CCord

Точно там е големия проблем, сигурен съм че поне 50% от управляващите автомобили (за мен не са шофьори, водачи или както и да е) не могат да направят разлика между паркиране и спиране (и не само това), от тук и основателните понякога претенции на собствениците на гаражи за спиране пред тях. От 40 години съм шофьор и такова невежество и непознаване на правилата от правилника, и закона за движение по пътищата не съм виждал, и с всяка година става все по-зле и по-зле. Това е и една от причините за саморазправата и побоищата по улиците и пътищата. Един въпрос към колегата събудил темата, какво става ако някоя кифла спре пред твоя гараж и отиде до близкия фризьор за 2 - 3 часа, а като се върне и след твоя забележка ти се разкрещи че е спряла за малко и не е паркирАла? Законът за движение по пътищата, както и правилника за неговото прилагане са създадени с презумпцията че ще бъдат научени и ще се познават в детайли, да , ама не! лошото е че всичко се свежда до ниското образователно и интелектуално ниво на посочените по-горе 50%, че и повече от масите, а за купените изпити и СУМПС изобщо няма да се задълбочавам.

Господин Цонев, филтрите за скоростна кутия имате ли ги в наличност? защото имам поръчка при вас и чакам доставка, надявам се на обявената във форума цена!

Отвън с чиста вода и някаква тънка пластмасова пластинка, например парче от бутилка за вода, отвътре пак така но без вода. Просто прекарваш пластмасата между стъклото и уплътнението от край до край и пробваш. Предварително идеално измиване отвън, да няма прахоляк и песъчинки по стъклото че като прекараш пластиката да се надраска. А отвътре ако има слънцезащитно фолио внимавай да не тръгне да се разлепя. И все пак, някак си не допускам стъклата да са така залепнали че да не могат да "тръгнат", но знае ли човек! може пък да е заливана със захарен сироп, мед или друго подобно . Допускам и друго, на някой коли (отварял съм на Опел, Мерц, Вагин но не и Хонда) има термо-защита в моторчето или в комфорт модула така че ако тока е по-голям от предвидения защитата изключва мотора с цел предпазване на затисната ръка, пръст, глава, врат или други части на човешката анатомия. Или просто предпазва мотора от изгаряне. Та може въпросната защита (ако има такава) да се задейства, я от запекло стъкло, я от крив водач или запекъл механизъм. Другия вариант е повреда в модула намиращ се в шофьорската врата.

Здравей Наско! Ето и моята поръчка: https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1-0-946-l.html Вид и количество Honda ATF - DW-1 - 4 тубички по 0,946 литра https://www.ato24.de/en/honda-psf-0-354-l.html Вид и количество Honda PSF - 2 тубички по 0,354 литра Стойност на поръчката (4 * 14,99 + 2 * 6,99) * 1,9775 = 146,22лв Начин на плащане: - парите ще се преведат по сметка в ОББ АД Начин на получаване: - по куриер - (допълнително уточнение в лично съобщение)

Позволих си малко да модифицирам цитата за да съм по-кратък в опонирането на идеята за вечно включения климатик и не изключването на компресора при климатроник, и така: по т. 1 - това как се получава при включен климатик? т. 2- няма такова нещо, познавам 2 ма майстори на климатици, а съм ходил при поне още 3-4 и никой не ми е казвал да не изключвам компресора през зимата (винаги съм бил с климатроник). Единственото в подкрепа на подобно твърдение мога да кажа че повечето майстори препоръчват включване на компресора/климатика през зимата за по няколко минути на 15 - 20 дни. т. 3 - и е така и не е така, но това по никакъв начин не удължава живота на компресора, напротив. т. 4 - зацепването е чрез фрикционна шайба която се задейства от електромагнит, и знаеш ли как и се отразява на тази шайба постоянното зацепване и отцепване? скапва я, понякога се изкривява от зор, и после оня майстор дето ти е дал идеята за постоянно включен климатик доволно потрива ръчички. т. 5 - това само за Акорд 8 ли се отнася? а натрупването на "гняз" се избягва с редовна смяна на антифриз и ползването на качествен такъв. Има и още неща с които не съм съгласен но може да се приемат като маловажни. ПП - аз лично включвам компресора през зимата и есента само когато има влага в купето и изчиствам запотяването от стъклата, тук наистина климатика е незаменим. включвам го и понякога заради препоръката на майсторите, но не броя дни, часове или минути, само когато се сетя.

