CCord

Първо да ти направя забележка, попълни си в профила модела на автомобила, годината и вида на двигателя, това е важно когато задаваш въпрос защото не става ясно за какъв навес точно питаш , представи си сега искат да ти помогнат някои хора и започва едно задаване на въпроси: ма каква ти е колата? - а сега какъв ти е двигателя? и то се обръща всичко на чат за който аз лично нямам време, а и намерение да отделям такова, дори и да искам да помогна. И сега по същество, предпазен диод в смисъла в който ти обясняваш се слага не за да предпази инсталацията а да предпази устройството от евентуално неправилно свързване, инсталацията се пази от предпазители. Имам под ръка и разглеждам две схеми ( от различни източници) които намирам и диод няма никакъв и никъде в схемата за управление на климатика. Климатика и всичките му съставни устройства се управляват чрез релета управлявани от модула "озаглавен" HVAC от Хонда, който е заедно с аудиото. И сега идва следващата особеност която е характерна за китайските милтимедии, НЕ МОГАТ ДА УПРАВЛЯВАТ климатроника на дизел а също и на бензинова кола която оригинално е с навигация, повечето търговци между другото си го обявяват коректно и подробно, обаче има и такива които не го правят. Щом не ти тръгва климата и с оригиналното управление има вероятност да се е прецакало нещо но като начало провери всички предпазители в двигателния отсек, както и релетата.

При този разпад на лагера няма как да не се усети при въртене на ръка с махнат ремък, което говори че, или този който го е въртял нищо не разбира и няма никакъв усет или никой не го е барал със свален ремък. Просто не,ам думи.

На 8-ма генерация схемата е направена така че при по-ниска температура (не знам точно колко) включва двата вентилатора свързани последователно, което се явява ниска скорост на въртене. Ако продължи да вдига градусите включва двата вентилатора паралелно, т.е. на максимална скорост. При последователното свързване има недостатък че ако единия вентилатор има прекъсване, например износена четка или чисто физическо прекъсване в инсталацията тогава няма да се въртят и двата на ниска скорост. В такъв случай трябва да се завърти единия при достигане на по-високата температура. Ето схемата и обяснения за откриване на някой повреди: http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001670.html http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001680.html http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001681.html Това което аз виждам е наличието на електронен модул (може да е вграден в ЕКУ-то на колата) и два термо датчика за двете температури на включване. Има и 4 броя релета които е добре да се прегледат, особено релето с NO-NC контактите и двата диода, къде се намират !? - не знам! като гледам пише че са на платка, но къде пак не знам, ЕЕЕ пуста осмица, не съм я проучвал отблизо. Обезвъздушаването приключва по следния начин: след като си карал колата и е загряла до нормална работна температура, оставяш я да изстине и на сутринта преди да запалиш отваряш капачката на радиатора и доливаш до горе след което затваряш капачката. След това отваряш капачката на изравнителния съд и доливаш до малко над минимума. Преглеждаш маркучето между съда и радиатора да не е напукано или надупчено, затваряш капачката и си готов

Колегата ти беше казал по-горе да "прослушаш" всичко поотделно, докато работи мотора и чуваш необичайните звуци. Става и с това устройство : https://www.aliexpress.com/item/1005005183890953.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.5900361dN8hOiR&algo_pvid=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce&algo_exp_id=b8f37528-559b-4b04-95ba-b782114bc4ce-2&pdp_npi=3%40dis!BGN!5.55!4.44!!!!!%4021227e5116865818386671182d07c6!12000032016308029!sea!BG!934732740&curPageLogUid=NrpU6Ymka3Qh Или виж какво представлява и от някакъв стар стетоскоп или от апарат за кръвно, както ти е казал колегата, си го направи и пробвай.

