CCord

Пусни му на стария едно тестерче и ако покаже над 70% капацитет и вътрешно съпротивление под 10 милиОма опитай едно хубаво зареждане за 15-20 часа до 14,4 волта, може и с лидълско зарядно но от по-големите 6А, след това още едно тестерче и ако капацитета се е вдигнал с 10% и съпротивлението е паднало с 1-2 милиОма ще живее още. Зелената серия на Монбат се прави само за Метро, във всички други магазини са жълто/оранжеви, и двата вида са едно и също качество, ако има око за състоянието на зареденост да знаеш че от там всички започват да сълзят или текат още на първата година, ако не са го оправили тоя дефект де. Като качество по нищо не отстъпват на всякакви чуждоземски произведения среден клас.

Лично аз нищо, но твоите очаквания явно са големи щом го препоръчваш по-горе в темата. Това нещо става само, и единствено за дозареждане ( и то не качествено) веднъж на месец, повтарям, дозареждане. Опитай се да заредиш паднал акумулатор и ще видиш какъв ще ти е успеха! Препоръка за зареждаща машинка не давам, първо защото не съм ползвал, и не ползвам такъв вид зарядни. Мога само да кажа че има такива зарядни които при включване към аку-то правят цялостен тест и на дисплей изписва всичко, дори и времето за което ще се зареди, има и такива които се програмират и правят по няколко цикъла заряд/разряд с цел десулфатизация ако машинката прецени че има смисъл ще помогне. Те обаче са за професионална употреба и цените са неудобни за любителски цели, струват повече от 3-4 нови акумулатора така че.....! Тук мога да отбележа че има и доста автомобили които са снабдени с истинска интелигентна система на заряд която се грижи за доброто състояние на акумулатора, не съм чувал за такава при Хонда поне до 2013-14 година, но например на Опел Инсиния съм разглеждал подробно и е супер направена, и работи добре да му се не види! Определящото за живота на акумулатора е начина и времето на шофиране, при малко/рядко каране или къси преходи по 5-10-15 мин. със сигурност акумулатора започва да "пада" и след месец-два започва сулфатизация поради системно недозареждане и неминуем вътрешен саморазряд, тук може да помогне лидълското зарядно, на 1-2 месеца по една вечер, 10-12 часа. Който има условия да го прави, тези зарядни са така направени че не могат да презаредят аку-то. Ако автомобила се кара всеки ден, или през ден, и след запалване има поне 30 мин. непрекъсната работа а през зимата поне 40-50мин. то тогава е достатъчно презареждане на 5-6 месеца, но все пак е необходимо. Всичко се улеснява ако има тестер за акумулатори, при китайчетата в Али-то са по 30-40-50лв, тук се намират същите по 60-70лв. не са професионални но дават сравнително точна картина за състоянието на акумулатора, може да се използват от всеки любител и в комплект със зарядното от Лидъл може да се удължи живота на акумулатора с поне 2 год при правилна експлоатация и поддръжка, има и други условности разбира се и не е съвсем сигурно. И специално за CARPERA - пишеш в гуглето СУЛФАТИЗАЦИЯ/ДЕСУЛФАТИЗАЦИЯ и четеш и гледаш каквото ти излезе, на каквито езици искаш, в каквито платформи искаш. Останал съм с впечатлението че повече пишеш отколкото четеш, но ако свикнеш да правиш обратното ще е по-полезно за теб, пък и за околните, дано да греша в преценката за теб все пак!

Има си начин който многократно е описван, обясняван и т.н.. Лошото е че при дълбока сулфатизация процеса е почти необратим. От 3 дни се занимавам с акумулатора на Джаз-а на сина и успях да му върна само около 30% от капацитета, повече не ми се занимава и ще се сменя, защото за зимата е безнадежден. Имам всички условия и съм съживявал не един и два но понякога нещата са безвъзвратно изтървани, и зарядно му подарих за дозаряд, и условия има за дозаряд, но няма желание за поддръжка поне на 2 месеца веднъж. Хората си мислят че един акумулатор като се купи и монтира на автомобила трябва да изкара 3-4-5 години ей така, без никакви грижи, да, ама не! Преди 4 дни приятел купува чисто нов Yassa и ми го носи за измерване, резултата 50% заряд и 75% капацитет, и оня в магазина му казал той е зареден, слагаш го на колата и газ. Та проверявайте си по надежден начин и чисто новите акумулатори, почти винаги имат нужда от дозареждане. И зареждането със зарядно от ЛИдъл е абсолютно ненадеждно, става само за дозаряд по веднъж на месец за една вечер ( няма как да се презареди с него), и то при условие че акумулатора е в добра кондиция, и пак трябва да се има предвид че логиката на заряд, а и изпълнението на евтините зарядни ( до 80-100лв.) е тъпа и не ефективна за добър и пълноценен заряд.

