CCord

Ако няма тръгнали "мустаци" встрани по 10 - 20 - 30 см това нещо се оправя, другото условие е да не е точно в зрителното поле на водача, не заради друго а заради изкривяванията в "картината" . Гледал съм и по-големи поразии да се оправят, запълват го със специално лепило което се втвърдява от ултравиолетови лъчи. Лично гледах това лято мой познат го правеше на челно стъкло на автобус, а там стъклото е доста големичко и скъпо, изобщо не личеше къде е ремонта. Дано да ти се получи с майстора и ремонта! ПП - сега загледах по-детайлно снимката и се виждат мустачета които доста усложняват нещата, все пак този който ще го прави ще прецени най-добре.

Промяната на езика на блутуут-та, както и сдвояването с телефона не се прави от навигацията а чрез гласови команди. Изгледай как го прави поляка и почти съм сигурен че ще го разбереш, стига да ти работи устройството разбира се, а и да вдяваш малко английски.

Някой колеги продължават да бъркат ЕВРО нормите с ЕКО нормите. Първото е европейски стандарт на допуски в изгорелите газове наложени за покриване от производителите през годините на производство. Второто е нашенска си измишльотина измислена от някой канцеларски плъх и приета от други канцеларски мишки като водещия мотив за приемането е стремеж за прибиране на едни парички. Нищо не пречи на законодателя да задължи пунктовете за технически прегледи да изписват/дамгосват/отбелязват или както искат там да обявят евро нормата която покрива даден автомобил след тест, ама качествен и истински! Да не говорим че за печките теста трябва да е съвсем друг от този за бензиновите. Имам подобен случай, отивам на преглед ноември и човека ми вика: пич, според показателите бих ти дал и ЕКО 4 но нямам право щот си ЕВРО 4 и не може повече от 3. Викам - пич, коя е твоята кола на паркинга? и ми посочва едно ренде сценик на .... 20-25 лазарника с ЕКО норма 4 лепната преди 2 месеца, посмяхме се доста но какво да се прави? реших че е по-добре да ни е весело отколкото да се заяждам заради глупостта и невежеството на плъховете и мишките споменати по-горе, решили това да е начина за класифициране екологичността на нашите автомобили.

Охладители от този тип се намират в магазините продаващи резервни части за климатична и хладилна техника, аз съм виждал най-различни дължини, размери и форми, огънати, двуредови, триредови и т.н., форми, диаметри и размери много. Виждал съм и охладители от типа на турбо-кулерите, пак различни по размер вероятно също могат да се ползват за целта ако се изчисли правилния обем/размер или охлаждащ капацитет.

Дайкин от няколко години е кауза пердута, само едното име остана. За нископодовия вариант съм съгласен че е доста по-ефективен за отопление, при него неудобството е наличието на пердета, ако има такива забрави за ефективност. Доказано по-добри в момента са Мицубиши, Панасоник, Фуджицу, Тошиба, не са подредени по "хубост". Аз лично от четири години имам пряко наблюдение от серията "Шорай" на Тошиба и съм очарован от трета поред бройка като последната тазгодишна е Шорай-Edge и е по-добра от предните. Само проблема с липсата на климатици на пазара в момента не знам как и кога ще се преодолее, преди месец питах и ми обещаха за след 3 месеца - ама ще видим пак де 📈!

https://typeaccord.co.uk/board/threads/hft-repair.15127/ Намерих малко четиво по темата с модула.

Ако снимката е в монтирано състояние веднага се вижда че откъм сервото скобата на маркуча не е поставена както трябва.

Сега остава да отвориш капака и да видиш HFT модула дали е на мястото си, обикновено когато дефектират (което е често срещано) най-лесния начин за бърз "ремонт" е отстраняването му, или просто изключване на куплунга му. https://www.youtube.com/watch?v=nJ12sLmXlDk

https://www.aliexpress.com/item/4000581458506.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.4cb8255e0Yz7LG&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=22ceda64-a9ff-4fbd-b9a1-3379650c22e1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:22ceda64-a9ff-4fbd-b9a1-3379650c22e1,tpp_buckets:668%232846%238112%231997&&pdp_ext_f={"sceneId":"23416","sku_id":"12000018665015925"}&compareFields=formatted_price:€ 9,20;itemId:4000581458506;freight_formatted_price:null;source:recommend-sku;is_freeshipping:null;trade_order:509 Пише за Тойота но вероятността да стават за Хонда е голяма, поне на пръв поглед.

