Класация

За протокола ето го на 8600км.

Етанолът е водоразтворимо вещество. Винаги ми е било чудно как се смесва с бензин... както и да е... Но с каквото и да го смесиш, той ще се изпарява (кипи) при неговата си температура. Това е и принципът на дестилацията - отделяне на различните фракции според различната им температура на кипене. Маслената система е "отворен тип". В картера нямаш такова налягане. Там се изпарява.

Врътни му 9000 км и после сменяй (с презастраховане). Далеч си още от това: 1) Автомобил – Honda Civic Aerodeck, D15Z8, 1998 г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra ECT c2/c3 0w-30; 3) Маслен филтър – Amsoil (EA15K20); 4) Общ пробег на автомобила - около 428 730 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 9000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – около 97/3; 7) Средна скорост - около 42 км/ч; 😎 Сезон на експлоатация – 05.01.2019 - 09.08.2019 (8 месеца); 9) Моточасове – около 215; 10) Изразходвано гориво - около 615 л. Лукойл 95; 11) Kтм = (615 / 3.3) = 186; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.3 л.; 14) Доливане на масло – не е правено; след последния магистрален преход (850 км) общият спад (за цялата експлоатация до момента + лек теч на картера, който ту се появява, ту спира) е около 2.5-3 мм; 15) Други – работещ EGR с прочистени пътища; нов катализатор; 16) Капката е скенирана със Samsung Xpress M2675FN на 600 dpi. 17) Режим на експлоатация - градско направо липсва. Основното време за работа на мотора е около 1.5 час на ден. Грубо – сутрин около 45 мин. и вечер пак толкова. Кратки пътувания всяка вечер (10-на минути и около 5 км в едната посока + още толкова обратно) + кратки пътувания през уикенда. Маслото има и 850 км на магистрала със скорост около 120 км/ч. История на офисна хартия 0-9000 км: Аз продължавам .

Здравейте! Когато автомобилът е натоварен и особено при движение по наклони, автомобилите с ксенонови фарове имат и допълнително оборудване за движение по вертикала на фаровете поради особено силния светлинен поток и вероятността да бъдат заслепени водачите на насрещнодвижещите се ППС. Какво става, обаче, ако системата ни не работи? Отговорите са три: - не ни е еня за останалите участници; - "спускаме" фаровете ръчно; - отстраняваме проблема и се наслаждаваме от шофирането. Първият отговор за притежателите на автомобил с емблема от една буква "H" (ненаклонена!) не е вариант, затова директно преминаваме към отговор номер 2. Краткосрочното решение е с ключе 5 да спуснем фаровете до положение, което е приемливо както за нас с проблем при нас, така и за другите участници в движението като потенциални потърпевши. Става чрез определената за целта "врътка", която се намира на моторчето, движещо фара, а именно: За отстраняването на проблема и отг. 3 ще са ви необходими малко повече познания. Тях можете да откриете тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/145.HTML В общи линии е необходимо да знаете няколко неща: На задните и предни колела се намират датчиците за положението на автомобила. Те представляват датчик на Хол и рядко се чупят. Обикновено има окислени крачета (пинчета). Доста срещан проблем е самият лостов механизъм, за който можете да прочетете повече и видите нагледни решения тук или по-долу: Над педала на газта се намира и модула за управление на фаровете. Той рядко дефектира и едва ли ще имате проблеми с него. Изглежда така: Отпред на самите фарове са гореспоменатите електродвигателчета. Как бързо и лесно да стесним кръга за възможните причини при проблем: с волан изцяло навит надясно, откачате предния датчик от моста (ключе 10). Откачате една от буските на моторчето на фара и с мултицет замервате напрежението в средата на буксата (розов кабел) с маса (някъде по колата или светло син кабел на самата букса). Напрежението трябва да се променя при местенето на лоста на датчика. Това ви гарантира, че датчикът и модулът за управление са наред. Аналогично с датчика на задния мост (може би ще имате нужда от канал) за да премахнете него като проблемен. Ако и там не даде проблем, а напрежението варира при местенето на датчика, тогава е почти сигурно, че проблемът е в електродвигателчето/тата. Техният номер е 00787854. Понеже оригиналните са доста скъпи, можете да си вземете втора употреба от VAG групата и да преместите механизма вътре от единия на другия по следната аналогия: https://www.drive2.ru/l/5555092/ При всеки подменен елемент е необходимо да извършите обучение на системата: окъсявате с кламер, кабелче или друг проводник крачета 4 и 9 от OBDII буксата под волана, давате на контакт и в 5 секунди време изключвате и включвате 3 пъти фаровете, като на четвъртия път ги оставяте включени/да светят. Ще видите как се местят надолу-нагоре с което самообучението приключва както на това видео: В общи линии с един сравнително елементарен тест можете бързо да си откриете и отстраните проблема си. При мен бяха изгорели платките на електродвигателите и се наложи всичко да прочета, затова и го споделям тук. Боби

