CCord

Здравей Наско! Честита Нова година, много здраве и късмет! Имам един въпрос който предполагам интересува и другите колеги възползващи се от общите поръчки, а именно Сега вече, при плащането в евро на поръчките ще има ли някаква промяна в превалутирането на до сега използвания курс? или всичко ще минава през лева по курс 2.15, както до сега. Може ли малко разяснения по "казуса" ? Пример: артикул струващ 10 € до сега, се смяташе по 2,15 и плащаме 21,5лв. Как ще изчисляваме цената от тук нататък? 10€ плюс %, или ......! превалутираме през лева?

Ако можеш да изясниш тази манипулация, не става ясно какво си проверил на предпазителя. Ако е здрав значи не е от него. Ако е започнал заряд в момента който си бучил сондите по него значи е разхлабен някой от болтовете стягащи предпазителя, а те стягат също и кабелите м/у акумулатора и алтернатора. другото вече са ти го казали колегите, проверка на всички силови връзки, кабели и техните кербовки/накрайници.

Бях чел някъде че в автоматиците е задължително вграждането на инерционен изключвател, и като се замисли човек има резон да е така. За ръчка вече не знам колко е наложително, но предвид защитата която предлага няма лошо и там да има такъв. Друг е въпроса обаче дали в по-новите автомобили няма измислено нещо такова със същите функции и предназначение, но вградено някъде другаде а не просто механичен изключвател. ПП- преди години (може би 20) на един Ягуар бях разбутал един такъв, беше в средната колонка до лоста за ръчната спирачка, голямо колкото едно реле, дори не съм сигурен дали е имало нещо механично вътре или е само електроника. Просто го бях изместил от специалното му място и пущиняка не искаше да запали. Дори не съм и сигурен дали беше такъв датчик, но след наместване в жлеба му всичко заспа.

Има, слага се емулатор. Можеш да се върнеш при газаджията и да му поискаш да ти сложи, и няма да е безплатно.

Ако имаше възможност да го свалиш и отвориш щеше да видиш всичко, със спрей не виждам как ще стане, до къде ще проникне изобщо, ама дано се получи! Не вярвам да е повреден.

Преди време бях чел в един английски форум че въпросния сензор се зацапва вътре и точно по този начин започва да "губи" позиции. Намира се на кутията отстрани и е изложен на масло-водно-кални "процедури", но от това което съм чел (без да съм отварял) ако го свалиш, после при монтажа иска калибровка/регулировка на точната му позиция, иначе ще се шашне. Имах едно ръководство и ще поразровя.

Преди 15 години Гърция беше в точно такова положение, държавните служители взимаха повече от работещите в реалния сектор, имам познат който ми разправяше тогава че да се уредиш на държавна работа е мъка голяма, но си е повсеместно желание, той си беше пожарникар и взимаше повече от германски колега. Тогава имаше ОКИ - ОКИ ама бързо се осъзнаха че отиват на зле и се стегнаха, въпреки че още ближат рани. За разлика от нас обаче тяхната икономика работеше а тук с тези повишения на данъци и осигуровки ще изгонят нормалния бизнес. И тогава не ми се мисли какво ще правим само с държавни служители на хранилка, аман от популизъм в последните 4-5 години, всички политици лъжат и мажат, само и само да вдигат електорат, а смотания електорат гласува за популистите и чака да го "оправят".

Кабелите в гумения маншон за който ти споменах по-горе имат гадното свойство да прекъсват вътрешно, без да се вижда на око, виждаш здрав кабел/изолация, но вътрешно прекъснат. Всички проверки за прекъснатост на кабели се правят с уред или пробна лампа, а не с поглед или оглед, а точно тези за които ти казвам понякога прекъсването е извън маншона, или в купето или в капака на багажника та че, само измерване, и докато мериш мърдаш интензивно кабелите или целия маншон защото в един момент може да ти покаже непрекъснатост а като размърдаш да прекъсне. Другия вариант е да измериш от пина на релето до нагревателя дали е здрав кабела. Успех! ПП- тази схема която си показал е за бензинка, не съм сигурен дали на печката схемата е същата.

Щом като е комби, първо провери дали идва напрежение на двете букси в края, задължително на двете, и то поотделно, съответно на едната трябва да има плюс а на другата маса. Ако липсва и си сигурен че огледалата и задния отоплител са на един и същ предпазител и реле, то тогава може да се насочиш към гофрирания маншон между вратата/капака и купето, не са редки случаите с прекъсване на проводник там. ПП-докато съм писал си отговорил, плюс-а ще го измерваш спрямо общата маса на купето, а не на капака. А маса-та ще я измерваш спрямо друг източник на напрежение от купето, а не от капака. Понякога прекъсва проводника за маса, но ако ти работят коректно чистачката и светлините е малко вероятно да е от нея.

