Класация

Клапан картерни газове PCV OEM 17130-PND-A01 Причина за почистване проблемите пораждани от недобрата работа,а те са хапване на масло особено ако е заклинил. Това е виновника,намира се отзад лявата част на двигателя като се погледне от капачката за масло надолу. Нужните инструменти ключа е номер 17 удължение и тресчотка,клещи за сваляне на скобите от маркуча. Нужните препарати за почистване Ето го виновника свален доста черен и събрал мръсотия,работещ но не свободно.Отдолу на клапана има алуминиева дифтунга внимавайте да не я изгубите. Ето и къде се намира Изтече доста мръсотия от него лепкава и черна ,правилната му работа е потока газове от резбата дебелата част към тънката. Тоест ако се тества с уста ,от резбата пропуска,от тънката час затваря и не пропуска. Това е посоката на газовете Дано съм бил полезен на някого и нагледно изчерпателен. Ето и в кои двигатели го има Model Honda Accord Honda Accord Tourer Honda CR-V Honda Civic Honda Crossroad Honda FR-V Honda Stream Engine D17A2 J35Z2 K20A9 K20Z3 K20Z4 K24Z1 K24Z2 K24Z3 K24Z4 L13A7 L13Z1 N22A1 N22A2 N22B1 N22B2 R16A1 R16A2 R18A R18A1 R20A1 R20A2 R20A3

Още една Acura по нашите пътища. Да ми е честита. Остана ми само пръскалките на фаровете да намеря

Айде - ЧЕСТИТО - на вехтият ми Леджо. Благодарско за препоръките на колегите: @Plamen-CRV -да кажа на пункта, че колата е V6, но там знаеха. @dandilov - към 15-те литра много стар А95, да добавя 5л. свежичък MAX Motion 100 и да покарам на околовръстното. Минах 5 км на 5000об/мин. и обратно в града, та отидох на пункта. Там все пак ми казаха да угася колата и да чакам предходният да излезе. Гледах "живи данни" на монитора, но нямаше как да снимам. СО-то се колебаеше в границите 0.012 - 0.014 без значение гориво и обороти. Вероятно заради това в документа е 0.0 навсякъде. Ноо моторът е "милионник" с 3 катализатора - явно здрави (щот някой ми бе казал - На таз кола след 250К са за смяна), а и ги продухах и загрях добре. Прегледа ми струваше 80 лв + 15лв, за 100-те октана, ама не ходих отсреща в сервиза "да и баят". Та така с таз драма. Даже ме "повишиха" в ЕКО4. Ще се пътува - ВАКАНЦИЯЯ Я, Я, Я.

Да много резонни въпроси! Аз карам кола от Италия и имах същите проблеми,но в много по-малък %. Стареенето на масло е сериозна наука.Когато си създавах моето масло, инжинерите химици в родната ни фабрика,казаха.."Не може хем да е руса ,хем брюнетка. Примерно,това ,че TBN 0 не значи ,че маслото не маже. По всички класификатори живота е свършил,но то си смазва и двигателя си работи.Накрая си стиснахме ръцете да изкарва 8000 км ,но да е топ като характеристики. Аз съм недоверчив...тестове на моите коли, една партида замина за Ирак и една за Русия. След година иракчаните купиха 10 тона , а руснаците 100. Това преди ембаргото.В Русия не може да изкара 8000 км ,В Ирак изкарва 12000. Каква е разликата? В конденза. Това си е вода. Винаги има конденз,но колко? Оказа се ,че кондеза кара маслото да шлакува много странно. Получава се една ципа ,която е вид пресечено масло,но много не реагира на промишлени разтворители.Отдолу е грес,мека и разтворима. В маслената индустрия се приема като императив ,че маслото се сменя на време. Не се слагат добавки за абсорбиране на влагата ,както в хидравличното масло и спирачната течност.Погледнете внимателно първия клип в темата.Вижда се ясно за какво говоря.Ами ако не се смени навреме? Получават се необратими процеси по отлагане на шлака ,която не се разтваря от новото масло.В него има калциава основа,но тя не действа на ципата.Шлаката се отлага само на места ,където няма налягане и няма поток на масло...там където има разплискване се отлага спокойно. С други думи в маслените канали и вътре във валовете всичко си е наред.Както се вижда и разпределителния вал не е мръднал.Иглените лагери след измиването киснаха в ултразвукова вана и изкараха всички парцали.Двигателя вече е сглобен и си работи перфектно, В момента го газифицирам. Това което е важно да се почистят двата скрити картера и PCV клапана.Липсата на чиста площ в картерите кара отдушнеците да не работят. Да си припомним принципа:Изпарено масло на 160 градуса се опира в площ с температура 80 градуса. Кондензира една част и се връща в двигареля.Другата част посредством PCV клапана влиза в всмукателния колектор.Трета част през капака влиза в дросела.Като няма студена площ/ киреча е топлинен и звукоизолатор/ маслото не кондензира.Съответно отива течно за изгаряне..... Там всичко беше леж. От тук нататък слагам Amsoil XL 0W20 и се молим! С чисто нов ангренаж и малко-по честа смяна на масло ще изкара 200 к км.

Няма да пускам повече снимки ...надолу е същото. Нека да погледнем положително......в кашончето от личните ми запаси