В допълнение на казаното от dandilov: Капката на снимката изглежда много малка (с малки размери), сякаш маслото не е могло да се "разтече" по хартията. При условие, че съм прав за малкия размер на капката (тъй като не я гледам пред себе си) и предвид плътна, сгъстена, черна маса сажди, които се виждат, маслото трябва да е доста зле. В допълнение, светлият ореол е нещо, което се вижда рядко, и изключително много наподобява следи от гориво в маслото, и то не малко. Сподели каква е реалността. Колко голяма е капката? Разтече ли се "свободно" по листа или остана "по-сбита"? Имаш ли някакви съмнения/наблюдения за попадане на гориво в маслото?

@benjamin4o Здравей колега и поздравления, че се включваш в анализите на капковите проби! Но за съжаление данните, които си дал са неверни... 1. При 60% градско няма как да имаш средна скорост от 85 км/ч. 2. Също така при това положение няма как да си направил само 110 моточаса. Ако поразсъждаваме малко... При 60/40 ще имаш 4200 км градско и 2800 км извънградско. Ако приемем средна скорост в града 20 км/ч и 120 км/ч извън града, тогава ще имаш 210 моточаса градско и 23 моточаса извънградско. Общо 233 моточаса. Примерно! 3. Снимката, която си сложил е размазана и не може да даде ясна представа за текущото състояние на маслото. Сканирай пробата по правилата, които беше дал emod и тогава ще може да направим анализа й. Успех!

Тука сериозно надлъгване пада! Сякаш е рибарски форум и кой от кого по-голяма риба хванал. Айде и аз да вляза в надлъгването: @benjamin4o, колега, тия числа, дето ги пишеш, да не би да ги вадиш от някаква кутия, пълна с топки с числа, и което се падне - пишеш го тук, да ни пробваш? Тото 2, първо теглене: 50, 35, 15, 100, 3.8 .... Дай малко по-сериозно, всички тук караме едни и същи коли, знаем им възможностите.

