CCord

Вероятно новата мултимедия не ти захранва коректно оригиналния усилвател, или при свързването на мултимедията нещо е объркано и не му отива захранване.

С ремонта на помпата трябва да извадиш и измиеш казанчето че вътре на дъното е ужас, след това си монтираш всичко, закачаш ремъка и започва процедурата по смяна на маслото. Както е изваден входящия/връщащ (който стои по-високо) маркуч от казанчето го удължаваш и насочваш в празно шише, най-добре 2 литра. след това запушваш добре горния отвор на казанчето където е бил въпросния връщащ маркуч, за да можеш да напълниш казанчето с ново масло почти до горе но не и до ръба на капачката а един пръст по-долу. Палиш мотора и веднага въртиш вляво и дясно като това става на празен ход и следиш да не се изпразни казанчето, като тръгне да свършва гасиш мотора и пак доливаш казанчето с масло до горе. И така докато ти изхвърли малко чисто масло във шишето което събира старото масло. Започне ли да излиза чисто масло спираш процедурата и възстановяваш маркуча където трябва да е на казанчето след което доливаш масло до оказаното ниво на MAX. За цялата процедура трябва около 1 - 1,1 литър масло. Това е всичко, успех.

Това < ПО-ВЕЧЕ > от много четене ли го научи? аз не говоря а пиша. Пак ти "казвам" - Нямам нужда да познавам такива индивиди като теб, голословни професОри колкото щеш, писането и въпросите ти го показват. Повече с теб няма да се занимавам, можеш да се радваш спокойно на палачорското си свързване и на това че си чел "много".

Стана ми ясно какъв си и няма нужда да те познавам, и понеже не се интересуваш си взел пиклив модул и си го свързал по най-смотания начин. В кутията с предпазители има поне две места от които можеш да вземеш плюс след контакт но нали си всезнайко го свързваш на дебитомера, дерзай и се имай за умен!

Не ми обяснявай за DRL модули защото съм слагал толкова, колкото не можеш да предположиш, и то на всякакви талиги. Няма класове при модулите, има хубави и качествени, и евтини боклуци. Всеки добър модул има извод на който се свързва плюс след контакт, от там модула разбира че трябва да включи дневните. Ако твоят модул включва светлините без да е свързан този извод, то значи е от евтините боклуци. Модула по възможност се захранва след ELD сензора за да се следи консумацията на тока и на дневните светлини. Това че не ти зарежда акумулатора след включени изброените консуматори значи че имаш проблем в ELD модула, там колебанията от 1 - 2 десети от волта са от голямо значение. Само ще ти кажа че при изправен ELD модул след товар от 2-3 А започва да зарежда, смятай го сам при какви консуматори ще се случи това. И ELD модула изобщо не се "интересува" колко зареден или разреден е акумулатора, той следи колко ток "харчи" колата и при над определени стойности започва заряд. А колко е зареден акумулатора се следи от ЕКУ-то което регулира заряда чрез възбуждането на алтернатора.

Колега не откриваш Америка, отдавна на нашия пазар има DRL модули които не изключват дори и напрежението да падне до 10,5 волта ако работи двигателя, първите модули които се пуснаха бяха като този който описваш, пуска от 13,2 и изключва под 12.3-5. Просто си сложил неправилния модул. А за това че понякога алтернатора не зарежда пробвайте да включите вентилатора на парното на най-ниска степен и ще ахнете, включен ли е зарежда винаги, тествано на 3 автомобила Хонда Акорд 7-ма генерация, изключен ли е вентилатора след минути изчезва зареждането.

Срещу пандата от другата страна на улицата има магазин за озвучителни тела, точно с това се занимават. От там съм взимал адаптери, не за Хонда но имаха всякакви, преди 4-5 години беше това. А тонколони и говорители бол, колкото искаш и всякакви модели и размери. На Сан Стефано под у-ще Васил Априлов също има магазин за озвучителни тела, и там съм виждал адаптери.

Остави Илия да си свърши работата и ще си доволен. Аз съм със същия навес и газовата ми е слагана там преди 4 години, много съм доволен също и от отношението на Илия, лично посрещане, обяснение и лично изпращане. Прави цялостна диагностика на мотора преди монтажа и ти казва ако има нещо за правене преди монтажа. имам доста познати с газови слагани при него и никой не се е оплакал. Аз си запазих час за профилактика и преглед на настройките, както и за два филтъра да си ги сменя. Регулирай клапани, слагаш нови свещи и при него. Другите "големи" в Бургас не се барат, нито отношение, нито поддръжка. Малките сервизи са доста но отзиви не мога да ти дам. Колкото до конкретната марка газово нямам мнение, дори не знам какво е моето, пък и не ме интересува защото проблеми няма. И един малък съвет ако не е нахално, сложи бутилка на мястото на резервната гума, аз заложих на цилиндрична и сега ме е яд. Но това си е ваше решение все пак.