Здравейте колеги, преди време в подобна тема за перките на радиатора бях споменал че съм ремонтирал някоя друга и обещах че ако ми попадне следващ вентилатор ще се опитам да опиша в няколко стъпки как се ремонтира (сменят четки). Искам да отбележа че това ми е четвърти вентилатор на Хонда и всеки път спира да работи този с дългото тяло на мотора, който се води вентилатор за радиатора, стоящия вдясно погледнато отпред, или този с 5бр. пера на перката. Винаги до сега са се оказвали износени четки, добре че япончето го е направил така че като свършат четките просто спира да работи без да има електрически или механични поражения по ротора или четкодържателя. Що се касае до ремонтно пригодност тук япончето изостава спрямо европейските производители (отварял съм и няколко такива, на Бош и Валео). В интерес на истината обаче, моторчето е направено стабилно и много качествено. Ето го пущинякът, цял целеничък и непокътнат все още. С жълтата стрелка съм отбелязал гайката която се развива за да започне разглобяването като първото след развиването на тази гайка е свалянето на перката от оста. На повечето вентилатори въпросната гайка е стабилно ръждясала и преди развиване се накисва обилно с WD40 (аз ползвам molikote но не се намира лесно), последния който правих ме измъчи и се наложи почти да разрежа гайката. Тук е вече със свалена перка, следва развиването на трите болта посочени с жълти стрелки се отделя мотора от дифузьора. След свалянето на мотора се изправят 4 броя "езичета", "палчета" или както искате го наречете, отбелязаното с жълта стрелка е оригинално притиснато и все още държи, а отбелязаното със синя стрелка е вече изправено. Да не ви прави впечатление че аз съм го направил при несвалена перка и дифузьор, идеята ми беше да направя колкото може повече снимки с чисти ръце защото след това телефона не се пипа или трябва след всяка операция да ги мия. Вие го правете по реда както съм описал по-горе. Тук се вижда изправеното палче с жълта стрелка, а със синята стрелка е показан куплунга чрез който са включени кабелите към мотора, с бялата стрелка е показаната посока на изваждане на въпросния куплунг. Изваждането е малко тегаво и се прави с подпъхване на отвертка от едната и другата страна постепенно и внимателно и той си излиза. Следва същинското разглобяване/отваряне на мотора като предварително се раздвижва радиално капачката с изправените вече палчета спрямо корпуса без да се употребява чук или секач, малко е трудничко в началото но лека-полека се усеща отпускане и се появява възможност за аксиално издърпване на ротора заедно с капачката като капачката се разделя от корпуса. Може да се натисне стърчащата ос навътре чрез трупче на ръка, в никакъв случай с чук или каквито и да е удари. Ако се чука има опасност капачката да се изкриви и всичко отива в коша. Ето изкарания ротор, капачката с четкодържателя и четките, показвам и избития лагер от корпуса на мотора. Лагера е здрав но аз обичам като правя ремонти да слагам нови части, вижда се добре как япончето е решило да предпази колектора при износване на четките а именно като стигне проводника на четката до упор в издълбания канал, дясната четка със синя стрелка е свършила а лявата с жълто има още няколко часа работа. С дебелата зелена стрелка съм отбелязал още веднъж посоката в която се издърпва споменатия по-горе куплунг с кабелите. Вижда се и перфектното състояние на ротора (ще последва леко минаване на колектора с водна шкурка 600 и става като нов), както и перфектната лагерна втулка на капачката. Започва сглобяването след внимателно измиване на всичко с обезмаслител SF 7063, става и със спрей за карбуратори но не и с друго че ми се е случвало с евтини глупости да се повреди лаковата изолация на намотките. Размерът на оригиналните четки е 6,2х7мм медно-графитни с дължина около 15мм (по обясними причини не знам каква е оригиналната дължина) . Задължително е да са медно-графитни а не само графитни. Не съм си правил труда да търся оригинални, пък и няма смисъл, тези ги намерих в интернет от търговец на резервни части за такива и домакински машинки, размерът им беше 7х8х13мм. Важно при търсенето е: размерите да са по-големи от оригиналните и шунтовото кабелче да е поне 1,5 квадрата и поне 20мм дълго. Четката се обработва много лесно с пила или шкурка за да се докара оригиналния размер, трябва да влиза плътно в кладенчето на четкодържателя но и да се движи свободно в него, за да избегне заклинване от прахоляка по-късно може да се скосят леко ъглите на четката контактуващи отвътре на кладенчето, Лагера е стандартен 608 2Z марката се вижда но вие можете да сложите какъвто искате, тази серия съм я изпитал и за това заложих на този. За протокола оригиналния е NSR Индонезия. Ето и събрано всичко с новите четки паснати към четкодържателя и свързани към кабелчетата на старите четки, как процедирам - режа кабелчетата на старите четки възможно най-близо до четката за да остане достатъчна дължина за след това, внимава се при рязането да не се наруши връзката м/у старото кабелче и медния проводник на дросела (намотката която се вижда). След това се подготвя една лустерклема като се разреже през средата на две и се получават две парчета лустерклема с по едно болтче. кабела от старата четка се засуква леко с кабела на новата четка на разстояние 5 мм. и се мушкат в лустерклемата след което се затягат с болтчето и. Не запоявайте защото тези кабели са ширмовъчни и калая започва да върви по тях нагоре като се нагрее, става с точкова заварка който може да я направи. Обясненото до тук е показано с жълти стрелки. Със зелените стрелки съм показал нитовете чрез които се държи четкодържателя към капака на двигателя, тези нитове са проводими и са електрически свързани към капака което ще рече че всичко което правим след това трябва да стои далече от тях, поне на 5 мм. Двигателя не е свързан към маса но все пак трябва да се избегне евентуална връзка на лустерклемите или кабелчетата на четките с въпросните нитове. Показвам двата лагера, стария вляво и новия вдясно, не знам дали ще се види след преоразмеряването на снимката. И от тук нататък всичко е в обратния ред към сглобяване като на оста на ротора към втулката се слага много тъничко грес и се капва капка хубаво масло, всичко се събира без никакво чукане и блъскане, след като се затвори мотора и се загънат палчетата за капсуловане се включва куплунга с кабелите и се изпробва на някой акумулатор като червения кабел е плюс а черния е минус за да се спази посоката на въртене при пробата. Тук е добре да се използва мултимер като се измери тока който е около 3А. Следва монтаж на мотора към пластмасовия дифузьор като точното положение не може да се обърка, кабела и неговите скоби по дифузьора показват кое къде е. При монтажа смених болтовете с нови като използвах и осигурител на резби 243 син цвят, в никакъв случай червен. Следва монтажа на перката който е лесен, на гайката отново сложих от същия осигурител на резби. След монтажа на перката може пак да се направи проба през ампермер, тук вече тока при тръгване е 7-8А и след това пада на 6,3А като това си е работния ток измерен и на другите които съм правил. Трябва да поясня, не се занимавам професионално с това, професията ми е много близка но ремонт на автомобилни истории правя само на приятели и мои коли. Със съвет мога да помогна но не и да ремонтирам, нямам време. Успех на желаещите да си помогнат сами, ще помагам ако имам време!

Днес реших да опресня маслото си на 3ген R20A2 бензин автомат,и да сменя филтъра автомат. Маслото се източва от пробката отдолу на двигателя развърта се с квадрат1/2 към 3/8. След развъртане и изчакване поне 30 до 50 мин изтича 3,5 л колкото повече чакаш изтича повече. Използваното масло от мен е Маслото се налива през пробката на щеката тя се намира от лявата страна на акумулатора Използваната от мен фуния е тази с дълго гърло използвах две една в друга,или трябва да се приспособи обикновена с маркуч. Филтъра автомат се намира под въздушния филтър,трябва да се демонтира неговата кутия,която се държи от болт за ключ 10 с удължиние са развива. Отзад е на два гумени тампона които влизат в шпилки.Просто кутията на въздушния филтър долната част се измъква нагоре от тях. Посоката на слагане на филтъра няма как да се обърка фиксиран е от самата скоба,вижда се на снимката. Малко по особено е сваляне или изместване да двете скоби държащи маркучите на филтъра АТФ, не става с обикновени клещи трябват такива си широки челюсти над 15мм. Цвета на новото масло е бледорозов и много рядко и течно. И маслото и филтъра са оригинални показани в горните снимки. Маслото е купено от общите поръчки https://ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Резултата е скоростите се сменят много плавно и без да се усещат никакво придърпване или задържане. Тази желязната туба ATF според мен маслото е една идея по-добро от стандартните сиви и тъмносиви на пазара. Моля темата да се премести в раздел 3ген.

Лепилото, което използвах е такова. С него си лепих тавана на другата кола. Може да се ползва каквото имате под ръка ЕЛАСТИЧНО лепило. Не използвайте секундни или минутни лепила. Те ще се начупят много бързо. Добре е лепилото да издържа на по-висока температура, знаете че през лятото в колата става доста горещо. Ако сте решили да се захванете с тази процедура, препоръчвам да свалите и огледате всички говорители, не само тези, които чувате че дрънчат. При мен и 4-те бяха разлепени, само един от тях дрънчеше. Другите 2 ( в предните врати ) се оказа че са некадърно сменени със някакъв двулентов кенууд, завит с винтове за дърво в ламарината. След ремонта на говорителите ( и макар че в момента съм с 4, а не със 6) звука в колата става съвсем друг. До буфера се стига доста по-трудно, затова него го оставих за по-нататък.

Да изпратим старата и посрещнем новата планетарна обиколка около слънцето, с оптимизъм за предстоящата витка в спиралата на живота ни! Всеки край е ново начало. БЪДЕТЕ!