Към колегата пуснал темата: Отделя се ченджъра от радиото и от долната му страна има една триъгълна платка с няколко чипа (6 - 7 броя някъде) и много други елементи разбира се, та в единия ъгъл на платката където излиза зъбчатия гребен на механиката има (мисля бяха 3 броя) микро ключета явяващи се крайни изключватели от които механиката "разбира" в каква позиция се намира, тези изключватели понякога дават фира но е достатъчно да се напръскат със сух контактен спрей и всичко се оправя. Искам обаче да споделя че в корпуса има още няколко такива ключета и повредата може да е някъде там но, ако тръгнеш да отваряш си е много голяма игра и ако не знаеш как и какво пипаш си обречен на пълен провал. Споделих ти най-лесното за профилактика и евентуална намеса ако все пак си се занимавал някога с такива неща, ако не си пипал не се захващай. Според мен цялата игра по разглобяване не си заслужава труда, моя ченджър след 3 дневна борба го оправих и след няколко седмична работа отново спря да работи като този път се счупи един микроскопичен чарк който мести избирача на дисковете, тук вече (отново след 2 дни борба) се отказах да го ремонтирам, отказах се да търся друг втора употреба защото със сигурност щеше да го сполети нещо такова. Според мен проблемите се коренят в следното - заводски механиката е нежно смазана в точките на движение и плъзгане но през годините поради запрашеност някой от местата на смазване просто клеясват и запичат (в моята механика намерих 2 такива места) и нежните лостчета, механизми и зъбчатки просто не издържат и се чупят. ПП - дисковете се изваждат без проблем и никакви наранявания и повреди ако смяташ да отпишеш ченджъра! Ако решиш да си без ченджър просто откачаш лентовите и захранващия кабел и го отделяш от радиото, вадиш и в коша, или като мен (без да знам защо) някъде в шкафа. Мога да ти снимам някой детайли но трябва да се рова сега в натурийте.

Ако отидеш във фирмен сервиз очакванията ти ще се оправдаят напълно, бъди сигурен. Тези 200 $ я стигнат я не, само за консумативите. За труда спор няма, нашите майстори са най-големите и техния труд се заплаща достойно, особено във фирмените сервизи където двама трима техници хранят 1-2 приемчици, 2-3 склададжии, 1-2 началници, 2-3 собственици, 2 души охрана и 1 куче минимум. като сложим и сметките за ток, вода и други, няма как сметките да не са поне 2 пъти по-високи от европейските, пък къде е Канада? години назад. Сори за сарказъма! но като се сблъскаш с реалността напиши отзивите си пак тук, пък дано да греша!

Колата автоматик ли е? ако е, има един прекъсвач в кутията на скоростния лост който не позволява задействане на стартера докато не се постави лоста в положение "P" или "N". Може и опроводяването между това ключе и релето също да е прецакано. При ръчна скоростна кутия пък някой автомобили (не знам при Хонда така ли е) имат такова ключе на педала на съединителя и не завърта стартера докато не натиснеш педала. Като начало да се намери релето и ако не цъка при стартиране почти сигурно е нещо от посочените, ако цъка (включва) трябва да се насочиш към самия стартер.

Точно това трябва да е модела, не бързай да се хвърляш на друга кутия преди да си направил диагностика. Може да е някой скапан клапан или датчик, може да е запушена цедка на клапан/соленоид. Прегледай проводниците и щекерите на соленоидите, датчиците и избирача които са отвън на кутията. Потърси малко инфо из нета за тази кутия или за нейни евентуални хронични болежки. Започва се с лесните и видими неща като тези които ти изброих, и чак тогава се минава на смяна.

Беж надалече от този майстор, работата на системата ти е правилна и точна. Друг е въпроса при какъв товар започва заряда на 14,2 - 14,4 волта, но това пак си иска определено измерване от човек който се е занимавал с Хонда, пък и не само.

Възможно е, и е нормално. вероятно модулът който си закупил не е правилния. Преди ги правеха да "палят" дневните след достигане на напрежението на 13,2 V и да го изключват когато падне под 12,7V. След това започнаха да ги правят така че напрежението на включване да се регулира и освен това модула изключва дневните чак на 10,5V. Вече на повечето автомобили системата за зареждане на акумулатора работи така, че след достигане на определено ниво на напрежението на акумулатора и падане на бордната консумация под определено ниво заряда почти се изключва или остава поддържане на бордното напрежение в рамките на 12,7V при което се счита че не се черпи ток от акумулатора.

Че е важно какво е уплътнението, важно е. На първо място обаче са важни ръчичките на майстора. Първо се обезмасляват всички контактни повърхности, както на капака така и на главата. силикон се слага само на местата където контактуват страничните капаци с главата, и то на съвсем малка площ, има литература, клипове и много други начини майстора да се научи как е с този елементарен в това отношение мотор. Според мен не е виновна гарнитурата, а грешки при нейното поставяне.