Просто сменяш маркуча с нов, сам си стигнал до извода че е одървен като джилезо. Трябва да е мек за да може да прилепне плътно към щуцерите на радиатора и изравнителното казанче, докато имаш пропуск там, няма да видиш да спада и се покачва нивото в казанчето.

Огледай си всички връзки от радиото до антената, трябва да измериш също дали усилвателя получава захранване 12 волта.

Една идея, отиваш при първата учебна кола и питаш инструктора за фирми които правят интервенцията при учебните коли с дублирането на педалите вдясно. Вероятно някоя от тези фирми ще може да направи това което ти искаш.

В Ауто-дата го дават или APP сензор, или TP сензор. Като най достъпно в началото е да прегледаш буксите на двата сензора да няма намокряне, окисление или подобно. По-задълбочената работа е измерване по схеми, гледане на живи данни, и евентуална смяна на сензор.

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Повечето от нещата които си написал са пълни глупости, без да се задълбочавам ще дам за пример последното. Нито е опция нито е нормално състояние на модела, това че ти си решил да се гавриш с колата си е твой проблем, но в никакъв случай не може да бъде проблем на модела. Та по същия начин стоят нещата и с по-горните забележки, не всички разбира се. По същия начин горе-долу стоят нещата и с Вагини, Алди-та и всекви други тенекии ако речеш да им вадиш душата.

Здравей Наско! Ето и моята поръчка: линк: https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html 3 бр. х 0,946L х 13,99 = 41,97 х 2,15 = 90,25лв. линк: https://ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html 1 бр. х 5L х 59,95 - 15% промо = 50,96 х 2,15 = 109,56лв. обща сума 90,25 + 109,96 = 199,81лв (200 лв.) Начин на плащане - - наложен платеж Начин на получаване - - чрез куриерска фирма, подробности на ЛС. Благодаря предварително!

Тип Z1 е стария клас на одобрение, новия е DW1, тъй че сам си прави сметката. И все пак, ако колата ти е стопанисвана до сега от достоен притежател то вероятно кутията ти съдържа DW1 и ще е противопоказно да се опресни със стария вариант. А замяната на оригинално с друго масло изобщо няма да коментирам, за едно опресняване ще спестиш около 18-20лв. и ако това те събаря не знам какво да кажа.

Тя системата никога не е работила, но племето винаги чака да дойдат Пенчо, Генчо, Атанас и Спас да го оправят. Народопсихология какво да се прави, така и ще си бъде! Преди години (някъде 35-6) имах чисто нова Шкода 105Л, желана и чакана 11 години (с вноска от баща ми). На 8-мия или 9-тия месец излизам една сутрин в 5 часа да отивам на работа и кво да видя? шкодичката я няма там където я паркирах винаги, върнах се в къщи и веднага звъня в милицията а те ми викат ела сега тук да пуснеш една молба ли беше, жалба ли не помня. Тръгвам аз ядосан и на 100 метра си намирам колата с отворени 4 врати разбит ключ и патрон на боша, кабелите навързани и колата на контакт но изгасена. Връщам се до вкъщи, пак се обаждам на дежурния милиционер и му казвам какво се е случило като го питам няма ли да пратят група за отпечатъци или изобщо няма ли да дойде някой негов колега да огледа колата, а той ми отговаря: ква група бе? щом си намерил колата прибирай си я и не се занимавай че няма да я видиш бая време ако се захванеш с милицията. Това беше 87-ма или 88-ма в началото, та винаги си е било така, и тогава и сега на никой не му се работи, сега обаче и реват за по-големи заплати. Пожелавам на потърпевшия колега да си освободи колата възможно най-скоро!

Да, объркал съм мерните единици, когато търсих за моята на различните марки излизаха различни по размер ремъци от 1747 до 1502 . На конти обаче си ми излезе 1749 и точно такъв сложих.

Сега реално си сложил с 1см по-къс ремък от предния. И хора не слагайте ремъци ГЕЙТС, много ментаци се навъдиха и станаха опасни, за сега като че ли само КОНТИ си държат нивото.