Момче! тук става пределно ясно кой не разбира. Подчертаното в червено - имаш кардинална грешка в превода ти от английски на описанието, това е от абсолютното непознаване на електротехниката а вероятно и от непълното познаване на езика. Подчертаното в зелено - как би обяснил това? номиналния ток да е по-голям от максималния високи познания по електротехника или по английския на чичко Гошо? Подчертаното в синьо - това ли е съвета ти за установяване на истинността на твоите твърдения? Подчертаното в оранжево - само да попитам, "твоя" модул елиминира ли всички тези сензори и модули при лошо "замасяване" ? Подчертаното в лилаво - не съжалявай за това че не си направил поредната безсмислена проба! всъщност може да пробваш на дизел, ама не с турбина Епилог: не искам да кажа че аз разбирам всичко но че ти разбираш почти нищо е лесно разбираемо, искам обаче да те уверя че инженерите създали която и да е автомобилна свещ, бобина, комутатор, чукче, наковалня или който и да е елемент от която и да е запалителна система разбират мноооого повече от теб и със сигурност са докарали параметрите на всеки един елемент от запалването до стойности с максимално допустими граници на издръжливост и ефективност по всички показатели. А тези които измислят и продават подобни модули за уж подобряване на режими, мощности, икономии и други магии са като онези които лъжат бабите по телефона да си хвърлят парите през терасата,а бабите които им се връзват в един момент разбират че са излъгани, Вероятно за теб обаче този момент е далеч в бъдещето, но няма да е късно ако се вслушваш малко в съветите на хората! Дерзай! и успех в намирането на идеалния модул! Сори за офтопика но нямаше как да оставя без отговор изписаните небивалици!

Колега ти си готов да си купиш и оня модул за вкъщи който се предлага само по фалшивите сайтове, рекламиран и обявен за икономия на ток от 30 до 50%. Повечето от тези работи които си написал по-горе са като преписани от подобна реклама за поредния вълшебен модул, само че този път за автомобили, колко процента ще са икономиите не знам, пък ако няма икономии още по-лесно е да се обяви повишаване на мощността с 5 - 6 - 7% примерно , вероятно на опаковката ги пише и двете. Трябва да ти е ясно че силата на искрата сама по себе си никога няма да може да вдигне мощността на мотора, енергията на искрата е фактор само ако тя е съчетана с други подобрения по двигателя и периферията му.

Добре е след като караш на газ, от време на време поне веднъж на 7-8000 км. да покараш колата само на бензин поне 250-300км. Ако не ти се кара на бензин отиваш при газаджия да види кое как е с настройките, той вижда всичко и на бензин и на газ, и ще ти обясни какво да направиш или той ще го направи.

Като включиш климатика иди отпред и при отворен капак виж добре коя перка не се върти, сваляш я и при елтехник, ако не разбираш или не ти се занимава директно при елтехник. Това е неотложно и трябва да го направиш веднага защото времето ще става все по топло, че и горещо от което ще започне да страда и двигателя от прегряване. А климатика като започне да прегрява фреона и да вдига налягане ще спре изобщо да работи.

То хубаво ама тя полуоската сама по себе си няма как да хлопа, обикновено хлопането или луфта е в някое от каретата, лагера на междинния вал или шлиците между него и дясната полуоска. Има няколко теми в раздела за Акорд 7, аз лично съм ги изчел няколко пъти и така и не става съвсем ясно от къде е проблема със вибрациите, защото едни са при леко ускорение м/у 30 и 40км/ч, други са при 100 - 120км/ч, при някой са постоянни при други само при ускорение. Кой сменил дясно външно каре, друг вътрешно, трети ляво вътрешно. четвърти цяла лява полуоска, друг пък опорния лагер на междинния вал. И никой не е казал: край всичко беше до тук , проблема се реши така! Моя син имаше CR-V и обичайните вибрации при ниски скорости и леко ускорение, отиде хвърли едни луди пари за оригинално вътрешно каре на лява полуоска и точка, всичко изчезна. Да но не мога да дам съвет на колегите с Акорд да направят същото, аз като потърпевш и страдащ от същия проблем също не се осмелявам. Мой познат смени и двете полуоски но не оригинални, без лагера на междинния вал и никакъв резултат. Дилемата с тези вибрации е голяма и който я реши еднозначно и с достъпни части ще бъде герой, па де да знам! може да има вече такъв но да си мълчи ПП - сега виждам че се отнася за тип S, от което предполагам че е ръчка, до сега съм останал с убеждението че вибрациите при леко ускорение между 30 и 40 км/ч се появяват само при автоматите.