Добре де, чека не светваше ли при тези аномалии? диагностика на кутията правена ли е? със сигурност при проблем в налягане, температура, нередност в някой от соленоидите, клапанното тяло, или прецакан сензор щеше да покаже някоя грешка. Тази кутия се управлява от компютър и при всяка нередност компютъра щеше да се "оплаче" от нея, ама май не е имало кой да го пита! То в една автоматична кутия ако бяха само фрикциони и уплътнения щеше да е песен.

Здравей Наско, и моята поръчка: линк: https://ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html вид: RAVENOL DXG SAE 5W-30 количество: 1х 4+1л промо - 48,76 € х 2,15 = 104,84 лв. стойност на поръчката 104,84 начин на плащане - наложен платеж начин на доставка - на лични

Според мен точно тук е заровено кучето, уж навсякъде където се описва тази система обясняват че при отворен само един клапан се получава по-добро завихряне и е възможна работа с по-бедна смес. Това което съм чел и разбрал че другия клапан също се отваря, но много малко. Та може би в горивната камера се получават зони с неравномерно загряване, респективно охлаждане от прясната горивна смес, което води до точно този ефект върху свещите.

Това е схемата която намерих, отнася се за тази част от ключа която управлява задната чистачка. Понеже не съм сигурен дали е за твоята кола ( уж я дават за Сивик 96-98 год.) трябва да провериш дали цветовете на кабелите в схемата отговарят с тези на твоя ключ (надявам се че съкращенията на английски в схемата ги разбираш!!!). Според цялата схема (тази е частична) ключа трябва да има два куплунга, единия е с 8 пина който не те интересува в случая, другия е с 6 пина, този който е с 6 пина е за задната чистачка и умивател, гледай неговите цветове. Ако разбираш от схеми и тя отговаря на твоя модел, би трябвало много бързо да откриеш проблема, няма модул, няма реле и всичко е елементарно. Ако не разбираш става сложно но все пак, разединяваш куплунга с 6 пина и направи измерване на ключа м/у зелен и черен кабел на ключа (пинове 1 и 3), там трябва да има верига само при включено положение на ключа, при изключено не. Ако има при изключено значи ключа е за боклука или не отговаря на твоята кола. Ако е отворена верига при изключено положение на ключа иска доста по-обстойни измервания и не става по форуми и интернет. Все пак в много от случаите "козата си сака пръч". Успех!

Явно иска по-дълбоко ровене, потърси подробна схема за твоя модел да я помислим малко, аз рових преди два дни но не намирам, пък и не ти знам точния модел на автомобила. Вероятно ако има електронен модул проблема е там, Новото лостче надеждно ли е?

На уплътненията, отвътре в частта където се плъзга стъклото е нанесено мъхесто покритие което улеснява плъзгането на стъклото, имал съм случай при който това покритие е износено и стъклото контактувайки с гумата затяга и затруднява доста движението му. Ако искаш да провериш дали уплътнението е причината за трудното движение напръскай обилно цялото уплътнение, отвътре и отвън, както и надолу във вратата по цялото му протежение с хубав силиконов спрей и веднага изпробвай, при положителен резултат може да се търси вината в уплътнението но има и условие. Трябва да прегледаш задължително за кривини и успоредност шините във вратата в които лежи уплътнението както ти е казал Цецо по-горе, огледай също по цялата му дължина от край до край дали уплътнението е вкарано добре в тези шини, ако някъде е излязло или има кривини също ще затяга. Сега се сещам (поне за Акорд-а), откъм страната на бравата има една част от въпросната шина заедно с уплътнението, която е направена разглобяема за да се вадят и сменят актуатора, бравата и дръжката, ако някога е барано там дали е събрано както трябва и дали е спазена успоредността (не знам на Сивик дали е така) . Ако всичко до тук е добре и не дава резултат пробата със силикона, трябва да се смаже със спрей-грес жилото и редукторчето ако може.

Много са ти постни обясненията. Това че кабелите "дават" накъсо не значи нищо. Извадил си кабелите от лоста за управление, продължава ли да работи тази чистачка? Лоста за управление на задна и предни чистачки един и същ ли е? Като изключиш от контакт продължава ли да работи? Стигнал си до модула за управление, там някъде до него би трябвало да са предпазителя и релето, на капака на всяка кутия за предпазители има изобразено със символи кой предпазител и кое реле за какво се отнася. Не се изключва и вероятността от залепнало реле, а то е само едно, намери го и тествай, започни с него. В редуктора на всяко моторче за чистачки има едни контактни пластини с писти по голямото зъбно колело, в много от случаите проблема е от там.