Адмирации за труда и усилията които е положил колегата но все пак! 1. Ако иска да помага на другарчетата си да сподели подробности по изработката. 2. Ако смята да ги произвежда и продава да сподели телефон или друг начин на контакт за да поръчваме Не че се заяждам но някак си в този вид не схващам смисъла на темата.

Подчертаното ще се случи със сигурност защото: качествените LED лампи имат качествен драйвер чиято задача е да подържа работния ток на чипа в точно определени граници, освен това на входа на драйвера трябва да се поддържа напрежение в определени граници и параметри. Та тези драйвери не се разбират с димерите защото повечето от тях работят чрез ШИМ което е противопоказно за LED драйвера. Значи ако трябва да се ползва от масовите на пазара модул за дневни светлини трябва да се оставят халогенните лампи, така ще може спокойно да се регулират дългите, аз ги правя на 25 или 30% и си е супер.

Не сравнявайте автомат с ръчка, различна е "подредбата" на предавките както и диф-а предполагам, например при автомата 5-та е много дълга и се получава много гадна "дупка" м/у нея и 4-та в определени условия. Решили са че хидро-то ще компенсира тази разлика и са го направили но при ръчката няма кой да компенсира и 5-та предавка си е по-къса, от там и по-високите обороти при ръчката с еднаква скорост на движение.

Четох доста писанки относно същия проблем (имам го и аз) в руски, американски и нашия форум, оказва се че проблема е комплексен. Получава се износване във вътрешното каре на дясната полуоска както и в шлиците чрез които се зацепва карето с междинния вал който ти наричаш втора дясна полуоска, решението при американците е ясно като там пичовете изрично пишат за смяна на всичко комплект само ОЕМ, при руснаците изводите са същите като там има опити за рециклиране на оригиналните и дали са успешни така и не разбрах. В нашия форум има тема за точно този проблем и колегата беше го решил с рециклиране на оригиналния комплект междинен вал с лагер и полуоска с вътрешно каре, и тук заключенията са че това се оправя само с ОЕМ части та избора се свежда до 2 варианта но в никакъв случай автърмаркет. Сина ми сменя на CR-V ляво вътрешно с оригинално каре и проблема е решен но и там решението е само ОЕМ.

Ако си се занимавал с четков двигател и ти е ясно устройството и начин на работа, ремонта ще ти се стори лесен, ако не си пипал обаче такова нещо по-добре се довери на познат/приятел или майстор защото може да го умъртвиш окончателно.. Сори че си ми далеч! бих ти помогнал.

Две монахини отишли на пазар и се забавили много. - Сестро Мария, вече е тъмно, ние все още сме далече от манастира. - Да, сестро Захаринке, а забеляза ли, че един мъж ни следва? - Да. Какво ли иска? - Логично: да ни насили. - Какво ще правим? - Логично: ще се разделим. Ти натам, аз насам. Мъжът последвал сестра Захаринка. Сестра Мария пристигнала в манастира притеснена. След час идва и сестра Захаринка. - Какво стана? - Логично: започнах да бягам, той - също. - И после? - Логично: той ме настигна. - Боже мой! И ти какво направи? - Логично: вдигнах си роклята. - Сестро!!! И какво направи той? - Логично: свали си панталона. - И после? - Логично! Не е ли очевидно? Една монахиня с вдигната рокля бяга много по-бързо от мъж със свалени панталони! АКО СТЕ СИ ПОМИСЛИЛИ ЗА ДРУГ ФИНАЛ, КАЖЕТЕ СИ 213 ПЪТИ АВЕ МАРИЯ И 365 ПЪТИ ОТЧЕ НАШ. МОЛЕТЕ СЕ НА БОГ ДА ИЗЧИСТИ УМА ВИ! И не ми го пращайте обратно, че още съм на Аве Мария...

Ми то много фактори влияят върху точно това поведение на автомата. 1. Налягането на маслото - респективно състоянието на помпата и хидро-трансформатора. 2. Предавателното отношение на първа предавка - може да е различно при двата автомобила. 3. И най-важното е вискозитета на маслото, а той е силно зависим от вида на маслото, оставащия му ресурс и най-вече моментната му температура. Така че такова заключение за състоянието на автомата е грешно да се прави, още по-малко да се генерализира за конкретна марка автомобил.