Преди почти една година ама. След баня. За инстаграм

И така – нова тема в тоз раздел. Отдавна се каня да го сторя, та днес (по случай годишнината), айде – хаирлия да е. Кръстихме колцата съчетано от имената на модела и на ползвателя и – малко заигравка и полисемантика. 😊 Берлинетата е далеч от реставрация, а и е без хидравлика на волана и климатик. Някак не върви да ги няма човек от този век. Точно преди година (13.09.2022) взех на синковеца Сивик 6 – хеч / префейс / ръчка / 1,4 – 75 коня. Той Сивик 7 не харесва, а баща му пачка за читава 8-ма ген бензин нямаше, та това бе варианта на който си „стиснахме ръцете“. Пиех си сутрешното кафе и зяпах в мобилето за колца на момчето, че скоро щеше да почне курсовете – да го подготвя малко. Видях тази, близко бе, пратих познат монтьор да я види. Каза че бива за парите си, взех синковеца и отидохме. Не ме очарова. Външно доста дреболии (охлузване / цепната задна броня „плитка” градушка + ръжда по задните вежди) но поне бе спретната вътре и без гнилоч отдолу. Пробвахме я (тримата с търговеца) извънградско – на втора си вдига 100 км/ч и не пушеше.Джамбазина смъкна цената на 2 бона и рече че купувам АГУ с малко кола – Боже, колко прав беше. L Вито каза че му харесва модела, но за конкретната не може да изрази мнение, щот не разбира. Реших да я вземем, пък каквото излезе, ще се прави. Минахме оценка, договорът бе готов при нотариуса, взел / дал и имахме „нова” Хонда в семейството. Получих тел-а на собственика и се чухме. Каза че е италианка, карана от майка му предимно извънградско (ежедневно, от село до Враца и обратно), и че е обслужвана последно на 400000 км – нови ремъци, ролки, водна помпа. Харчела около 1 литър масло (Шел 10-40) на 10К, но че клапани не са регулирани – били хидравлични. Реших че няма какво повече да го питам. J Идеята бе да потренира момчето на полигона, а иначе ще служи за градска „евридейка” на фемилито и пътем ще я постегна, докато вземе книжка. Някой ме бе питал дали ще се превръща в проект. Не, колата няма да се тунингова, но ще си е проект по възраждането и. Почнах с профилактика (проверка клапани), па да и свиквам и да откривам нередности, но с дребни седмични суми, нещата някак вървяха и я „вкарах в пътя”. На майтап си пишех хронологично какво влагам, докато не теглих чертата. L Що ли ми трябваше! Колата 2000лв + 90 оценка + 60 нотариус + регистрация в КАТ 20лв (запазих номерата) ГО / ГТП и годишна винетка си имаше. Общо 2170лв / 1997-ма родом, на 406600 км. Нов акумулатор + планка и шпилки за него 125лв Крушки Н4 + нови керамични клеми за тях 47лв Пера за чистачките – „бананки” Митотойо 9лв Нова генерация тръби, задно и средно гърне + резонатор в стил катализатор 334лв Баланс летни гуми + капачки Н и втулки 40лв Полиране фарове 40лв Тест – живи данни на АГУ 30лв Нови ОЕ свещи (от приятел) 20лв Здрава жабка + тапицерия за нея и джобовете на вратите 35лв Ремонт аудио окабеляване под таблото 60лв Тук 740лв Маншони рейка 2х17 + ляв вътрешен накрайник 31,50 59,50лв Тампони долни А рамена към купето 2 предни х 14 + 2 задни х 14,90 57,80лв Втулки горни А носачи 4 х 17 68лв Тампони задни надлъжни носачи 2 х 29 58лв Стенд преден / заден мост 45лв Труд по окачването 240лв Тук 528,30лв ДОТ-4 спирачки и съединител + смяна 65лв Масло МТF 2L + PSF 1L (подарък) от Бранко 56лв Рециклиране стартер 40лв Зимен сет гуми / стоманени джанти / тасове + шкурки и спрейове 195лв Тук 356лв До тук - общо разходи 1624,30лв Направих 1 извънградско 400 км, да видя как се държи на скорост. Емии – немощна е, но добрата новина бе 25 литра газ за прехода, а лошата - около 0.2 л масло. Като я купих, аспуха бе чист (по джамбазски), после почерня, но не пушеше, да я вземат мътните. Свещите черни, но компресия равномерна и в допуска. Гледах в цилиндрите с ендослоп - няма деруги, а хонингът е отчетлив. Реших че ще доливаме. На такваз четвърт вековна кола не си струва да се прави ремонт. Последваха още 2 извънградски хилядарки с общо 1 литър разход. Последното пътуване до Сандански и Попина Лъка над него, обаче ме размисли, а и не обичам нещо да не е в ред. Над града – баир 12 км, на 3-та /2-ра, а по завоите и 1-ва – стръмно. Надолу слизам на „моторна спирачка и обяснявам на момчето защо се ползва. Долу като подадох газ иии… , отзад стана димна завеса. L Пътем се отбихме при Фена в Дупница, изслуша ме и рече „Моторчето е ЧУК. Просто му трябва основен ремонт. Ако решиш, ще те вмъкна в графика си за тая година”. Прибрах се и 2 дена размишлявах. Калкулатора показа че основен ремонт спрямо доливане, ще се избие за 200 000 км. Викам си, „Бе кой ще я кара толкова”, но пък е много удачна за неглеже студентска колца, а ако синковеца не я следи ... Речено – сторено. Началото на декември я закарах на Ванката и му рекох – „Каквото нередно в мотора и периферията видиш пътем – сменяй”. Разкости я, каза че цилиндрите са в допуска (само хонинг), та мотора не е свалял, а само отворен отгоре и отдолу. Щял да изкара още доста хилядарки. 1000 км разработка (половината до 3000 об/мин и само на бензин) с 0.0 л разход. После ново масло Шел 5W-40, с което и сега няма разход – генерацията чиста. Сивикът бе на 410000 и почва втори живот. Сега е на 415000 и си е все така. 😊 Ремонта ДВГ при Фена Гумички клапани - ОЕ 198лв Сегменти - Т.Р 140лв Биелни лагери - NDC 46лв Гарнитура картер - Ajusa 36лв Гарнитура глава – Elring 58лв Семеринг разпред вал – OE 19лв Комплект гарнитури капак – Elring 36лв Гарнитура всмукател – Ajusa 18лв Шлайф + мивка 60лв Ревизия глава 180лв Масло за разработка 50лв Воден радиатор 120лв Термостат ТАМА 32лв Ролка обтяжна климатик 48лв Семеринг избирач на ск. кутия 15лв Антифриз – HEPU 30лв Бензин А 95 20лв За частите ДВГ 841 + допълнителните 265 + труд 654 = тотал ремонт при Фена 1760лв До тук 3384,30лв ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДВГ Масло след разработката Shell HELIX ultra 5W-40 5L 72 + смяна 97лв Маслен и въздушен MANN филтри ДВГ 26,80лв Щанги за скоростите от ударена кола - на малко км, но без луфтове 30лв Газови опори задната врата от морга, но работещи 20лв Спойлер задна врата от морга – черен 30лв Нови дюзи и филтри на газовата 140лв Изтегляне на едрите кривини по купето с технология за градушка 120лв Гумички за педалите 14лв Сваляне и слагане на гумите от алуминиевите 14-ки + нови вентили и баланс 65лв Фолио за облепване на джантите + плотер 20лв Преден ЛИП 60лв Задна броня 80лв Лява предна седалка от донор заради облегалката и 40лв Ляв сенник и патрон / вътрешно огледало, капачка за масло ДВГ - общо 40лв 5.05.23 Смяна бутилката на газта с Атикер 31л 160 лв + 160лв труд за преправяне + 40лв реглаж и нова карта на газовата 360лв Регистрация на бутилката на ГТП 45лв Пасване и смяна патрон шоф врата + нарязване 2 нови ключа с нов чип в единия 100лв Кърпене задни вежди + кит и филер / напасване брони от приятел. Платени материали 50лв Боядисване с подготовката на 2-та задни панела + 3-тата врата и задната броня 400лв Течен парафин на спрей – за кухините по врати, прагове и други места – 2 бр 26лв K-FLEX шумоизолация – 6мм гумиран слой с лепило и алуминиево фолио 6х1,5м 167,30лв 2 вида вата (по 2 квадрата) към шумоизолацията (22лв) + 1 л. BODY 910 – общо 39лв Десен пластмасов праг и капачки за задните кори в багажника 30лв Проверка и зареждане климатика с фреон 50лв Профилактика на механиката в предните врати и ел. инсталацията на лявата (не работеше говорителят и огледалото) + крушки по осветлението на таблото 65лв Нови задни говорители + монтаж и нови кабели / клеми за 4-те говорителя 100лв Крушки Н4 Osram H4 Night Breaker +200% 60/55W 12V P43T, 2 броя 50лв DRL модул за дългите 16,90лв Различни диодни крушки за плафон / предни габарити / заден ход 18лв Полиране на задните блок стопове 20лв Нови гумени стелки 25лв Тотал общо разходи след покупката (без куриерски) - 5704,30лв. Сигурно има още някоя невписана дреболия, ама здраве да е – кой и задиря, а и си стана „хоби кар“. Кофти е че толко пари отидоха, но не съжалявам че съм ги вложил, а и в рамките на година време не съм ги усетил драматично, с изключение на предколедният ДВГ ремонт. Таа, до тук около 7,7 бона, за кола на ¼ век, но технически вече е ОК и „сток”. Изкарала е 5 петилетки, ще го вози още 5 студентски години. Той си я харесва, а и друга да си вземе, тази щял да си запази. Караме я с момчето – кефи ни „старата школа” и аналоговото усещане. Пътем я шумоизолирах в голяма степен (и има ефект). Правих и други подобрения - някои са споменавани из форума, други не, но като цяло, описаното тук е просто да се има представа колко излиза стягането на колца купена за без пари. Така или иначе стойността и за мен и момчето е над цената и в момента, та „разрошихме гаргата“. 😊 Разумът угнетява чувствата, но чувствата освобождават разума! А силата е в мечтите и те дават крила. Само упоритост в следването им трябва.

