CCord

https://stelkite.com/moketeni-stelki/spetsifichni-moketeni-stelki/f/marka_avtomobil/honda/model_avtomobil/144-accord

Струва ми се че някой яко те е заблудил че автомобила е 2006 година, или са сменяни броня, преден капак, фарове иии...! може би други неща. Снимай таблото и скоростния лост. Това разбира се не е толкова от значение, важното е да е здрава и да си я караш със здраве и без аварии! За VW си абсолютно прав, особено ако става дума за ГОУФ🙃

В Бургас няма да намериш по-добър от него, като видиш какви коли има пред сервиза му ще ти стане ясно. Занимава се само с автомобилни климатични инсталации, всякакви. Ако не може или не иска да ти оправи колата ти казва директно. Не те КАРАМ да ходиш там, има и други сервизи. Идеята ми е че работата е специфична, има пресостати, датчици няколко и ако диагностиката не показва конкретния проблем се иска задълбочени познания, опит и специално сервизно оборудване.

Щом си от Бургас не го мисли а отивай в горно Езерово при Горан.

Само предположение без претенции за единствено възможни варианти. Вероятно е рециклирана рейката и нещо е объркано! Възможен вариант и за неправилно събрана хидравлична помпа при рециклирането. Не споделяш дали преди скъсването на ремъка се е усещал този дефект.

Сега разгледах схемата която имам и наистина е така, предпазител 15 захранва посочените вече 6 предпазителя като консуматорите след тях са доста. Колегата <Борислав Данов> може измервайки утечката да изкарва един по един от вторичните предпазители, след като се установи от коя верига "идва" белята да сподели и ще погледна какво точно захранва.

Работата е там че не ролката е виновна а самия обтегач, то даже и се вижда, а ако се снима от правилната страна ще се види още по-ясно. Не изключвам проблем и в лагера на ролката разбира се.

Акцизът на газта е актуализиран отдавна, и от тогава си е на европейски нива от 80%, виж въпроса с бензина и най-вече с дизеля стои по друг начин и точно там се очаква промяна нагоре.

Това е комбиниран предпазител №23, т.е. вътре са 2 пластини/предпазителя като едната е 40А и подава на предпазител №27 в кутията с предпазители в купето до левия ти крак- този предпазител 27 захранва блока за управление на стъклата в шофьорската врата. Другата пластина в предпазител №23 която е 50А подава директно към контактния ключ. За да се извади комбинирания предпазител №23 се развива болта който се вижда и се издърпва директно нагоре като преди това е добре да се изключат всички консуматори в колата, а най-добре да се откачи клемата от отрицателния полюс на акумулатора. Всичко това е по схема която имам от Акура TSX която е 1:1 с моя Акорд 7 CL9 2006г.

Няма липсващ предпазител, всичко си е на мястото.

Мое мнение от личен опит, по-скоро патила през годините и успехи. Брембо - за първи път среща с бранда преди 20 години, резултат - за 5к километра крив единия диск, след молби и кандардисвания на търговеца смяна пак с - Брембо но в негов сервиз (обвинението му беше че не са монтирани правилно), то бяха замервания на главини с индикатори, смяна на единия лагер и уж всичко ОК. Еми боклука си е боклук, за 4-5к километра пак в коша с възстановяване на всички пари от надутия търговец при обвинения този път че аз не мога да карам кола. Следваща марка МЕнТЕЛИ, ми не хваля марката но докато продам кошницата си минах ей така едни 60-70к км. без проблем с тях а бяха точно 2 пъти по-евтини от великия спортен бранд Брембо. Друга моя кола - наложителна смяна на дискове търся при мой човек точно АТЕ и човека ме моли да не взимам защото в последно време (преди около 5-6 години) има много рекламации, предлага ми некви Цимерман, немски били никакви оплаквания откакто ги продава, без проблем 35-40к км. докато се продаде колата. Преди година сина ми сменя на Волво XC 90 по настояване на майстора АТЕ като уговорката беше че ако кривнат всичко се поема от него, миии! лошо му стана като се наложи да връща всички манги. Интересното се получи когато във фирмения сервиз на Форд сложиха точно АТЕ, само че "нарисувани" по-различно от предните, иии след 40-50к км. колата си отиде без никакви проблеми с дисковете. Предполагам вече всяко малко дете знае че колкото по известно и търсено е едно нещо на пазара толкова повече са неговите суригати/фалшификати на същия този пазар. Извода е да се купува от деклариран, сигурен или както там се нарича вносител/доставчик, ако няма такъв наличен аз залагам на по-малко известни марки като си поемам риска или на ОЕМ от официален представител ако преценя че си заслужава, а спирачките винаги заслужават.