Не пишеш на колко километра е това масло, сменяно ли е, опреснявано ли е, какъв е преобладаващия режим на експлоатация, градско-извънградско, спортно-кротко каране? има си условности. Според цвета по щеката е поне за опресняване, но все пак като се източи определено количество при опресняването ще се види реалния цвят и дали съдържа стружки и гъсти остатъци от фрикционите, тогава може да се прецени дали ще иска ново опресняване след скоро време или след по-голям пробег. Сменя се и филтър.

Търсих но не мога да намеря сега, гледал съм я някъде и по спомен не е много по-различна от на Акорд 7. Накратко ще се опитам да я обясня, то не е и сложно де. Двете дълги се включват от реле в модул намиращ се в кутията за релета, след релето има разклонение към 2 предпазителя за ляв и десен фар, след предпазителите отива на цокъла на крушките. Трябва да вземеш DRL модул с два изходни канала, задължително, свързваш изходите на модула към предпазителите но след тях (модула си има предпазител) и си готов, не е сложно. Трябва разбира се да свържеш всички останали изводи на модула по предназначение както е указано в схемите приложени към него. Като знаеш разположението на предпазителите за дългите светлини, ще съобразиш разполагането на модула близо до тях, защото ще е най-удачно. Имах пусната тема за Акорд 7 и може да ти помогне донякъде, не я намирам сега.

преди 2-3 дни видях Джаз в една морга и сещайки се за твоята тема погледнах към казанчето за умивателя, имаше двете моторчета но колко са работещи нямаше как да питам защото не срещнах никой от бачкаторите там. За съжаление моргата е в Айтос и май ти идва далече. Ако им се обадиш сигурно ще ти кажат че нямат, защото са изключително мързеливи и некомуникативни. Ако ти е голям зор в сряда ще имам път натам и ще се отбия да питам, пиши на лични да се разберем. Най-малко ще ми трябва снимка на двете помпи за да знам коя да взема.

Написах повече неща от това какво прави охлаждащата течност в изпарителя, ама то който не "вдява", няма как да вдене!

""CARPERA"" малко теория за да спреш да пишеш небивалици..... Изпарителя не се охлажда, идеята да минава охлаждаща течност през него е - ДА ГО ЗАГРЯВА, или по-точно да предотврати замръзването му при изпарението на газта. Изпарението е процеса в който втечнения флуид (в случая пропан-бутана) минава в газова фаза, този процес протича с отнемане на температура, т.е. силно охлаждане, и дори замръзване ако не се компенсира със загряване. И за да не замръзне хората прекарват горещия антифриз през него, пък и изпарението при висока температура е много по-качествено и надеждно, умници са тези инджинери ей! кво да ги правиш? Как е свързан изпарителя към охладителната система е друг въпрос, това се прави винаги на "малкия" охлаждащ контур/кръг, и тук вече идват двата варианта, последователно или паралелно присъединяване, като всеки вариант си има предимства и недостатъци, как да стане решава газаджията според конструктивните особености на охладителната система. И да добавя че при паралелно свързване е много важно да се използва винаги качествен антифриз и да се сменя редовно, даже преди предписания срок, защото при продължителна употреба има склонност за запушване на радиаторчето на парното. Преди години имаше изпарители при които между газта и водната риза имаха мембрана която е възможно да се спука и тогава от налягането на газта се надуваше цялата охладителна система на двигателя, което довеждаше до прегряване и издухване на гарнитурата на главата. След това излязоха изпарители при които няма такава мембрана и въпросното смесване на газ с антифриз е невъзможно. Сега обаче не знам как са изпарителите защото поне от 20 години не съм разглобявал, тук може да се включи някой газаджия и да разясни ситуацията, може пък някои модели да имат такава мембрана.