Взехме си ние 7-цата зимъска, уж жената да си е автономна с нея, да трупа шофьорски стаж, да ѝ е спокойно, че не кара стар грозен дръгел като качи някоя колежка, атоматче да не се бори с 3-я педал, че и малко коне в излишък да ѝ прощават за липсата на опит. Колицата е супер, само че тя не я кара. Викам дай да я махаме, че аз седан не искам, имам си миниван...да беше поне комби щях да се замисля да махна сивика и да оставя него, ама не. Хем да си върне някой лев и да не я мисли, че само прашасва навън, хем колата да я вземе някой да ѝ се кефи. Пък аз да се огледам за нещо по-непретенциозно и евтино, пак автомат, което мирно да си стои в гаража като втора кола и като ѝ дойде кефа да я подкарва. Гледам, гледам и попадам на обява за една антика - 5-та седан автомат с всички възможни екстри за модела, последна моделна година преди 6-та. Вакуумен круиз контрол, климатик, шофьорска ел. седалка, шибедах, ел. стъкла, ел. огледала с подгрев, ел. регулиране на фаровете + пръскалки, ретро централно с дистанционно и приемник като на стар телевизор , и разбира се символичната изскачаща антена. Цената повече от добра - 3600. Викам си тая кола има всичко базово като екстри, което ни трябва. Ще се гледа. Е, няма изофикс за детското столче, но бързо и лесно ще добавя с подръчни материали. Колата беше в монтанска автокъща, внесена с автовоз по поръчка на монтански таксиджия. Човека си ги харесва по обява, праща някой ако е наблизо да я погледна и с контактите от автокъщата урежда транспорт. Имаше и едно купе 6-та V6 внесена по същия канал. Взел я от някаква немска бабичка 31-ви набор, която е 2-ри собственик от 2000г насам. Прати ми сервизна книжка + ТЮФ сертификатите за периода 2013-2019г. Към 2000г в момента на продажбата от 1-я собственик е била на 80к, т.е. човека си е карал прилично. После след продажбата започват да правят по 7-8к на година и към първия сертификат от 2013 е на малко над 130к, като до 2019г пробега мърда близо до настоящата стойност - 144к. Доколкото разбрах от 2022 не е карана. Споделих с @ceco_accord за пъкления ми план и той взе че на часа отскочи да я огледа. Колата беше с боядисвани предна и задна броня, както и лека намеса по задните калници около веждите. Няма тежки удари, единствено подпирания на ниво брони. Откъм ръжди по купето и ходовата част е прилично добре. Има доста остатъчно месо. Някой я е клепал с шагре, може би някой от клепачите на продавача, но под него не личат големи шупли раздут метал. Кожения салон е перфектен, има леко протриване едниствено отляво на шоф. седалка. Тапицерията на капака на шибедаха се е разлепила, както и на места по тавана в задната част на колата. Два дни по-късно се занесох да я гледам. Беше добре измита и лъсната. Броните са пръскани с ниско качество, наклепали са и черните лайсни + пръскалките за фарове с боя и то по-светъл нюанс (ще ги възстановявам до фабричния вид и обезателно ще се пръскат отново, този път с правилния цветен код). Външно колата е прилична за своите 26г. Боя, уплътнители, стъкла, чистачки, фарове - всичко е в приличен автентичен вид. Отдолу единствено крайното гърне се е разлистило повече понеже задна дясна гума го е поливала доволно с химия. Не знам дали има пробойна, ще се сваля и гледа тепърва и ако позволява ще го кърпя, ако ли не друго. Има малък теч на масло около уплътнението на картера, но още не съм установил дали е уплътнителя на картера или примерно семеринга на коляновия вал. Компресора за климатика е в близост до омазняването и също е целия омазнен. Климатика работи, но като че ли му трябва една идея повече време да обърне да студено. На първо време мисля да обезмасля и да наблюдавам какво се случва. Предния тампон на мотора беше окончателно скъсан. Акумулатора беше тотал щета (6V). В къщата го запалихме с бустер и мотора подкачи добре, не чух неприятни шумове или силно чукане, единствено потракването на клапаните. Направи ми впечатление че дори на работещ мотор не ѝ достигаше ток. Мигачите мигаха на умряло, а в движение като ги пусна да мигат и оборотомера удряше в нулата заедно с мигача. По-късно замерих и установих, че системата работи на под 10 волта. Динамото не успяваше да вдигне повече от 11в дори с форсиране. Явно умрелия акумулатор вкарваше голям товар в системата. Видях, че катализатора най-вероятно е цепен и питата я няма (потвърдено). Моторчето на дясното огледало не сработва. И общо взето това е от огледа, видях каквото ми трябваше. На пробното каране само се возих, не ми дадоха да карам, но ходовата част я усетих солидна, малко подритваше при превключване, но все пак имаше скъсан тампон, а и маслото беше с цвят керемида. Смъкнах цената до 3400 и уредихме транзитки. От там Цецо ме заведе за нов акумулатор. Нашихме 60ач с 510А стартор и започна да пали от четвърт. В началото дори с новия акумулатор напрежението в системата се въртеше около 12.7в, което породи съмнения за заверката на гаранцията...но като се замисля ако аку е бил зареден напълно, то load detector-a отчита, че няма нужда да се подава възбуждане към алтернатора. Тъй, повъртяхме се още малко около колата с Цецо, покара я и той, и стана време да я прибирам към София. Маслата бяха в норма, антифриза блатно зелен, но наличен, спирачна течност до горе, хидравлична в норма. Сипах бензин, платих седмична винетка и леко-леко през Миланово-гара Лакатник-Своге-Нови Искър-София. По пътя нямаше изненади. Не пестих газта по дефилето, понеже и колата не се оплакваше. Ходовата част е топ, супер стегната, не тропа, не лопа. Окачването ми е една идея мекичко, като лодка. Не знам дали такава е била фабричната идея или просто шоковете са изморени. Някой ако е имала такава реликва да сподели? Кутията както казах не включва по най-деликатния и неусетен начин, но в различни режими всяка една от предавките успяваше да влезе нормално. Чува се осезаем шум от генерацията, баш като на пробита тръба и едно дрънчене. Подозирам че цепения катализатор не е затворен добре, а може да има и други пробойни, че и някоя не добре укрепена предпазна ламаринка. И така, колата стигна по здрачаване в София и се нареди до другите две след първите си 125км в ръцете на 3-я ѝ собственик. Тампона на мотора вече е сменен: По-малко лашка кутията, но още има какво да се желае. Задния тампон се оказа, че е вакуумен, като на следващите генерации. Предстои да го проверя дали работи адекватно. Следва сваляне на цялата генерация на земята за пълна ревизия. С катализатора не знам какво ще правя. Такъв втора ръка няма намиране, много са малко тия коли вече... Вариантите са два: да намеря пита с подходящ диаметър и да я вкарам в корубата на моя катализатор или да напасвам универсален катализатор. Някой ако е пазарувал само пита нека сподели от къде? Заръчал съм ATF, PSF, DOT4, Coolant Type II и всички гарнитурки по изпускателната от колектора назад. Ще имам и уплътнител за картера в случай, че сълзи от него. Масло и филтри вече са набавени. Въздушните и тях ги имам. Реших да ѝ направя стрес тест с 5W30 и то на Тотал. Ако с него даяни, значи мотора е чук. Петъка като я запалих сефте след прибирането зареждането удари 14.4в Надявам се проблема да е бил в умрелия акумулатор, но все пак ще следя известно време как се движи напрежението, за потенциален проблем със зареждането. Намерих си и някои неща от кола донор, които не ми харесват. Отзад пластмасата в багажника е лепена по доста гнусен начин, а тапата за резервоара е универсалка. Намерих перфектни и ще ги сменя. Следващото, което може би ще сменя е предната емблема, която е била натисната: Търся си и здрав уплътнител за шоф. врата: Това е засега, продължаваме напред. Следва да сваля джантите и да огледам обстойно спирачките и да преценя дали ще пускам стружка на дисковете, че малко тресат при спиране + дежурната профилактика на апаратите. Колата е супер като усещане, возия и пространство вътре. Кефи ме повече от 7-цата. 7-цата ми идва една идея по-надървена като спортно усещане, седалката те стиска да не изпаднеш по завоите, пространството и уредите са на клаустрофобично разстояние...Не че е лоша, просто не е фотьойл, което 5-та изглежда е.