За съжаление нещата не са толкова прости. Ето дестилационни криви на горива с anhydrous ethanol (етилов алкохол с чистота >99%, отговарящ на (ASTM) D4806 стандарта за етанол, използван в горивата): Имаме Т на загряване (в С) и % на изпаряване. Както се вижда от графиките, ако приемем, че имаме "бензин+Е10" (зелената крива) и в маслото са попаднали 200 гр. гориво, ако загреем маслото до 140 С ще изпарим около 80% от горивото в него. Т.е. в маслото ще останат около 40 гр. гориво. Поправете ме, ако греша . П.С. Забравих да отбележа, че етанолът ще се изпари изцяло при 75 С, в подкрепа на казаното от @dandilov : • The addition of ethanol–gasoline fuels to synthetic oil shows that there is no clear trend or conclusive indication of each fuel–oil mixture is worse for friction at both loads, but during the test, it was shown that the ethanol rapidly and fully evaporated from the lubricant at the temperature of 75 °C. This minimal effect on the friction behavior is also due to the fact that the tests were conducted under boundary lubrication regime. (вж. т. 5 Conclusion от проучването от долния линк) Това, че се е изпарил, обаче не променя факта, че е могъл по време на престоя му да влоши качествата на маслото. @DTEC Предполагам, че цитатът, относно негативите от използването на биоетанола, който даде в предходните ти постове, е от това проучване - КЛИК Пускам го, за да може колегите, които се интересуват, да се запознаят с него. Не искам да навлизам в спор, но искам да обърна внимание на факта, че за целите на проучването е използван Four-ball wear tester (TR-30H), по отношение на който има страшно много дискусии/коментари/спорове, че не отразява адекватно процесите в мотора, в т.ч. износването (може би с изключение на това, при клапанните механизми без ролери). За мен лично е много важно един тест достоверно да отразява процесите в мотора, такива, каквито са в действителността. Не ме разбирай(те) погрешно. Разреждането на маслото с гориво е факт и сериозен проблем. Пропадането на вискозитета само по себе си може да не се окаже фатално. Поне това показват множеството UOA от реалността (вкл. в BITOG). По сериозният проблем е на друго място, а именно компрометирането на пакета добавки и нарушаване на функционирането му. По тази причина редица японски Owners manual указват маслото да бъде заменено след зимната му експлоатация, тъй като характеристиките му биват осезаемо влошени, особено при чисто градска експлоатация на колата. Повтарям позицията от предишния ми пост: проблемът с разреждането (ако е факт за съответния мотор и начин на експлоатация на колата) има своето "просто" решение - по-честа му смяна (по-къс интервал на експлоатация; severe service interval). За мен лично това е на 6 месеца (зима/лято).

Всеки ден участвам в тизи виц от разход под 10лв. на 100км. Сложи си газ и ще влезеш и ти!

Имах дизел който се надбягваше с мерцедесите и беемвета по магистралата и нито за момент не им се даваше .набираше еднакво силно от самото начало до 220,киломтража се движеше с еднаква скорост с тахомера.Беше смърт.Но много се чупеше.дизела не е за гонки на който не му е ясно ще му се изясни по трудният начин.Дизела е за пенсии,надцениш ли му възможностите ПЛАЩАШ.

Колега, имах предвид, че дори и с тези средни скорости за трите режима, допускайки 50%/35%/15% градско/магистрала/междуселищно, това прави под 100км/ч средна скорост. А средната скорост обикновено е по-ниска от тази, която като шофьор се опитваме да поддържаме. Това исках да кажа И за да не съм толкова офф, моето комби автомат на магистрала в ненатоварено движение дава между 8 и 10.5 газ в зависимост колко се стремя да поддържам (м/у 110 и 150 по километраж). Като се стремя да не ускорявам рязко и максимално да минимизирам карането в „незаключен“ режим на кутията. Ако е над 30 градуса и климатика си взима повече и малко качва разхода.

Изминах 1200км.със същата средна скорост,като в клипа 118км/ч.,с 3 човека (третия човек са две деца),пълен багажник и климатик на половината от пробега,(плюс проход "Маказа") ми даде разход 8.5л./100 ГАЗ!!!! Карано е без презумпцията,за постигане на икономични рекорди! Иии...,сега като ги чукнах на калкулатора и конвертирах литрите в левове,ми то много добре! 🔥"Да живее синьото гориво..!"🔥 Разликата със заглавието на темата,е че не съм с автоматична скоростна кутия! Поздрави!