Съжалявам но нямам снимки! от което следва че нагледно няма как да помогна но ще се опитам да го обясня. Четката която аз съм използвал е тази https://vikiwat.com/chetka-medno-grafitna-7x7x13mm-s-centralen-stranichen-izvod-s-drosel.html , точния размер на оригиналните не го помня но мисля че беше 6,5х7,5,мм като дължината на оригиналната няма как да я установя по обясними причини, просто я налучквам. Важното е новите да са медно-графитни а не само графитни и задължително с медно кабелче/извод, дросела не е задължителен, при вторите ми два вентилатора ползвах оригиналните дросели като връзката между дросела и кабелчето на четката в никакъв случай не трябва да е чрез запояване, оригинално е със заварка но аз ползвах малка лустер клема (има място само за вътрешната метална част на лустер клемата която е отрязана наполовина, т.е. само с едно болтче) а преди това разполагах с медни гилзи за кербоване. Всеки със средни технически познания като огледа внимателно вентилатора ще разбере как се сваля моторчето от дифузьора и перката от него, след това по периферията на задната капачка се виждат части от от корпуса на статора които са огънати по капачката като пластини, изправят се тези огънати пластини и внимателно се отваря като се внимава за дистанционните и пружинни шайби м/у ротора и втулките. Вади се капачката и на нея е четкодържателя, след оглед се преценя как и по какъв начин да се сменят, свържат и напаснат новите четки, те могат да бъдат по размер не само тези които съм посочил а и по-големи като с шкурка или пила се "докарва" нужния размер. Единствения проблем който срещнах е ръждата и клеясалата перка към оста на единия вентилатор, другите не бяха ръждясали и излязоха веднага след развиване на гайката. Дано да съм го обяснил разбрано, това което съм правил е било в помощ на приятел и колеги и не съм си помислял да правя видео или снимков урок по ремонт на електродвигател, на колеги от форума също мога да помогна, а междувременно ако случайно изпадне за ремонт друг вентилатор ще снимам ПП - схемата на перките на Акорд 7 CL9 е така направена че перките във всички случаи работят заедно и двете, и само на макс., недомислица но имайки предвид устройството на водния радиатор за мен е нелогично да работи само едната перка, а направата на втора скорост усложнява изпълнението. При Акорд 8 вече има 2 скорости на перките, поне съдейки от схемите които са ми попадали пред очите.

И за да допълня темата да споделя че съм отварял вече 3 бр точно такива моторчета на точно този вентилатор, заминали четки и в трите случая. С повече играчка и частично преправяне подлежи на ремонт и пак е в играта пущината.

Икономично каране извънградско съм слизал до 9/100 газ, градско свободно без икономии но не и "на бегом" от светофар до светофар по-малко от 13-13,5 не съм слизал на газ. Показанията на бензиномера за фейса се лекуват с емулатор 60лв при моя газаджия преди близо 2 години, аз лично си го направих сам и работеше но го свалих с идеята да го прибера в кутийка и да му намеря място и..., не намерих време за нова сглобка и така си останах без емулатор защото му свикнах и се преживява, другия вариант е да се кара с резервоар пълен над половината. Преди да сложа газовото, на бензин при същото каране и режими 8/100 извън селото и 12-13 вътре. Всичко това е за автомат седан K24A3.

Щом ще ходиш в Бултрако няма да е лошо отново да си изчистиш надлежно дросела, така и така ще даваш едни пари за адаптация....!

Намира се точно зад процепа в който влиза диска, т.е. дискът влиза директно в чейнджъра. Възможно е да нямаш, не всички имат и все пак ако имаш такъв трябва да го пише около дисплея, освен това след като вкараш диска на самия дисплей се появява картинка и надпис кой № диск си вкарал в момента.

С бутона A/C . Ако чрез бутона AUTO включиш автоматичния режим обаче, компресора отново се включва за постоянно и ще работи в автоматичен режим докато не го изключиш пак от бутон А/С

Най-точно ще се получи ако спреш твоя автомобил до друг такъв и на добра дневна светлина се огледат внимателно и двата автомобила за нюанси на цвета, ако няма такива ще помолиш собственика на другия автомобил да покаже кода на неговата. Другия вариант е същото това нещо да се направи при някой вървежен автобояджия който има доста "клиенти" и улучиш на място да има кола като твоята. Сещам се за варианта да попиташ в представителство на Хонда от където евентуално да ти кажат цвета по ВИН кода, или просто там да срещнеш кола като твоята от която да направиш справка за цвета.

https://stelkite.com/moketeni-stelki/spetsifichni-moketeni-stelki/f/marka_avtomobil/honda/model_avtomobil/144-accord

Струва ми се че някой яко те е заблудил че автомобила е 2006 година, или са сменяни броня, преден капак, фарове иии...! може би други неща. Снимай таблото и скоростния лост. Това разбира се не е толкова от значение, важното е да е здрава и да си я караш със здраве и без аварии! За VW си абсолютно прав, особено ако става дума за ГОУФ🙃