Честита да ми е. Засега съм влюбен в тази кола, дано отношенията ни се запазят така и занапред, че все пак само от 1 седмица се познаваме с нея

Здравейте, От скоро съм собственик на Акорд 2.4 АТ 2009. Колата е оборудвана с Premium Audio System. Няма нужда да казвам, че звука беше много далеч от премиум. От някои говорители се чуваше дрънчене, като цяло звука беше ужасен. Четох теми за смяна на говорителите с афтермаркет, но никой не беше посочил конкренти говорители, от които да е доволен. Освен това в моята кола има 10 говорителя, 6 еднакви ( 4 във вратите и 2 в кората отзад ), което си прави вече сума ако трябва да се сменят всички. Разбрах, че колега от форума ги ремонтира успешно и реших, че и аз бих могъл да се справя. Изгледах няколко клипа в youtube и започнах. Тъй като колата си я ползвам ежедневно прецених, че най лесната за мен процедура ще бъде да сваля 2-та говорителя от задната кора. След като ги ремонтирам ще ги сложа във задните врати. Извадените от задните врати след ремонта в предните. И накрая говорителите от предните след като са ремонтирани ще отидат в задната кора. Говорителите от задната кора се свалят за няколко минути. Трябват ви две по-широки отвертки (или подобни) и едно малко гидоре с 8-ца или тръбно ключе. Може и къса кръстата отвертка. Капачките на говорителите се надигат от страната на облегалките. Там са на щипки, които се разкопчават, повдига се предния край нагоре и се изваждат. В задния си край имат палци. Говорителя е захванат с един болт. След като го развиете, повдигате леко говорителя и го издърпвате по посока на болта (корпуса може да е залепнал към основата, използвайте внимателно отвертката за да го отлепите). Откачате буксата на говорителя през багажника и сте готови. Ето и причината за лошия звук: Не е ясно каква е причината за такова частично разлепване, на някои говорители го имаше на 2 или 3 места. Сякаш лепилото се е разпънало, а после не се е свило обратно. Тъй като гофрите (гънките) са гумени, няма нищо скъсано. Само са деформирани и съответно говорителя е разцентрован. Започваме ремонта. За да разлепим гънката от корпуса използваме най обикновен лакочистител. Накапваме лакочистител и след като малко попие, внимателно започваме отлепянето. Използвайте нещо пластмасово и не много остро за да не скъсате гънката. Ако не се отлепва, накапете пак, изчакайте минута-две и опитайте пак. Повтаряте процедурата докато гънката се разлепи от корпуса. Следва почистване на остатъците от лепило по корпуса и по гънката. Трябва добре да почистите и двете повърхности, така че когато се залепват отново да няма нещо, което да надига или деформира гънката. Почистете добре целия говорител и работното място, така че да няма опасност боклук да попадне вътре в говорителя по-късно, когато свалите капачката. с Следваща стъпка е разлепването на капачката. Процедурата е същата, капвате малко ацетон и започвате внимателно да отстранявате лепилото, докато успеете да пъхнете нещо (например малък скалпел) и да разлепите капачката. ВНИМАВАЙТЕ да не падат боклуци вътре в намотката при отстраняването на капачката. Ако е необходимо допълнително почистване на лепилото където е била капачката, може да запушите отвора временно с парцалче. Ако сте успели да разлепите гънката и капачката без да повредите нещо, значи сте минали най-трудната част. Следва центровката. За целта са ви необходими 3-4 пластинки с дебелина повече от 0.5мм. Аз изрязах пластинки от кръгла кутийка за клечки за уши. Може да се използва по-твърд картон или някакъв вид пластмаса. Пластинките трябва да влизат плътно в процепа между магнита и намотката, като при натискане надолу, конуса да остава фиксиран там и да не се повдига нагоре сам. Синьото шешенце на снимката предотвратява огъването на пластинките навътре, така конуса остава във фиксирано долно положение. Периферията на гънката е легнала по корпуса така че да опира в нея сякаш е залепена. След като фиксирате мембраната в долно положение, започвате лепенето. Нанасяте лепилото по периферията, между гънката и корпуса. Когато лепилото започне да изсъхва, започвате да притискате отгоре, обикаляйки цялата периферия, като леко натискате периферията на гънката навън (за да се изпъне съвсем леко). По участъците, където преди е имало деформация внимавайте гънката да не остане надигната. Внимавайте при тази операция мембраната да не се вдигне нагоре. Оставяте да изсъхне 12 часа. След като вече лепилото е изсъхнало, отстранявате пластинките. Може да направите проба за движението на мембраната, натискайки симетрично с пръсти. При това движение не трябва да се усеща стържене на намотката в магнита. Друг вариант за тест е да закачите говорителя в колата и да го чуете. Ако всичко е наред, може да залепвате капачката на мястото и. Използвайте МИНИМАЛНО количество лепило при лепене на капачката.

Здравейте. Предстои ми смяна на ангренажна верига, плъзгачи и обтегач на Акорд 7ца с к24а3. Прегледах процедурата и смятам, че не е проблем да извърша ремонта сам. Интересно стана когато започнах да търся оригинални части за въпросния ангренаж в България. Минимална цена която ми обявиха беше 1050 лв с отстъпка за верига,,трите плъзгача и хидравличния обтегач. Поръчах ги от Япония и с освобождаване от митница и транспорт ми струваха 570 лв. Най неприятното беше, че въпросните части ги нямаше никъде в наличност. Ако на някой колега му трябват оригинални части на нормални цени да пише. Ще помогна

Старата любов

Понеже синковеца може би вижда по-добре от мен, а аз все още карам по-добре от него - разпределихме се така - аз зад волана, а той зад обектива. А го питах - Ще участваш ли? - отказа. Ноо, някой ден ще се осмели. Виде доста "натокани" коли. Неговата почва да му "слабее", ама па си я харесва.

Онзи ден идва колегата @boiskii (по едни други Хонда дела), та сбрАаме 2 Сивика-набори. Моят - неподдържан от предните стопани, много правен от мен и малко поукрасен поради мерак. Неговият - свежарка и глезен, на под 200К. Врътнах му 1 кръгче из квартала - друга бира си е ухажваната кола, а и пробегът оказва влияние. Викам на синковеца: - ГлЕй - бива я за музеен експонат! - Наща повече си ми харесва, нищо че е малко "лабава" и не върви така ентусиазирано. На мен ми стига. Кат си купя друга, ще я "засилим". Мечтател. Радост ми е че има такива хора като Боян, и тъга че аналоговите автомобили в добра форма са намаляващи с всяка година.