Преживява се и без емулатор, ако си с борд компютър се бъркат малко показанията на нивомера за гориво но ако караш с половин и повече от половин резервоар нямаш дертове. Аз си направих, изпробвах го и работеше 2 дни, след това го свалих да му направя кутийка ииии ..... две години не остава време да го монтирам отново, и взех че свикнах без емулатор, ще свикнеш и ти предполагам. Другия вариант е 60-80 кинта (вече може и да е по-голяма цифрата) да ти сложат.

При този "масов" размер и за една са малко тези пари. Е, има разни галоши като Петлас, Сава, Корморан и разни други артикули от Метро или Кауфланд, но там проблема е с липса на непопулярни размери като посочения. Само за пример "https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/?width=225&height=65&diameter=17&brand_class=1&tire_season=winter Моля да не се приема за реклама на търговеца, просто това са средни цени на търговците!

Последен но не много удачен вариант е да захраниш устройството от буксата на бензиновата помпа, ще е захранено само като работи двигателя но!!!! добре е първо да измериш какъв ток "харчи" маймунката и ако е над 1 А няма да е удачно да се захрани от там. Някой регистратори са с яки матрици и дърпат сериозно, ако има и автоматично въртене, фокуси и т.н. става голям товара. Другия вариант е от буксата на помпата да включваш реле а то да комутира друга верига която да пуснеш с нов кабел от друго място, например от кутията с предпазители до левия крак (всъщност не знам на англичанката дали не е до десния крак) и под пластмасовата кора на прага до багажника. Трябва ти само един кабел от плюса, минуса ще го "хванеш" от където е вързана помпата. Надявам се разбираш второто ми предложение с релето!

Кутийката която е оборудвана с реле и предпазител трябва да е за аксесоарната букса в подлакътника, много лесно може да го изпробваш. Тук обаче би трябвало да е предпазител 15А, поне така е по схемите които съм гледал. Другата кутийка която е празна според едно упътване което четох преди време е предназначена за схема за DRL при канадско изпълнение. Това не значи че ако заредиш в нея предпазител и реле ще "тръгне" тази функция, даже напротив, може да прецакаш нещо и не го прави. Всъщност, кабелите излизащи от нея трябва да влизат отдолу на голямата кутия с предпазители.

Здравейте, може ли някой който е свалял кората над механизма на чистачките (перфорирано-надупчената) да сподели има ли някакви тънкости, особености или пинизи за свалянето и? Виждам два клипса на бомбетата на амортисьорите, те са ясни. Свалянето на рамената на чистачките също се свалят, иии след това не забелязвам видими за сваляне/разкопчаване механизми или копчета. Моля за жокери във вид на обяснения или някакъв клип че не намирам такъв никъде. Става въпрос за автомобила от подписа. Акорд 7 CL9 Благодаря предварително!!!

Значи дневните светлини нямат задачата да те кефят, тяхното предназначение е друго. ако са на дългите, настроени на 25% и са добри фаровете всичко е добре, а именно да бъдеш забележим отдалече за другите участници в движението. Ако фаровете са потъмнели или с не добри рефлектори може да вдигнеш на 30%, но повече започва да заслепява.

Всички от споменатите майстори са добри, с леки забележки за всеки един. Аз като слагах преди 3 години хората от BRC не искаха да правят сбирщайн и държаха само на техни компоненти което вдигаше доста цената. Станимир го познавам лично от години и знам че докато работеше самия той всичко беше ОК. После остави нещата на сина си, а след като се премести в Меден рудник не съм ходил и нямам представа как стоят нещата сега при него, преди 3 години цената му беше височка. Моята е монтирана при Илия и съм доволен като работа и монтаж на компонентите, единствения кусур който ме дразни е монтажът на бутилката, още ме е яд че не сложих бутилка на мястото на резервната гума защото легена е голям и позволяваше, че даже се изсилих и сложих 50 литрова цилиндрична. Иначе системата е сбирщайн като в момента не се сещам кое какво беше но в паспорта на газовата ги пише едно по едно и всичко си отговаря на монтираното. Ако искаш може да ти покажа как е монтирана за да добиеш представа, а за това че няма разлика в работата на бензин и газ, както и превключването между двете горива не се усеща по никакъв начин може да се убедиш сам. Разход градско 12-13 с клима и спокойно каране, извънградско не съм падал под 9 с клима и пенсионерско каране, при 120 - 140 се кротва на 10,5 -11. Колата е седан автомат. Задължително условие преди газовата са хубави нови свещи (аз съм с иридиеви Денсо) и регулиране на клапаните. Ако си маняк хонда-джия можеш да оставиш оригинален антифриз на майстора за доливане на системата след интервенцията.