Щом си поръчал кнок сензор изчакай го и след смяната би трябвало да се оправи, това е много важен сензор за всеки съвременен бензинов мотор. Вероятно си се насочил към него след диагностика, друго показа ли диагностиката като недостатъци? . Относно музиката, мисля че имаше някъде из тубата клип къде точно е проблема с пукането и самоволното изключване, някакъв диод или транзистор в захранването беше но не помня точно, разтършувай се!

Не знам как е точно на Акорд8 но общо взето има два варианта за регулиране. 1 Ако е с лагер помпа единствената възможност е при горната помпа около педала със стержена. 2 Ако не е с лагер помпа възможностите са две - или отново при педала чрез стержена или долу при вилката на цилиндърчето отново чрез стержена. Ако си се занимавал трябва просто да се огледаш по-обстойно и ще се намери начина за регулиране, ако изобщо има такъв. Срещал съм ( на един Хюндай) преди доста години регулиране чрез изместване на цилиндърчето на вилката долу, доста тъпо но все пак работещо решение. ПП - оказва се че регулирането става от стержена на помпата при педала, от мястото обозначено с " Е " - http://omanual.ru/Honda/Accord/8/ru/html/000000000001382.html

Зареждането от доста години е направено така на повечето автомобили от среден и висок клас, поне от 15 години. Само че при другите марки е по прецизно и никога не изключва заряда изцяло както при Хонда. Според описаното от теб, системата ти за зареждане си работи точно както трябва, все пак винаги има съмнения за лоша връзка при колебливи състояния на заряд. Ти не споделяш обаче как си караш колата, всекидневно ли? по колко километра на ден? на съвсем къси разстояния ли караш? с колко чести стартирания на мотора през деня? изобщо много са факторите които съсипват акумулатора за кратко време. Ако се кара малко и на къси разстояния е задължително да се дозарежда с автоматично зарядно поне по един път на 2 месеца, а не както си писал - чак когато го усетиш че върти трудно, тогава е фатално късно. Щом като имаш волтметър на запалката и казваш че е точен нещата са много лесни, просто като включиш на контакт и преди да стартираш погледни колко показва уреда, ако е под 12,4 волта е добре да го дозаредиш, ако е под 12,1 волта е направо задължително. Трябва да си много сигурен обаче дали показанията на волтмера в запалката отговарят на действителното напрежение измерено на клемите на акумулатора, защото там е най точния показател за състоянието на акумулатора, и точно за там се отнасят цифрите които съм написал по-горе.

Добре де, ама то има и реле. На кутията с предпазители и релета до левия крак на водача, втория ред отгоре надолу последното реле вдясно. Изобщо тестовете от разбиращ човек ли се правят или от лаик? В случаите когато не иска да завърти взимаш мултимера или пробна лампа и мериш на "смукателната" бобина на стартера дали идват 12 волта. Ако има, следва проверка на въпросната бобина, четките на стартера или слаба връзка в тази верига. Ако си сигурен че там всичко е наред се тръгва в обратен ред към релето, вече споменатия контакт за позицията на скоростния лост , или клемния блок на контактния ключ (някой го наричат клеморед). Всичко по тези вериги е най-добре да се тества с пробна лампа поне 20вата (аз го правя с 40вата). И винаги при стари автомобили трябва да се има предвид изначално (по default) проблем с хлабава връзка или общо казано проблем в окабеляването. Успех с намирането на проблема!

Не смятам да споря с някой който само си мисли че разбира от това за което спори! Някъде да съм писал колко Нютона е тая кутия или оная кутия, ама ти как да го разбереш?