Привет, Оглеждахме се известно време за втора (всъщност трета) кола в семейството, с която жената да навлиза в света на шофьорите и ултимативно да е автомат. И тъй като аз ще поддържам колата избора бе силно повлиян от мен. (не бих се занимавал с някаква въшка под 100кс, камо ли автомат, която ще харчи колкото акорда, и всяко изпреварване с повече от 1 човек в нея ще е незабравимо преживяване. ) Прегледах раздела за 7-ма тук, ориентирах се, че колата почти няма детски болести ако е гледана адекватно и в същото време предлага всичко нужно за базовия комфорт на семейната експлоатация - достатъчно място, климатроник, автопилот, адекватен автомат, динамика (и задни дискове - може да е смешно, но все още масово се срещат коли клас хечбек или дори сув със задни барабани, а спирането на двата вида системи е несравнимо). Първоначалната концепция бе 2.4 комби заради екстра мястото в багажника, което винаги е плюс за разнасяне на детски аксесоари и багажи. Направихме 5-6 огледа на "перфектни" коли от Швейцария, няколко италянки и все бяха далеч от перфектни, много гнило, разнообразни течове на масло, разбита ходова част и т.н. В крайна сметка разширихме филтъра и до седан, тъй като за дамска кола една идея по-малкия габарит идва плюс и все още се запазва функционалността да се развозват деца и да се набута детска количка в багажника при нужда, пък от друга страна седана си има и доста приличен външен вид, което за жена е важно. Тъй, спряхме се на седан 2.4 5АТ executive внос от Швейцария, уж на реални 149к, цвят тъмно кафяво. Колата беше в Бургас, така че трябваше да я върнем София. С камионче идваше скъпо, затова решихме да е на транзитки. Беше и с кофти зимни гуми, така че на място взехме нови зимни 16-ки + комплект алуминиеви хондови 16-ки от същия човек. Накрахме го да смени маслото преди прибирането. На излзизане от Бургас усещам, че волана леко тегли надясно и отбихме в Айтос преди да се качим на магистрала. Викам си по-добре един реглаж да се направи хем да видим как е геометрията на колата, хем да не прецакаме нови гуми ако тегли. Уговорих реглаж в реномиран гараж в Бургас за след 1 час, в това време вече се движим от Айтос към Бургас и с ниска скорост около 30-40кмч изведнъж светка чека. Звъня на продавача и му викам дай да я закачим да видим какво е. Отиваме, закачаме я и човека започва да се почесва без да казва каква е грешката "абе тия дали не са изкормили катализатора преди да ми я докарат". Първоначално ми направи впечатление, че клемите на батерията стоят хлабави колкото и да се стегнат...и му викам да не е нещо по тоците да е ошашкало компа? Той потвърди, че има и такава грешка за ниско напрежение, но продължи да се вайка около катализатора. Аз бях видял като залягах отдолу още предния ден, че долу предпазната ламаринка е загнила и е наварявана да стои на мястото си, но под нея не се вижда дали катализатора е цепен. Малко на доверие и на база обратната връзка от други хондаджии за продавача не настоях да го разчекнем от проверки катализатора преди покупката. Нулира грешката човека, каза да следим и тръгнахме към часа за реглаж. Реглажа излезе перфектен, нищо фрапантно, само леко коригираха сходимостта отзад и после отпред. Казаха, че най-вероятно е от новите гуми и предложиха да разменим предна и задна отдясно ако продължи да тегли. Тръгнахме за София, всичко точно, но след 300км лампата пак светна. Като се прибрахме успях да подкарам Honda HDS през кабел xhorse mini vci. Втората сонда реве...другото може да е от скапания акумулатор, с който я взехме. Зареждах го цяла нощ и ми даде около 55% здраве: След едно палене: Намери се колега в хонда групата на Акорд, който на добра воля ми подари стария си 3-годишен акумулатор понеже беше решил да сменя с нов. Проблема се реши Свалих ламарината на катализатора и както се очакваше беше изкормен: Странно, но дори нямаше залъгалка вътре...не знам как сондата не е светила постоянно...: Писах на продавача и той се нае да ми прати друг. Както се вижда нещо беше творено. Оказа се, че това е катализатор от 2.2 дизел, който изобщо няма отвор за сонда и е една идея по-къс. Съответно беше пробита дупка и наварена гайка за сонда, и беше наварен още един фланец, за да се вдигне монтажната дължина. Поне се оказа, че питата е разделена в средата където е гайката - явно самия дизелов катализатор е бил подготвен за сонда. Оправих катализатора да дойде на по-фабричен вид като си наварих моя фланец от скопения катализатор, претопих гайката да не тече и ударих една боя: Паралелно открих теч от тръбата с меката връзка (пърдеше леко по магистралата). Мислех, че е мека връзка, но уви: Качих всичко на колата, покарах 15-на км, настъпих до към 6к по околовръстното...не пърди и не е светкал чека засега. Измих я, че цялата беше покрита в стружки и прах от рязане и заваряване. Вчера смених филтри въздух и оправих лампата на левия стоп: Има още неща за правене, ама ще пиша пак.

Когато се говори за 2.0 и 2.4 двигателите на Хонда е редно да се внесе едно важно уточнение. Има два вида двигатели 2.0, които са коренно различни един от друг. Това са двигателите, серия R20 и серия K20. При К-серията на Хонда има 2.0 и 2.4, съответно K20 и К24. Те са с два разпределителни вала. Славят се с износване на изпускателния разпределителен вал. R-серията са хвалени като едни от най-здравите двигатели, произвеждани в историята. Поне така твърди нет-ът. Те са с един разпределителен вал. При тях има проблемна партида, производство около 2012г., когато са им поставяни уникално тъпи маслосъбирателни сегменти на буталата и всичките от тая партида горят масло зверски. Другите години са с нормални маслосъбирателни сегменти и ако са обслужвани правилно, нямат този проблем. Генерално всички двигатели, ако не им е сменяно маслото макс. на 200 - 250 моточаса, горят масло, поради задръстени и запекли маслосъбирателни сегменти и дренажни отвори на буталата. 90% от европейският внос са такива. И няма значение Хонда ли е, WV ли е. При американския внос не знам какво е положението. База за сравнение, относно динамика, нямам. Но всеобщо е известно, че К24 има по-голям въртящ момент от К20, а от там и по-голяма тяга при набиране. Също има и по-голяма мощност, разбира се. Аз съм с R20A2, автомат, и си ме устройва напълно. За моите нужди си има необходимата динамика и всичко си ми харесва. Не ми трябва повече от това. Но, разни хора, разни идеали.

Не ми отговаряйте! Въпроса е реторичен. Вече съм се захванал. 135000 км от Италия.Минал през няколко видни сервиза в София..Твърдя ,че преди да се газифицира ,колата трябва да е перфектна на бензин.,,Тая не е! VID_20240104_115313.mp4

Извършвам ремонт на проблеми с осветелението на таблото и бордкомпютъра.Симптомите са неработещо или прекъсващо осветление на стрелките и дисплея на бордкомпютъра, случва се да се оправи в неравности или при натискане бутона за регулиране на осветлението. Цената варира според количеството неизправности между 150 и 200 лв.,съобщава се предварително и се плаща само по банков път срещу данъчна фактура. След ремонта осветлението си работи нормално и се регулира от копчето,вградения бутон продължава да си работи. В цената е включено почистване на таблото и стрелките от прах. От вас се иска само да демонтирате таблото и да ми изпратите с куриер. Ремонта трае един ден,с транспорта отиване и връщане общо 2-3 дена. Не връщам показанията на километража при никакви условия! Сипвам в таблото оригиналния софтуер и актуалните километри. Не нося отговорност за причинени повреди /щети от транспорт. Таблото преди изпращане се тества и заснима на видео. Номерата на всяко табло се записват с цел идентификация при рекламация.Ако не може да намерите инструкция за демонтаж на таблото ми пишете на лично или се обадете на телефона в подписа ми.

@ceco_accord @dandilov не се похвалих изчаках да мина с Хондата под дъгата че дори и две против уроки. Днес продължавам с разкрасяването. Преди след

Реших да вдигна малко колата и резуртата изненадващ ,взех пруижини от Маркони. Ефекта невероятен. Пред След пружините това са пружините

Ми и аз съм от доволните.... 👍 Хората ми доставиха пълен комплект (от/до - 15 неща) , оригинални части за ангренажа, на добра цена, преди два месеца. Такава беше цената и в Бултрако, но преди 7 години, а сега е почти двойна 😊. Това е бизнес или търговия, като мен ме устройваше и направихме сделката, но друго ме впечатли в тези хора: На връх Септемврийските празници, ми изникна пътуване, но едната Хонда беше в сервиза за смяна на въпросния ангренаж, та се наложи да пътувам с Хондата на жената . Да ама като я прегледах преди пътуването, установих че хидравличното казанче, е почти празно. Сетих се за тях и въпреки че беше 19:00 ч.,( а и празник, нищо не работеше, а ми трябваше оригинално хидравлично масло), реших да им звъна. Естествено не работеха, (даже не бяха и в София), но направиха огромен жест, да изпратят едно момче да отвори магазина, та даже и да ми го докара, въпреки че и аз можех да си го взема от там..... Това е!!!