Ако се оставят на 0,5 е най-добре, тогава ще се регулират на 70 - 80 хил. км. . И сериозно, няма проблем да е на горната граница, но не повече. Ще потракват пък и работното им положение няма да е оптимално, т.е. няма да отварят достатъчно от което пак следват проблеми.

заменя се с такава: https://www.aliexpress.com/item/1005004211885589.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.6d2f40f8bG8Tdo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740,tpp_buckets:668%232846%238112%23558&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028395735363"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!BGN!!1.49!!!!!%402103222016580806822342353e9b41!12000028395735363!rec изкарва се старата от цокъла и се поставя посочената, като крачетата/изводите се засукват по същия начин като на оригиналните. Ако в Пловдив имате магазин Панда там се намират, както и на всеки магазин за електронни компоненти се намират, по-добрия вариант е да са 14 волтови, и такива се намират. Цена около 1 - 1,5лв парчето. Разгледай и тук: https://vikiwat.com/miniatyurni-lampi.html Аз съм си взел такива: https://www.aliexpress.com/item/32825308233.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.675a1802NbFcob Но като гледам твоите са с малко по-дълги цокли, така че остават горните варианти.

Абе хора какви са тези цени на газта? В Бургас няма цени под 1.55, само една верига предлагат по-евтино но те поначало са си на ниски цени. За сетен път се убеждавам че с такива скапани държавници си заслужаваме тази скапана държава. Цялата тази отстъпка е прах в очите на наивния плебс, и той се радва, радва та чак и банкети ще почне да вдига., па и да гласува за следваща отстъпка, може би 26 или 29 стотинки наесен. Интересно какво ще стане като свършат парите в бюджета за тези отстъпки, за намаленото или нулево ДДС на редица стоки, за безпринципното и безконтролно вдигане на пенсии, изкуствено задържане на цени? Изобщо има ли хора които да помнят че през всичките социалистически опити на които и да е управляващи, сме влизали така дълбоко в батака че поне десетилетие не можем да изплуваме. Радвайте се, дерзайте и да видим след месец-два като се приберете от евтиното море каква ще я сърбаме. Сори за политиканстването и лекия офтопик ама не издържах!

Колега, в акустиката, и по-точно в ниските честоти е много важно какъв е свободния обем зад мембраната на високоговорителя. Това което искам да ти кажа че, какъвто и "суб" да сложиш ако обема зад и пред него, както и диаметъра на говорителя останат в същото съотношение то разликата в звученето няма да е много различна, освен ако сега нямаш проблем в някой от всички компоненти. Разбира се че има значение и качеството на говорителя но при премиум системата мисля че компромисите при оригинала са минимални. И тук е мястото да спомена че въпросните елипси при седана са точно субуфер, а ролята на кутия играе самия багажник и неговия обем, за проба всеки може да седне в купето и слушайки музика да отвори капака на багажника, след като види резултата ще разбере че последващи обяснения са излишни. Не съм слушал как точно звучат ниските в Комби, но при няколко седана с премиум система ниските са си напълно достатъчни при сток изпълнение. В цялата компановка изключвам и без това лошата и почти разочароваща шумоизолация на купето над 80 - 90 км/ч (за 7-ма генерация, не знам как е при 8-ма) което по подразбиране влошава цялата акустика в купето, и ако не се предприемат подобрения в този аспект е излишно да се "подобрява" каквото и да е друго, според мен.

Ако го направиш точно така ще съсипеш кутията!!! Във външния филтър маслото идва от охладителя под налягане, но след филтъра отива в картера на кутията а не в помпата, т.е. дебита на постъпващото масло трябва да е поне равен, че и по-голям от дебита на засмукването, а дебита на твоята помпа със сигурност е в пъти по-малък от този с който помпата на кутията засмуква от картера, значи в един момент картера ще се изпразни и нататък няма нужда от приказки. Варианта е в този маркуч да се вкара новото масло под налягане (така става когато се прави смяната с машина). Според мен направи си го класически с опресняване колкото поеме там 2,8 - 2,9 литра, при източването огледай внимателно пробката и старото масло за гнусотии и гадни несвойствени утайки и пълнежи. ако забележиш такива направи още едно опресняване след 500 - 1000 км и пак оглед на старото масло и те така! Успех!

Разхождал се зайо в гората припкайки щастлив, срещу него мечка - какво си ти? попитал заека - е па мечко-мишок не виждаш ли? - как така, какво е туй нещо? - учудил се дългоухия - ми какво, мама меца срещнала тати мишок и се залюбили, та аз съм плод на тяхната любов - аха -а-а! позамислил се заека и продължил по горската пътечка. След стотина метра срещнал една муха и все още възбуден от срещата с мечока решил да попита: - какво си ти? - ми конска муха, не виждаш ли? - абе вие бъзикате ли се с мен бе-е-е!!!