Отиди при Горан в горно Езерово и говори с него, по принцип трудно се врежда човек при него и то точно в този сезон, но там ти е спасението според мен. И къде в Бургас намери сервиз Хонда? само не ми говори за Апостолов.

Ами по способен електрончик може и да я направи тая "гимнастика", ще бъде трудно обаче защото модула за откл/закл. е различен от модула за включване на фарове и габарити. Друг е въпроса колко парички ще ти излезе задачата. А какъв е смисъла от това упражнение? нали като отключиш ще светнат габаритите и ще светят докато ти е отключена колата, а пък с този пиклив акумулатор, и с перманентното му недозареждане направо ще втаса горкия.

Да, ако вдига над 14,8 не е добре, трябва да се види от еладжия за да се провери и инсталацията, може освен акумулатора да има и кофти връзка някъде. Може да е повреден и ELD модула.

Филмираш се напразно, точно така трябва да работи зареждането на Хонда. Въпреки това ти предлагам бърз тест - след като запалиш и падне на 12,5-6-7 волта, включваш вентилатора на парното/климатика на най ниска степен и ако вдигне на 14,2-3-4 волта, всичко си е наред, след това изключи вентилатора от бутона за изключване и изчакай малко, ако пак падне на 12,5-6-8 волта всичко е ОК. За съжаление така е замислено от умниците, трябва да има товар за да зарежда, аз винаги си карам с включен вентилатор на най-ниската степен и никога не пада под 14,2V. Не са го прецизирали япончетата но какво да се прави! има решение но си е игра и трябват детайлни познания по електроника, има и просто решение описано в един евразийски форум но не го намирам сега, пък и не е за препоръчване. Та споко де, всичко си е точно!

Точно четките са свършили тотал, и това е повредило колектора, според мен подлежи на ремонт. Все пак снимките не са много ясни и състоянието на колектора не мога да го определя съвсем точно. А този тип моторчета са много добри ако са подбрани правилно според товара, имат по-добър въртящ момент от класическите и загряват по-малко.

Ми диагнозата утре при "лекаря", или искаш още тази вечер да разбереш за да спиш спокойно! На мен ми се е случвало да се счупи пружина с доста силен трясък ей така, както си стоеше колата на едно място.

Изкуствения интелект го е обяснил перфектно. Твоето оригинално реле FS е с обратен диод, а другото което си намерил е без такъв диод. Оригиналното ти НЕ можеш да го замениш с това което си намерил, ако сложиш релето без диод почти е сигурно че ще опукаш транзистора който управлява релето, а този транзистор е някъде дълбоко в платката с електроника и ако се наложи неговата смяна филма става голям. На релето без диод може да се сложи такъв но е много важно да се види полярността на захранване на релето, и все пак ако релето не се отваря си е по-трудно изпълнението, но не е невъзможно.

Китаеца взима инфо от същите сензори, въпроса е как са заложени в електрониката му параметрите на съответните датчици примерно, ако при 5 килоома на датчика в оригиналната електроника на колата трябва да покаже да речем 20 градуса, а китаеца понеже е "много точен" може да е заложил 25, или повече градуса, или може изобщо да не си е направил труда да калибрира цялата тази система. За това на оригиналния комп е оставена възможност за корекция, предполагам че китаеца може да е помислил в тази посока, пробвай в менюто на медията, аз лично не съм се ровил в такова чудо и в момента гадая.

Тук някъде е.... "заровено кучето". Това което се изписва на километража може да се коригира плюс 3 градуса, минус 3 градуса, а може и повече да беше, не помня вече но трябва да се влезе в менюто на борд компа. А това какво ти показва на китайския боклук само китаеца знае дали е вярно, но си мисля че точно от там се взима за база външната температура защото управлението на климатроника е от там. Разрови се в менюто на мултимедията дали китаеца е оставил възможност за корекция на тази температура, както е на оригиналния борд комп. Аз точно заради такива несъответствия не харесвам разните такива китайски измишльотини и си карам с оригинала.