ЕЕ CARPERA ! ти си като куршум бе човек, не ми даваш и един пункт за грешка и чак калкулатори ми пращаш. При първи прочит ми се видя че акумулатора на <ceco_accord> е 80Ah и в този случай калкулатора ти какво показва? Разбира се видимо е че след като съм видял грешката си съм я коригирал. И по същество, с ток 1/10 от капацитета не можеш да заредиш акумулатора за 10 часа до 100% по никакъв начин, освен ако не става дума за дозареждане.

Много грешно правило! всъщност е донякъде вярно ако ДОЗАРЕЖДАШ, Ако зареждаш напълно разреден акумулатор както при <ceco_accord> правилото (при добър акумулатор, не сулфатизирал и добре поддържан) за стартерна оловно киселинна батерия е > заряден ток 10% от капацитета (в случая 7А) при постоянно напрежение 14,4V (в началото има пад и е доста по-ниско) пълното зареждане се постига м/у 14 и 16 часа. Пак да отбележа че това е при идеални условия > перфектен акумулатор, добро зарядно с ограничаване на тока до 1/10 в началото на заряда, както и поддържане по напрежение до 14,4V в края на заряда. При леко сулфатизирал акумулатор времето се увеличава при оставащи същи другите условия. При по-дълбоко сулфатизирал акумулатор е по-добре да се намали тока наполовина, около 1/20 от капацитета (в случая 3,5А) а да се увеличи времето като може да стигне и 40 часа, зависи от състоянието на аку-то. Съгласен съм с <CARPERA> че старите зарядни в ръцете на незнаещ "настройчик" унищожават завинаги всеки попаднал им акумулатор. По-добрия вариант винаги е да се зарежда с малък ток и повече време, на новите зарядни това им е хубавото и не напразно са направени да зареждат с примерно макс 6А, а времето си го определят сами като следят зарядния ток.

Акорд 7 няма фабричен парктроник и обикновено е поставян допълнително, от което следва въпросът от кой е поставян. Ако е поставян в представителство на Хонда може да е с еднотипен монтаж и някой да ти каже къде, какво как е направено, ако е поставян в различен от официалния сервиз монтажа може да е всякакъв и различен на всяка кола така че който и да ти каже какво е на неговата кола не се знае дали ще е така на твоята. На моята например е допълнително поставян в спец сервиз и е с документи но колкото и да съм ровил из багажника и купето не намирам устройството и дори зумера не мога да разбера къде е, свири ми някъде зад арматурното табло но не ми се рови само да си задоволявам любопитството, единственото което се вижда е датчиците на задната броня.

Големи благодарности на <fenabg>

Колеги да не отварям нова тема ще задам въпроса си тук. Ако някой е сменял само лагера на ролката (знам че е възможно) да сподели какъв е, има леко свистене и ще го сменям но искам да се подготвя предварително с лагер а не знам какъв е. ПП - без да забележа съм пуснал питането си в раздел за Акорд 8, не знам дали е същото но питам за лагер на обтяжна ролка за К24А3 на Акорд 7

