки един и същ ли е? Като изключиш от контакт продължава ли да работи? Стигнал си до модула за управление, там някъде до него би трябвало да са предпазителя и релето, на капака на всяка кутия за предпазители има изобразено със символи кой предпазител и кое реле за какво се отнася. Не се изключва и вероятността от залепнало реле, а то е само едно, намери го и тествай, започни с него. В редуктора на всяко моторче за чистачки има едни контактни пластини с писти по голямото зъбно колело, в много от случаите проблема е от там.