Не ми става ясно защо в темата се споменава Тойота, ама както и да е. Въпросния предпазител захранва контактния ключ/клемореда, преди да слагаш нов предпазител е добре да стигнеш до клемореда и да го огледаш дали не е поизгорял, той даже и се разглобява. Ако там всичко е наред трябва да се търси късо в някоя от веригите след клемореда. А за нов оригинален предполагам в някое представителство ще го имат, гледал съм им цените точно на тези и са сериозни, но не помня къде, по спомен някъде 15-20 еврака беше.

Случката се отнася за Швейцария, на имейлите изобщо не отговориха, което е най-учудващото, единствените отговори бяха по телефона след комуникацията между познатия швейцарец на сина ми и сервиза, и то 7-8 месеца след продажбата на автомобила от тях, ако са им искали талон щяха да ми кажат. За Канада нищо не мога да кажа, там правилата вероятно са други. И почти съм убеден че тези сайтове за проверка по ВИН номер нямат информация за сервизна история а намират инфо вероятно само от застрахователни събития по щети и/или от изградени публични системи като немската ТЮФ или италианската, пък и като нашата които уж записват километрите и други събития при прегледите.

Мога да споделя моя скромен опит от швейцарски сервиз. Купувам колата от автокъща в БГ, естествено при купуването ми се дават всички документи, за платено мито, ДДС, сервизна книжка и регистрационен талон швейцарски, абе всичко както си е в кожената чантичка. До тук ОК, колата беше супер с изключение на доста външни забележки но реших и я взех, както и да е. Вече си е моя и реших да разгледам подробно сервизната книжка, според описаното в талона, и в сервизната книжка колата е купена в Лозана, след седмата година сменя собственика и отива в едно градче по на север до Цюрих, всичко отговаря по талон и книжка. Гледам печатите от сервизната книжка и намирам на Гугъл карти градът и сервиза в който е обслужвана, официален на Хонда и Сузуки, намирам телефоните и И-мейла на сервиза и решавам да се свържа с тях да ги попитам имат ли история на поддръжката, за да знам на какво да наблегна при първоначалното обслужване, разчитайки на това че швейцарците са много точни и отзивчиви, нали така знаем за тях все пак. Цялата "връзка" беше чрез И-мейл/и с помощта на сина ми защото немския и английския са му като родни езици, но с мои пояснения защото пък той нищо не разбира от коли. Два Имейла през 2 седмици, трети Имейл след месец и никакъв отговор, викам си майната им, те са като нас, и се отказах от начинанието и предишното ми почитание към швейцарците като точни хора. След 6-7 месеца обаче по чиста случайност синчето е на гости в Цюрих, домакините са швейцарец и българка, та моя синковец им споделя случката с "мълчаливия" сервиз на който е писал три писма и никакъв отговор, ей така на майтап за точните швейцарци. Домакина, леко учуден взима обаче нещата присърце и на другия ден се обажда в сервиза, представя им ВИН-а на колата и директно иска цялостна информация за колата откакто е обслужвана при тях. Отговора на собственика на сервиза - ПО ЗАКОН такава информация можем да даваме ПИСМЕНО само на настоящия собственик или на новия собственик след като вече я купи. Устно може да се даде само на място след оглед на автомобила преди евентуално закупуване, след закупуването се дава цялата налична подробна информация ако автомобила няма да се подържа вече в същия сервиз. Въпреки всичко, това което са споделили с познатия на сина е било, дата на продажба на колата, кой е купил колата, с общи приказки че колата е подържана качествено и редовно (каквото и да значи това) , и последното което са му казали от сервиза че при закупуването не е поискана подробна информация за сервизната история на автомобила от новия собственик. Не са искали да кажат километража в деня на продажбата. Та швейцарците може би са точни дотолкова че да спазват закона буквално, но до къде, и кой колко не знам. За мен остана единственото удовлетворение че колата е продадена точно на човека от който я купих, 19 дни преди да я купя аз, и може би това че колата наистина е била обслужвана в този сервиз и евентуално написаното в сервизната книжка отговаря на реалността. Друг е въпроса обаче дали джамбазина няма други връзки с този сервиз, пак питанки и чуденки, особено като знаем колко сме лъгани и мамени тук, та си имаме винаги едно на ум, пък ако ще и за швейцарци да става дума.