Джаджата работи с импулс, в случая е направен да се получава по индукция но може и директно според мен. Ако не си загубил интерес мога да ти предложа да пробваш следното - както сам си установил до всяка бобина отиват три кабела, номерирал съм ги по номерата на пиновете от конектора на самите бобини като трябва да уточня че схемата която имам е на К24А3 мотор но предполагам че и на К20 ще е такава дори и да има разлика в някой от цветовете на кабелите. 1 - жълто/зелен (по схемата за К24А3) > това е кабела на бобината за първи цилиндър по който идва импулс от ЕКУ и от който можеш да вземеш сигнал за брояча на мото-часове. На всяка бобина този кабел е с различен цвят и по това ще се ориентираш ако цвета е друг. Според мен няма значение от кой цилиндър ще вземеш сигнал, важното да е от този кабел идващ от ЕКУ. Започни пробите през резистор 10Ком и намалявай резистора докато тръгне. 2 - черен > винаги маса в японските автомобили - на всички 4 бобини е с еднакъв цвят. 3 - черно/бял > този е плюс/захранване, понеже нямам схема точно на К20 мотора то ще се ориентираш по това че на всички 4 бобини цвета е еднакъв, пък и като включиш на контакт ще измериш 12V.

Избира се подходящото от тези 4 модела: https://www.aliexpress.com/item/4000898915016.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3ec82e0eemN1sf , Отива се с новото перо при ключар който да го нареже/издялка по модела на старото и с кутията и перото всичко е готово, след това от старата кутия се прехвърлят чипа и дистанционното в новата и всичко е ОК. Правил съм го на Опел без никакъв проблем, като гледам на Хонда нещата стоят по идентичен начин, дори перото е същия вид и първия ключар (най-добрия в Бургас) го развали та след това си го плати двойно и чаках следващо от Ибей. Направиха ми го в София точно за 2 минути, по една за всяка страна, сглобяването и разглобяването си го направих собственоръчно срещу самопочерпка разбира се. Излезе ми около 15 лв. преди 6 години. Не всички ключари програмират чипове и дистанционни, даже бих казал в това отношение добрите ключари са малък процент.

Скоро имаше оферта в Али-то за 220 евра 4Гб РАМ и 32Гб РОМ, доставката беше от Полша с безплатна доставка за една седмица. Поне така беше обявено но по принцип си е толкова, най-много 2 седмици. Тукашните търговци ги продават много скъпо, поне това което аз съм намирал. Притесненията от Али-то какви ти са? ако няма стока връщат парите.

Щом трансмитера работи значи и радиото трябва да работи, търси проблема в антената, буксата или кабела м/у нея и радиото.

Много хубаво и добре че си спечелил но би ли споделил казуса?

Първо включваш мигач, след това поглеждаш в огледалото и ако няма изнесъл се вече в лявата лента зад и в страни от теб действаш. Друг е въпросът дали този който е зад теб и е видял мигача, не реши да се надпреварва с теб. Има и друг много важен въпрос - кога се включва мигача, ако си го включил в последния момент преди да излезеш вляво не чакай някой да ти отстъпи предимство, напротив ти си грешника и виновния. Това с не навреме подадения мигач е много противно и мен специално адски ме дразни, готов съм винаги да отстъпя но когато другия знае какво иска и навреме е "показал" какво смята да прави.

Виждам че си от Бургас за това направо те насочвам. Отиваш в бившия баумакс и на щанда за аксесоари има чистачки Бош аеротуин, обикновен Бош, Митотойо, и едни YADA които аз си купих и съм много доволен, на средна цена и чистят перфектно. Аеротуина го има и в Метро но за мен цената е неоправдано висока.

Виждал съм водни помпи с разрушена турбинка дори и от стомана, проблемът не се крие в материала от който е направена. Разрушава ги кавитацията която се получава в резултат на калпав или силно разреден антифриз както и използването само на вода в охладителната система.

Малко грозна но все пак схемата е вярна, ако не включиш лоста на позиция "М" ЕКУ не приема командите "UP" и "DOWN" - това не съм го пробвал в движение и не съм сигурен ако приеме команда дали няма да се случи нещо нежелано с кутията. Оригинално това нежелано включване е блокирано механически. Цветове на кабелите излизащи от селектора в купето: за UP > синьо/жълт за DOWN > бяло/син за "М" > оранжев за маса > черен От схемата е видно че позиция "М" може да се направи избираема от волана ако се използва трети проводник но трябва да се обмислят сериозно всички нежелани варианти за несъответствия в режимите на превключване. Дано да съм успял да помогна!