Колега сравнението между посочените от теб кутии е абсолютно неуместно по който и да е параметър, обяснявам. Първо, точно тази Айсин е 6 степенен и по никакъв начин подредбата, и отстоянието на предавките като предавателно съотношение една към друга няма да отговаря на тези в кутията MCTA монтирана във Акорд 7 -2,4 Второ, TF80SC се вгражда на автомобили с "турбиниран" бензинов мотор над 350 до 400Nm или на дизели над 400 до 450Nm въртящ момент. Какво общо имат тези мотори с атмосферен бензинов 2,4 мотор с незавидните 230Nm при далечните 4200об/м. Лагав бил автомата, ми колко да е лагав? Аз лично съм пробвал посочения от теб Айсин на Волво XC90 което е 2,2 тона и да, наистина изглежда пъргав, имал съм късмета обаче да пробвам на същия автомобил и мотор 5 степения Айсин 55SN, ми съвсем друга работа. Същата работа и с Айсин 50SN монтиран на Вектра Ц 2,2 бензин с подобни характеристики на мотора като на Акорда, атмосферен 225Nm, там пък колко е лагав, не.ам думи. Та въпроса тук е не в работата или принципа на работа на автомата, а в подредбата и избора на предавателните отношения м/у предавките, точно за това новите автомати са 8, 9 и нагоре степенни. Същото важи и за ръчните скоростни кутии. За ресурса на 5 степенния автомат на Акорд 7-ма генерация нямам утвърдено мнение защото я карам от 3,5 години само, но за работата мога да кажа че си е като всеки класически автомат. Това което не ми харесва е голямото отстояние в предавателните отношения м/у 4-та и 5-та предавки, тук всичко щеше да се подобри със "скъсяването" на 4-та и наместването на още една предавка м/у нея и 5-та. Иначе автомата е доста "умен" и добре се адаптира към условията, например изкачвах Шипка южния склон, сам прецени че никъде няма да превключи на по-горна предавка под 2700 оборота (без да съм барал ръчния режим на превключване) и без да съм я натискал, в момента в който взех да и поизпъвам жартиерите, не превключи на по-горна предавка под 3200-3300 оборота. Та толкова за Хондовия автомат, недостатъка за мен са дългата 4-та и много дългата 5-та предавка.

Suyahoka! Дай да я видим тая красавица, ако искаш пиши на лични да се уговорим за среща и ще ти покажа моето масло и как се измерва. Да ги сравним как работят, може и как вървят. Пък и да разгледам отблизо една "осмица", чакам и един колега от Плевен да ми покаже неговата, но лятото.

Сам си отговаряш с това. Със сигурност има двигатели на Хонда изкарали повече от посочената от теб Тойота, сигурно е и обратното но, еднозначен отговор на твоя въпрос няма, както няма и еднозначно твърдение че Тойота ще изкара повече от Хонда и обратно. Всичко е строго индивидуално и вече ти го посочиха и като примери и като обяснение. Ако караш Тойота-та с кофти масло и го сменяш на 30000 както е в българските представителства, ще има да чакаш да "докара" 500к. Същото ще се случи с Хонда при същите условия, същото и с Алди, и с Вагин и т.н. Важното е да проучиш внимателно и да се интересуваш от типични и обичайни проблеми за конкретния модел (за която и да е марка) и да внимаваш за проява на такива, защото всяка марка си има болежки и недостатъци, другото сам си го установил че е на късмет. Тук може да ти отговорят 5, 20 или 50 човека, и всеки с известно пристрастие ще ти похвали Хонда по свой си начин, и ти какво, веднага ще си купиш Хонда ли? вероятно не. Моя съвет е да си отделиш малко време и да прочетеш от този форум за модела, достатъчно добре е сепарирана и систематизирана информацията, тя е от всякакво естество и доста подробна. Успех с избора!

Леко офтопик но все пак в темата с въпрос към колегите! Как източвате несливаемия остатък на К24А3 и какво количество е той? При последната смяна на моето се опитах да източа с една спринцовка през пробката (бях чел някъде тук че от там е най-добре) но не можах повече от 50мл. и се чудя ако е само толкова дали си заслужава упражнението.