Пусни му на стария едно тестерче и ако покаже над 70% капацитет и вътрешно съпротивление под 10 милиОма опитай едно хубаво зареждане за 15-20 часа до 14,4 волта, може и с лидълско зарядно но от по-големите 6А, след това още едно тестерче и ако капацитета се е вдигнал с 10% и съпротивлението е паднало с 1-2 милиОма ще живее още. Зелената серия на Монбат се прави само за Метро, във всички други магазини са жълто/оранжеви, и двата вида са едно и също качество, ако има око за състоянието на зареденост да знаеш че от там всички започват да сълзят или текат още на първата година, ако не са го оправили тоя дефект де. Като качество по нищо не отстъпват на всякакви чуждоземски произведения среден клас.

Лично аз нищо, но твоите очаквания явно са големи щом го препоръчваш по-горе в темата. Това нещо става само, и единствено за дозареждане ( и то не качествено) веднъж на месец, повтарям, дозареждане. Опитай се да заредиш паднал акумулатор и ще видиш какъв ще ти е успеха! Препоръка за зареждаща машинка не давам, първо защото не съм ползвал, и не ползвам такъв вид зарядни. Мога само да кажа че има такива зарядни които при включване към аку-то правят цялостен тест и на дисплей изписва всичко, дори и времето за което ще се зареди, има и такива които се програмират и правят по няколко цикъла заряд/разряд с цел десулфатизация ако машинката прецени че има смисъл ще помогне. Те обаче са за професионална употреба и цените са неудобни за любителски цели, струват повече от 3-4 нови акумулатора така че.....! Тук мога да отбележа че има и доста автомобили които са снабдени с истинска интелигентна система на заряд която се грижи за доброто състояние на акумулатора, не съм чувал за такава при Хонда поне до 2013-14 година, но например на Опел Инсиния съм разглеждал подробно и е супер направена, и работи добре да му се не види! Определящото за живота на акумулатора е начина и времето на шофиране, при малко/рядко каране или къси преходи по 5-10-15 мин. със сигурност акумулатора започва да "пада" и след месец-два започва сулфатизация поради системно недозареждане и неминуем вътрешен саморазряд, тук може да помогне лидълското зарядно, на 1-2 месеца по една вечер, 10-12 часа. Който има условия да го прави, тези зарядни са така направени че не могат да презаредят аку-то. Ако автомобила се кара всеки ден, или през ден, и след запалване има поне 30 мин. непрекъсната работа а през зимата поне 40-50мин. то тогава е достатъчно презареждане на 5-6 месеца, но все пак е необходимо. Всичко се улеснява ако има тестер за акумулатори, при китайчетата в Али-то са по 30-40-50лв, тук се намират същите по 60-70лв. не са професионални но дават сравнително точна картина за състоянието на акумулатора, може да се използват от всеки любител и в комплект със зарядното от Лидъл може да се удължи живота на акумулатора с поне 2 год при правилна експлоатация и поддръжка, има и други условности разбира се и не е съвсем сигурно. И специално за CARPERA - пишеш в гуглето СУЛФАТИЗАЦИЯ/ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ и четеш и гледаш каквото ти излезе, на каквито езици искаш, в каквито платформи искаш. Останал съм с впечатлението че повече пишеш отколкото четеш, но ако свикнеш да правиш обратното ще е по-полезно за теб, пък и за околните, дано да греша в преценката за теб все пак!

Има си начин който многократно е описван, обясняван и т.н.. Лошото е че при дълбока сулфатизация процеса е почти необратим. От 3 дни се занимавам с акумулатора на Джаз-а на сина и успях да му върна само около 30% от капацитета, повече не ми се занимава и ще се сменя, защото за зимата е безнадежден. Имам всички условия и съм съживявал не един и два но понякога нещата са безвъзвратно изтървани, и зарядно му подарих за дозаряд, и условия има за дозаряд, но няма желание за поддръжка поне на 2 месеца веднъж. Хората си мислят че един акумулатор като се купи и монтира на автомобила трябва да изкара 3-4-5 години ей така, без никакви грижи, да, ама не! Преди 4 дни приятел купува чисто нов Yassa и ми го носи за измерване, резултата 50% заряд и 75% капацитет, и оня в магазина му казал той е зареден, слагаш го на колата и газ. Та проверявайте си по надежден начин и чисто новите акумулатори, почти винаги имат нужда от дозареждане. И зареждането със зарядно от ЛИдъл е абсолютно ненадеждно, става само за дозаряд по веднъж на месец за една вечер ( няма как да се презареди с него), и то при условие че акумулатора е в добра кондиция, и пак трябва да се има предвид че логиката на заряд, а и изпълнението на евтините зарядни ( до 80-100лв.) е тъпа и не ефективна за добър и пълноценен заряд.