Свети и долу но без индикация на коя скорост си, всъщност има такава но вътре всичко е зацапано през годините и трудно се вижда коя позиция на лоста си избрал, оправя се но е голяма играчка да се разглоби и почисти. Аз като купих колата и с ентусиазъм на нов притежател сериозно бях се навил да го направя да работи както е замислено но липсващото свободно време ме отказа, та само смених лампата и сега работи просто като обща подсветка. Цокъла на лампата се вижда в ляво след като махнеш капака, сменя се много лесно а лампата е: https://www.aliexpress.com/item/32958190872.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.280.14e81802eAzi7e

Какво значи любителски тунинг? аз го приемам по следния начин, мераклията да го направи трябва да може сам да се справи поне с 50 - 60% от нещата сам като има ръчички, условия и не на последно място задълбочени познания в материята, всичко останало е намеса на професионалисти по най различен начин. Намесата на професионалисти струва пари, а намесата на тесни специалисти (тук ще има нужда от точно такива) струва доста повече пари. И вече идва лошия момент за мераклията желаещ тунинг а именно, да прецени заслужават ли си парите които ще се вложат или не. Обаче по обясними причини точен отговор за стотинките дават посочените специалисти. Моят отговор на питащия е следния: нямам никакво намерение да те отказвам но най-точните и правилни отговори на твоите въпроси ще получиш при хората които са правили и се решат да правят твоя тунинг, трябва да имаш предвид че е много важно да се види и прецени моментното състояние на мотора, да не се окаже че преди турбото се налага основен ремонт. И по-горе ти обясниха че повишаването на мощността на мотора се прави заедно с подобряването на параметрите в други важни възли по колата.

Не е слагано допълнително, и моята го има - 2,4 фейс, седан. Там някъде се намира резонатора на филтърния въздухоприемник, вероятно процепите са с цел обезшумяване.

Всеки който е ползвал и ползва диоптрични очила се е сблъсквал с проблема за невъзможност за полиране на "стъклата", може да се направи справка във всяка оптика. И колкото по-голям е диоптъра толкова по категорично ще ви откажат да полират лещите/стъклата. Отказът не е заради нарушаване на повърхностно покритие а заради изкривяване на оптичния, или фокусен център от което ефекта понякога е силно главоболие при по-дълга работа с такива очила, изпитвал съм го върху себе си. Може би поради същата причина не се допуска полиране на лупите или стъклата на фаровете. С фаровете които са преправяни от халоген на LED, от ксенон на LED или други подобни комбинации се получава същия ефект, разсейване или неправилна ориентация и успоредност на оптичния лъч заради което заслепяването на насрещния е почти сигурно.

Аз лично съм монтирал само една такава мултимедия и то на кола без навигация но с премиум система, единствения проблем беше едвам доловимия брум, или по-скоро виене при намален докрай звук. вероятно се получава заради допълнителния усилвател при премиум системите. Дори тогава бях те попитал в една тема точно за унификацията на щекерите и куплунзите на китайчетата. А това че не става за дизел и бензинка с навигация го пишат самите търговци, може би за бензинките с навигация имат предвид само габаритните размери както казваш.

Честно да си кажа за първи път чувам за диоди "A" и "В" , дори не съм и виждал в схемите. Американската е едната която гледах и е за Акура TSX която е идентична с Европейския Акорд и по мой подробни наблюдения до сега ел инсталацията си отговаря да речем на 95-6%. Това за което пишеш да не е обратен диод свързан паралелно на бобината на съединителя (муфата) на компресора което се прави за предпазване от токовете на самоиндукция. В схемите обаче не дават такъв диод, освен да е някаква строго пазена тайна. Ето ти една схема от руски сайт на която също не се вижда диод, забелязвам обаче някакъв термо-предпазител във веригата на въпросната муфа/съединител на компресора. http://omanual.ru/Honda/Accord/7/R00/HTML/00/SEA3E00000000000000EBRT00i024.HTML - малко трудно се чете но като увеличиш мащаба на браузъра долу-горе се виждат детайлите. Нямаш ли спомен какво точно обърка при свързването на мултимедията? ако е извода за управление на съединителя на компресора просто измерете дали вади сигнал, ако няма такъв при включване на климата може и модула да е сгънал, въпреки че между него и бобината има реле, а между тях и предпазител. Иска си последователно и методично измерване , играчка ще е но ... в повечето случаи в електротехниката е така. Успех и лесно намиране на аварията! ПП - не бързайте с "диагнозата" прецакан HVAC модул, разгледайте добре схемите и по цветовете на кабелите и номерата на пиновете измервайте внимателно в конекторите дали излизат сигналите, ако ги има дали включват релетата и ако включват дали след тях всичко е наред.