Въздушен филтър на 60 хиляди , ако това наистина го пише в книжката значи тея съвсем са се побъркАли! дори и по чистите пътища на Германия това е супер много, да речем че там може 20 - 25 хиляди да изкара но не и повече, а за тук повече от 15 в никакъв случай. А филтъра на купето на колко го сменяш?

Сигурно е възможно, това обаче трябва да го каже човек който е разглобявал този мотор и е запознат с монтажа на тази тръбичка. Ти можеш да го провериш дали е така с друга щека за която си сигурен че е за този мотор, или поне изчакай снимката с ролетката на колегата който обеща да снима неговата, ако и неговата е 36,2мм до ръба на пластмасата и маркерите са разположени на 10 и 17мм от долу нагоре както е твоята, тогава варианта тръбичка става актуален.

Моите съмнения са за за сменена или повредена щека, и в тази връзка ти предлагам два много лесни и елементарни теста по избор. 1. Намираш някой с двигател като твоя и с неговата щека измерваш маслото на твоя двигател, може и обратно като показанията на всеки един двигател с двете щеки трябва да е еднакво. И в двата случая гледай щеката да влиза добре в гнездото си. 2. Следния тест го правиш ако ти е трудно да намериш кола с двигател като твоя. Снимай твоята щека успоредно до някоя ролетка, като началото на щеката (долния и край) да е на нулата на скалата на ролетката а на снимката да се вижда добре до къде на скалата на ролетката стига края на щеката (за край на измерителната щека се счита горния уплътнителен ръб на пластмасовия ограничител до където влиза щеката в гнездото си) добре е на снимката да се виждат и границите на измерване на самата щека, т.е. min. и max. . След това някой доброжелателен колега от форума тук, със същия двигател може да снима неговата щека при същите условия и ще се разбере дали изобщо измерването на маслото ти е правилно. Необходимо е разбира се двамата да постнете снимките тук за сравнение. Успех!

Без тази екстра все пак се живее, какво ще стане като вземат да искат абонамент за подгревните свещи при дизел или пускане на бензиновата помпа при бензинките?

Проблема ти е точно НИКАКЪВ, и ако караш поне по 20 минути след стартиране на двигателя изобщо не се притеснявай, ако минутките на кормуване са повече от 30 след студен старт, няма да имаш проблем. При каране по-малко от 15 минути след студен старт може да го подлагаш на допълнителен дозаряд на 20 дни, всичко това при положение че се кара всеки ден, ако я караш 1-2 пъти в седмицата заряда става задължителен на 20-30 дни. Джиткай си докато усетиш че започва да умалява, след това пак в темата и дизел маняците ще ти подскажат какъв да си купиш.

Трябва да се прегледат качествено силовите кабели, не само болтовите връзки а и кербовките в обувките. Това може и сам да го направиш по следния начин, след като направиш сутринта дългото стартиране веднага след като запали мотора го гасиш и скачаш до мотора и опипваш всички кабелни обувки по силовите кабели, тази която е повредена или където има слаба връзка ще е затоплена или гореща в най-лошия случай. Добре е предварително да си отвориш капака и да огледаш всички силови кабели, кабелните им обувки и болтови връзки за да може по най-бързия начин да ги провериш след стартирането. Това се прави на всичките кабели, отрицателни и положителни, от акумулатора до стартера включително. Преди да започнеш палене сутринта измери напрежението на акумулатора, ако е под 12,3 веднага можеш да го подложиш на заряд, когато измерваш винаги сондите на мултимера се забучват в оловните полюси на акумулатора а не на кабелните им обувки. И повтарям, преди теста огледай добре всяко едно кабелче и кабелна обувка къде се намира защото ще имаш възможност само за един опит, следващия възможен опит е на другата сутрин при първото трудно палене. Ако всичко по силовите кабели е наред, е наложителна пълна ревизия на стартера. При износени втулки се измества ротора спрямо стартера и от там повишения ток и големия пад на напрежение. Според мен точно там е проблема.

И аз да изкажа благодарности! всичко е ОК