На посочения в темата мотор точно това ми коства най много усилия, въпреки двудневното киснене със всякакви чорби двата болта не се развиха. Разпробиваш много внимателно болта откъм главата със свредло 5,5 - 6 мм докато се откъсне главата. след като свалиш дифузора болта остава да стърчи и с някакви корави клещи малко-по малко се разкарва, след това нови болтове с голяма периферия на главата и да са закалени защото оригиналните са точно такива.

Съгласен съм единствено с това че въпросния детайл е наречен цедка в каталога посочен от теб. Например, аз приемам за цедка това което е в маслоприемника на двигателя, но след нея има филтър, нали. Докато в скоростната кутия след т.н. цедка няма филтър, и маслото директно след нея отива в помпата, клапанно тяло, хидро-трансформатор, фрикционни пакети, радиатор, и ЧААААК тогава във външния и уж единствен филтър, а след него....просто се излива в картера на кутията и чака пак да бъде засмукано през "цедката". Само ще отбележа че въпросния детайл съм го държал в ръката си измит перфектно (не съм имал допир до нов такъв) и погледнато през отвора на маслоприемника се вижда че едрината на въпросната "цедка" е далеч от разбирането ( това е субективно) за... просто цедка. Цедката там е много фина и за мен (пък и не само) е по-скоро филтър, вярно по-груб от хартиения, но все пак филтър. Този източник който ти си посочил е единствения където го наричат цедка. Разглобявал съм и външния филтър, любимия на "CARPERA", има нагънат хартиен елемент с разгъната площ 160 кв/см, 4,2х38см, и най-важното е, че има клапан за повишено налягане, което автоматически говори за това че при насищане възможностите на филтърната хартия започва директна проходимост, т.е няма никакъв филтър вече. И сега ако приемем че сме останали без външен филтър и в същото време в маслоприемника имаме просто цедка, кое би спасило кутията от тотално задръстване на клапанното тяло и плунжерите му? както и повишено износване на всичко плъзгащо и търкалящо се вътре? Така че аз, а видимо и други хора виждали този чарк с очите си не биха го приели за цедка.

При определянето на данъка има разделение в три компонента: 1. По мощност в KW СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW; б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW; в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW; г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW; д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW; е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW; 2. По възраст на превозното средство: Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери: Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент Над 20 години 1,1 Над 15 до 20 години включително 1 Над 10 до 15 години включително 1,3 Над 5 до 10 години включително 1,5 До 5 години включително 2,3 3. По екологична категория Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в следните граници: Екологична категория Коефициент без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“ 1,10 – 1,40 „Евро 3“ 1,00 – 1,10 „Евро 4“ 0,80 – 1,00 „Евро 5“ 0,60 – 0,80 „Евро 6“ и „ЕЕV“ 0,40 – 0,60 .....Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ. .....Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че то е без екологична категория (чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ) .....В Закона за местните данъци и такси – чл. 55-57 са дадени подробно формулите за изчисление и описание на параметрите за всяко едно превозно средство. Това съм го копирал от бюлетина на НАП, И най-важния компонент е, че всяка община сама си избира в кои от посочените граници на параметрите да се изчисли точната цифра, тук е добре че сте си писали хора само от Варна.

Тези твои две изказвания се отричат взаимно, и като гледам, първото от тях е невярно. И сега за да ти стане съвсем ясно гледкай внимателно, понеже клипа е цял двучасов филм отиди на 1 час, 13 минути и 25 секунди. Ако не вдяваш английски извикай някой да ти превежда какво казва човека, а пък и всичко което казва се изписва в текст, и аз не съм на "ти" с английския но това го схващам. Има и други клипове, но този ми попадна на бързо търсене. Ай със здраве! - кой разбрал, разбрал.

Ех CARPERA, човека съвсем правилно е посочил филтъра на кутията, само че грубия който е вътре в кутията, вероятно това му е попаднало на първо търсене. А този който ти посочваш е финия който се намира извън кутията. И разбира се съвсем правилно Vancho му е отговорил че достъп до грубия филтър има само при отваряне/ремонт на кутията. Та другия път да знаеш че кутията има два филтъра.