Не пишеш на колко километра е това масло, сменяно ли е, опреснявано ли е, какъв е преобладаващия режим на експлоатация, градско-извънградско, спортно-кротко каране? има си условности. Според цвета по щеката е поне за опресняване, но все пак като се източи определено количество при опресняването ще се види реалния цвят и дали съдържа стружки и гъсти остатъци от фрикционите, тогава може да се прецени дали ще иска ново опресняване след скоро време или след по-голям пробег. Сменя се и филтър.

Търсих но не мога да намеря сега, гледал съм я някъде и по спомен не е много по-различна от на Акорд 7. Накратко ще се опитам да я обясня, то не е и сложно де. Двете дълги се включват от реле в модул намиращ се в кутията за релета, след релето има разклонение към 2 предпазителя за ляв и десен фар, след предпазителите отива на цокъла на крушките. Трябва да вземеш DRL модул с два изходни канала, задължително, свързваш изходите на модула към предпазителите но след тях (модула си има предпазител) и си готов, не е сложно. Трябва разбира се да свържеш всички останали изводи на модула по предназначение както е указано в схемите приложени към него. Като знаеш разположението на предпазителите за дългите светлини, ще съобразиш разполагането на модула близо до тях, защото ще е най-удачно. Имах пусната тема за Акорд 7 и може да ти помогне донякъде, не я намирам сега.

преди 2-3 дни видях Джаз в една морга и сещайки се за твоята тема погледнах към казанчето за умивателя, имаше двете моторчета но колко са работещи нямаше как да питам защото не срещнах никой от бачкаторите там. За съжаление моргата е в Айтос и май ти идва далече. Ако им се обадиш сигурно ще ти кажат че нямат, защото са изключително мързеливи и некомуникативни. Ако ти е голям зор в сряда ще имам път натам и ще се отбия да питам, пиши на лични да се разберем. Най-малко ще ми трябва снимка на двете помпи за да знам коя да взема.

Написах повече неща от това какво прави охлаждащата течност в изпарителя, ама то който не "вдява", няма как да вдене!

""CARPERA"" малко теория за да спреш да пишеш небивалици..... Изпарителя не се охлажда, идеята да минава охлаждаща течност през него е - ДА ГО ЗАГРЯВА, или по-точно да предотврати замръзването му при изпарението на газта. Изпарението е процеса в който втечнения флуид (в случая пропан-бутана) минава в газова фаза, този процес протича с отнемане на температура, т.е. силно охлаждане, и дори замръзване ако не се компенсира със загряване. И за да не замръзне хората прекарват горещия антифриз през него, пък и изпарението при висока температура е много по-качествено и надеждно, умници са тези инджинери ей! кво да ги правиш? Как е свързан изпарителя към охладителната система е друг въпрос, това се прави винаги на "малкия" охлаждащ контур/кръг, и тук вече идват двата варианта, последователно или паралелно присъединяване, като всеки вариант си има предимства и недостатъци, как да стане решава газаджията според конструктивните особености на охладителната система. И да добавя че при паралелно свързване е много важно да се използва винаги качествен антифриз и да се сменя редовно, даже преди предписания срок, защото при продължителна употреба има склонност за запушване на радиаторчето на парното. Преди години имаше изпарители при които между газта и водната риза имаха мембрана която е възможно да се спука и тогава от налягането на газта се надуваше цялата охладителна система на двигателя, което довеждаше до прегряване и издухване на гарнитурата на главата. След това излязоха изпарители при които няма такава мембрана и въпросното смесване на газ с антифриз е невъзможно. Сега обаче не знам как са изпарителите защото поне от 20 години не съм разглобявал, тук може да се включи някой газаджия и да разясни ситуацията, може пък някои модели да имат такава мембрана.

Отиди при Горан в горно Езерово и говори с него, по принцип трудно се врежда човек при него и то точно в този сезон, но там ти е спасението според мен. И къде в Бургас намери сервиз Хонда? само не ми говори за Апостолов.