„В какво се превръщат мечтите” Един филм отпреди четвърт век – препоръчвам го. Моят „филм” е от преди година, като драматичният обрат бе след ремонта на мотора. Приликата между двата: Светът е такъв, какъвто човек го вижда, или има фантазията да си го представи, както и кураж + непреклонност да си го направи. Ta ciVito e нашият „поглед” по темата Civic 6. Виждал съм много „натокани и облякъни”, но – нас така ни кефи. Благодаря на двамина мои другариари, които имам от времето когато приятелството бе безплатно и все още е безценно! Единият я позакърпи, а с другият я пооблепихме. Благодаря и на дузина сподвижници от форума (колко красноречива нашенска дума), които ме насърчаваха да действам (еди как си) по конкретни въпроси, а някои и с разни жестове и подаръчета. Няма да ги изреждам – те си се знаят и адмирации на всеки от тях! Благодаря и на други хора, които си свършиха работата професионално, сиреч за пари, но и качествено. Естествено имаше и от „обратните” на тях, но каквото можах – после оправих. Благодаря разбира се и на синчето – за вдъхновението, търпението и помощта. Баща му може и да няма „пачка” за да му подари нова и уникална кола, но има мерак и фантазия да превърне „старт от скрапа”, в нещо специално и прилично реновирано. Радвам се че му харесва и ще си я ползва със здраве, Бог да ги пази! А имам още някои планове, за когато си идва.

Здравейте ! Искам да улесня много от хората който могат да се припознаят в това нещо което ще разкажа и да спестя финанси който дадох и аз , от 2 години страдам от един проблем и след доста време, нерви, пари открих малкия проблем който ме е бутал през цялото време, та започвам от самото начало . Преди година имах проблем с автомата ми колата е акорд 7 2.4 фейслифт автомат “ седя си на светофара и когато трябваше да потегля автомата си изгуби скоростите и боквално седях на полу съединител и не можех да тръгна , даде ми грешка в автомата и нямаше какво да направя освен да я оглася и да запаля на ново, от което изведнъж грешката за автомата изчезна, но чека продължи да свети от което скоростите ми си дойдоха на мястото и реших да не я мъча и я закарах на първия паркинг и от там на репатрак . Няма да казвам имена на сервизи и тнт всеки ги знае . Казаха ми че пробелма е механичен и една торба пари за отваряне на кутията и диагностика, но реших да рискувам и за тези пари да взема друг автомат втора употреба с надеждата да е здрав. Смених автомата, половин година никакви проблеми, до момента в който не се случи същото нещо…Вариант да купя пак автомат ми се струва абсурден а да продам колата след наливане преди това, още повече … изчетох много форуми и тнт докато стигна до решението че пробелма може да се окаже в компютъра , още повече кой компютри стават и направо към съществената част смених компютъра с друг номер на моя съвпадат само чиповете (управелението на автомата ) моята е седан фейслифт тази от която взех беше комби фейслифт . В последствие разбрах че всички компютри от фейслифт стават за фейсови и всички компютри преди фейса стават от преди фейса, не се гледат номерата ! Колата заспа и всичко е наред , обучението на имобилайзера става с обикновен лънч за точно 2 мин !

Не че светеха зле, но 3 годишният лак взе да се люпи, таа - потъркване с... преди след ... лампата на Аладин

Просто локви ... по Богомил Райнов.

Здравейте, През май 2021 се сдобих с CU2 2.4 автомат и с повишаването на температурите се появи подобен мистериозен проблем. Основният симптом беше шум отпред вляво (по-скоро "пукане", отколкото "тракане") при ниска скорост, което се проявяваше единствено в летните жеги, т.е. над 30 градуса. Шумът не се появяваше веднага след потегляне, а известно време след това (5-10 минути, а може и повече). Главно се чуваше при потегляне или натискане на спирачката при движение с ниска скорост. Ако колата беше оставена да престои на място, шумът изчезваше, но задължително се появяваше пак (при горещо време). Ето едно видео, което съм направил по това време, на което се чува шума (трудно е да се разбере каквото и да е от него :D): https://youtube.com/shorts/SS_RhwcaFZk След много ровене из чуждестранните форуми и след като момчетата в сервиза почти бяха вдигнали ръце от мен, попаднах на следната тема: https://www.hondaaccordforum.com/forum/general-tech-help-7/thumping-popping-sound-when-braking-slowly-hot-days-34620/page8/#post302039 (линкът е към конкретен коментар с решението на проблема, а назад са описани перипетиите на колегата) Ето и нещо като service manual: https://honda.oemdtc.com/217/front-suspension-clunk-in-hot-weather-2008-2012-honda-accord-2010-2013-crosstour Накратко: при горещо време гресът/смазката в оригиналния преден долен шарнир не си върши работата правилно и започва да се получава това отвратително пукане. Проблемът е оправен с нова ревизия на шарнира (парт номер 51220-TA0-306, оригиналният е 51220-TA0-A02). След монтаж на новия шарнир отляво проблемът изчезна моментално. Забавното е, че точно днес, 3 години по-късно, ми смениха и десния шарнир, защото и той се "разпука" Частта струва 172,13 лв. в Бултрако, а срокът за доставка е 10-15 дни. При мен шумът не беше чак толкова силен, колкото при колегите в темата, и не си спомням да се е проявявал при въртене на волана на място. Със сигурност го имаше при потегляне/спиране/минаване през неравности с ниска скорост. В сервиза не бяха срещали такъв проблем преди моята случка, но казват, че са сменили доста шарнири и оправили доста "пукащи" Акорди след това Успех!

Дупета. Водих синковеца да си мием колите. Снимките са негови, както и идеята с билборда и сложеното в него..

Трети ден.Мириша целия на мазут и на .....онова от траверсите

Аз съм за още по-крайни мерки, направо да ти ги спират от заплатата и ако си тарикат на минимален доход, като стигнеш 2000 примерно да ти конфискуват колата до де не платиш. Ам тя колата не съм я карал аз, не бях аз и т.н., бал съм та, да не си си давал колата да ти я кара жена ти, братчет ти, шуринайката. Писна ми от ревящи социално слаби и енергийно бедни с коли по 20-30-40 хилядарки и телефони за по 2-3 хилядарки.

Не съм й правил много снимки,като изключим на някоя зарядна станция... Автомобила е много специален,поне по мое мнение изглежда приятно,щом дори и на дечица им е интересен.За екстрите и комфорта няма какво да коментираме.При всички положения в страната едва ли се движат повече от 5-8бр. От месец юли сме й навъртяли 3500км и за сега няма оплаквания. Купена е от "Караток",като Чавдар Ташев откликна на всички въпроси от наша страна. Без да сме виждали автомобила на живо,хората направиха какви ли не снимки и описания,плюс безплатна доставка до Варна. Два пъти съм имал леки тревоги със зарядни, като единия беше по пътя Варна-София. На зарядно на Финес до Търговище (Ловна среща) не поиска да зареди. След около час мислене и разговори по телефона разкачих за 30сек.минуса на акумулатора и успях да заредя. Като разход в момента имам 14.2 Кара се основно градско и се зарежда в гараж на нощна. За мен най-хубавото в автомобила е тишината и комфорта,който предлага,което за такъв малък автомобил е направо невероятно. Варна-Созопол от 100% пристигнахме на 14% Варна-Велико Търново с едно зареждане за 10мин. в Търговище Не ми харесва,че по магистрала трябва да се кара леко(90км/ч),но така или иначе автомобила е градски и 90% от времето се използва в града. Поздрави!

Основният "неочакван" разход бе решението ми да се направи мотора. Като я купих - огледах го колкото може и реших "да карам така", ноо ... временно беше. Годинките и наливното 10 - 40 не прощават. После Фена го разкости (виждат се леглата в буталата на маслосъбирателните сегменти и лъзнатите биелни лагери) и каквото реши, го смени с каквото трябва. От тогава 9 месеца и 6000км не пипа грам масло, а малолитражка се "настъпва". Ако нещо се е прееб@ло, да е "родила" до сега. Аз само сложих "финален щтрих" на работата му.

Петлешков е имал семейство, пари, репутация……но предпочита да бъде изогрен……изгарят един мълчащ млад светец милионер ЖИВ…..заради любовта му към неговите братя сиромаси, които “нямат никаква вина”❗️❗️❗️ Ако днес, в парламента, имаше дори само двама-трима като него, България щеше да отвори нова златна страница за народа си. Отбелязваме 147 години от смъртта на Васил Ангелов Петлешков - Апостола на брациговските въстаници. Оставен извън учебниците по история, този велик мъж тъне под прахта на забравата. Васил е аптекар, просветител, революционер, търговец, родолюбец и милионер. На 22.02.1876 в Брацигово идва Бенковски и основава местен комитет с председател Васил Петлешков. Той е бил най-уважавания гражданин на Брацигово и се ползвал с доверитето на хората. Под негово ръководство се подготвя бунта в града. След като получава "Кървавото писмо" и разбира, че въстанието е факт, Васил се облича във въстаническа униформа, въоръжен с пушка и револвер и събира хората в центъра на селото, където с пълно гърло и сълзи на очи вика: "Бунт, бунт! На оръжие" Отбраната на Брацигово е най-добре организираната от всички населени места и издържа най-много на атаките на османците - цели две седмици. По нареждане на Васил Петлешков, Поп Сокол, както и някои от останалите участници в организацията въстаниците започват да изкопават окопи, ровове и правят барикади. В отбраната на Брацигово са използвани и черешови топчета! Въпреки добрата организация и героичната отбрана Брацигово пада отново в ръцете на поробителя. Някои въстаници бягат в балкана, други са убити, а Васил е заловен, след опит да направи сделка с Хасан паша за спасяването на Брацигово. Петлешков се предава доброволно в замяна на това селото да не бъде опожарявано. Васил е подложен на страшни мъчения при разпитите от османците, но не издава никой. Останали безпомощни пред неговата смелост, доблест и чест, Хасан паша заповядва да го поставят между два огъня (според някои изследователи са три) в опит да му сломят духа и да издаде останалите организатори. През цялото време Васил повтаря думите, с които остава в историята: "Ако има вина - моя е. Сиромашията няма никакъв грях. Сам съм - други няма". Приятели, Петлешков умира в страшни мъки, изгорен жив, но не предал нито едно име! Бил е много богат, интелигентен, имал е щастливо семейство, османците са го уважавали и е можел да живее до сто години като цар. Васил, обаче, избира пътя на Свободата, защото нито един велик мъж не може да гледа Отечеството си поробено и прави всичко за неговото добруване. ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОЯ!

Баба Хонда мина изпита и вече е член на софийския Хонда клуб. За почерпка се сдоби с малко дискове, накладки и ремонтни комплекти за апаратите. Вчера отнесе и нови биалетки отпред, че старите се разпадаха и дясната буквално се разпадна на път и започна да лашка на метал. На лявата гледам малко се е пресукала едната гумичка, ама като сменям дисковете мога да пробвам да я наместя. От автомата дръпнах над 500мл масло да дойде на макс и веднага започна да включва по-добре. Одеве на пусната перка я изгасих и замерих след 1-2мин - пак лизваше горния ръб на макса. Ще смъкна още 50-100мл да падне под макса и да видя как ще е включването. За момента се въздържам от нови китайски соленоиди. Нека се разработи малко, че бая време е стояла, а и последните години изглежда не е карана много редовно.

И малко снимки с "особен поглед" от синковеца.

Одеве смених уплътнителя на картера. Не беше на камък, но беше много залепнал за самия картер. От блока се отдели лесно. Гарнитурата я късах парче по парче и навивах на руло с клещи, за да падне. Претърках люпките отвън и пръснах Вюрт. Новия уплътнител е на Елринг, сложих силикон на указаните места и върнах обратно. Промих и тествах соленоидите. Съпротивлението на стайна температура беше в норма - 15 ома (норма 14-16). Захраних на 12в и започнах да цъкам. Първите прецъквания с атф в клапата бяха мудни и тихи, малко на умряло прецъкваше. После с карбураторния чостител се разцъкаха отчетливо, а отвътре започна да излизс черна гняс. Принципно в масло е логично да цъка по-тихо, но все пак ми се видя мудничко за реле. Ще видим дали ще има ефект от чистенето. Вчера източих около 3.4л атф, което е бая. Дават го 2.4л за опресняване. Както и да е, слагаме толкова и после мерене докато не дойде на щека. Ако е много ще се смуче с помпа през щеката.

Имаме вече сигурна нова система за конкретни двигатели. Tества се в продължение на година в Италия.Следващия месец съм на обучение и най-вероятно ще почна да монтирам от края на юни. Двигателите ,които се поддърржат са R18Z9- 143 Hp, L15B-132 и 129Hp, L15B7Turbo-180Hp. Не е завършило тестването na Acura и на L15C моторите.Предполагам до края на септември...АКо има някой мераклия да участва в тестовете тук ,моля да се свърже с мен.

Не. Не бих казал, че са понижили чак пък толкова качеството. Маслото като база си е о.к. Има си и естери. Всичко е до новите спецификации и одобрения, които покрива. А те имат определени изисквания и ограничения за разни параметри. Например сулфатна пепел, нали трябва да е "еко", а това пък води до по-малък TBN, например, който пък от своя страна води до по-малък ресурс на маслото да неутрализира киселините от продуктите на горене. Иначе си е стабилна базата, смазва си добре, но TBN пада до TAN за по-малко моточасове. Особено чувствително на бензин и повече градско. В немския форум има много анализи на DXG и винаги се представя много добре при изправни двигатели. Ето един рекорд: https://oil-club.de/index.php?thread/14606-ravenol-dxg-5w-30-mazda-3-bn-skyactiv-g-120-12-836-km/&postID=363772#post363772 Близо 13 хил.км. на бензин (дирктно впръскване), от които 70% дълги разстояния и 30% къси разстояния. Стойностите на износване са почти нулеви, но вижте къде е TBN! Понеже в Германия го измерват по метод ASTM D2896, свалете 2-3 единици и ще видите, че TBN е колкото TAN, даже и по-нисък вероятно. А това гледаме да избегнем.

Ще си отговоря сам, може да е полезно за някой друг. Биалетката е с дължина 83 мм (габаритен размер), междуосовото разстояние между двата болта е около 65 мм. Отворите, в които се завиват болтовете са по-широки, което ще позволи корекция с още милиметър-два. Аз си поръчах от али-то, цената ми излезе малко под 30лв. с доставката. Пристигна за 2 седмици. Няма да слагам линк към обявата, за да не правя реклама, а и след време линка може да не е актуален. Можете да използвате следната комбинация от думи при търсене в али-то: "headlight sensor adjust height honda rod ball"

Нашият се хванал с баш най-трудната графична технология. Даскалът му я показал и го питал дали проявява интерес. Радвам се че е опитал, макар и крайният резултат на отпечатъка да не е грабващ, но пък си е къртовски труд, което е възпитателно. Това е мецотинто - техника на печатане измислена от Лудвиг фон Зийген (1609 – 1680). Представлява гравиране с ръчни инструменти върху метал. Дълбае се като растер. Колкото по-финно - толкова по-светло. После се ползва като плака за отпечатване. Направил си снимка от някаква игра, прерисувал я на плочката и после "задълбал в мъката". Стана си хондажия тва момче. received_325440866918732.mp4

Това не е вярно! Суровината не е руска, а си е немска. Базовите масла се произвеждат в рафинерията в грaд Любмин, Германия: https://www.dol-oil.de/en/ Ravenol е марка на компанията Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH. Компанията Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH е основана през 1946г. в град Вертер, провинция Вестфалия от Ханс Трибел. Марката Ravenol e регистрирана като "brand" от същата компания в Германия, през 1954г. с цел разширяване на продуктовата гама от масла и охлаждащи течности. https://www.ravenol.de/en/ Относно "руският олигарх", може би имаш предвид Игорь Шевчук, но той е основател на ООО "Равенол Руссланд". Тоест представителството на Ravenol в Русия. https://www.rusprofile.ru/person/shevchuk-iyu-616100000801/founder Моля, прочетете малко, преди да пишете неща от сорта на: "Една жена каза в тролея"...

Време е за зимни снимки. Всеки сезон може да се види красив през обектива.

Хондичката ми😍

Дойде време за зимните гуми. При монтажа на летните гуми не можаха да ми направят дубликат на сензорите и сложиха тези от зимния комплект. Заех се да проуча нещата сам и сега споделям тук. Открих едно устройство за копиране на сензори на смешно ниска цена - 40 евро. Устройството е Autel MaxiTPMS PAD По-късно си закупих и сензори на същата марка. Те са двубандови, работят на 315 MHz (каквито са повечето щатски автомобили) и 433 MHz. Включва се MAXITPMS Pad-a с USB кабел към компютър и има програмка с която се четат ID-тата на сензорите. След това се слага новия сензор и се копира ID-to. За четене на сензорите не е необходим демонтаж от джантата. Прочетох си ги и монтирани. След програмирането ги прибрах в багазника да чакат момента за монтаж. Кутийката се плъзнала до едната задна гума и системата полудя . Та трябва да се внимава да не са близо до приемника.