Ето тук може да видите, кой кара старата ми кола на 56 стр... https://honda.bg/Spisanie/Dreams 2019/ П.С. Да си я кара със здраве и дано няма проблеми с нея, не успях да се запозная с новия собственик, аз знаех доста преди статията в списанието кой е, макар от БТ да не искаха да ми кажат с цел да не му досаждам или да му кажа нещо, защото бил VIP... ХаХаХа Има статия и за новата, за жалост списанието вече ще е само on-line... На новата навъртях 4000км, никакви проблеми, разход извънградско с двама души и багаж 6.5/100, сигурно може да падне и още, не съм карал за икономия. Тествах я и на много завой, за пример давам пътя от Петолъчката-Котел-В.Преслав-Шумен, тествах ръчния режим супер е за завой и на спускане и изкачване. Иначе по завоите само на ''S''. За изпреварване примерно на Под Балкана с ''KickDown'' на ''D'' или ''S'' изпреварвам по доста коли на веднъж и то доста добре. Определено ''S'' е за завой, спускане и изкачване и когато искаш да изпревариш по-бързо. Доста съм доволен от колата, пак ще го кажа, усеща се много добре на пътя и вариатора ми допада, колата не уморява. Ходих до Дуранкулак по странични пътища и проходи и лоши и хубави, нямам забележки. Колата е ограничена на 207км/ч и това тествах, може да се отключи и ще прави 238км/ч но не знам дали е добре за вариатора... След време бих я отключил, просто да е отключена, далеч съм от идеята за високи скорости, но има по някога дразнещи субекти по пътищата, на които всеки им пречи и много обичат да присветкат с къси-дълги, но като им направиш ластик и после гледат като след Лоботомия... Дойде ми затъмняващото се огледало и този месец ще го слагат в БТ, ще кача снимки преди и след... До скоро... Още нещо забравих да спомена което ми направи впечатление, пълно е с шумкари, това както и да е хората си снимат. Ама друго ми направи впечатление за целия преход един човек не ми присветна да предупреди. На какво се дължи това? Може би новите шофьори не знаят, че не е лошо да присветнат, а може да не знаят къде са им дългите ХаХаХа или просто вече на никой не му пука за другите...

Не е необходимо да сменяш фара. В тази тема, в пост 66 съм снимал въпросната пластмасова измислица,която се завива на фара и щипките и закопчават бронята. В случая тези щипки са отчупени и затова бронята там леко отваря.

Точно така е. Гледаме таблицата в цялост. Освен цитираните от теб обеми на опаковки (1л. и 4л.) и артикулни ОЕМ номера към тях, в нея фигурира и следната табличка: Тя ни казва да си купуваме висококачествено масло. Точка. Не ни задължава да купуваме ОЕМ масла. Само натрапчиво ни ги предлага. Както всеки друг ОЕМ производител. Иначе Хонда щяха да го напишат изрично, с големи червени букви, и ако не си купим това ОЕМ масло моторът отива на кино. Нали? Защото някои от нас са разбрали, че в OEM маслата на Хонда няма извънземна технология. Тези масла се правят от доверени големи производители на масла с качествени бази и пакети (по презумция). Ето, погледни MSDS-ите в линка и виж базите на оригиналните Хонда масла, произвеждани от Philips66 - КЛИК. Какво виждаш? Около 80-85% (и нагоре) хидрокрег. Погледни тук там прокраднали се анализи на OEM маслата на Хонда. Какво виждаш? Стандартен пакет добавки. MSDS-ите за Европа ги нямам. Едно време, когато Тотал правеше маслата за Хонда, ги имах и виждах същото - хидрокрег. Защо някой (никой) от нас НЕ препоръчва ОЕМ маслата на Хонда? Според мен, защото на тези цена (или близка до нея) можеш да си купиш от сериозен производител доказано висококачествено масло, покриващо куп сертификати и изисквания, че дори с PAO + естери или GTL+PAO+естери и т.н. Най-важното е: всеки може да направи избор сам за себе си , особено тези, които четат и се интересуват. Никой не е длъжен да си купи препоръчваното в този Форум / тази Тема масло. Това всички го разбираме. Поне аз така си мисля. Искрено се надявам, че няма да приемеш поста ми като заяждане или опит да те нагрубя. Ценя знанията ти и зная, че си един от тези хора, който четат много и се интерсуват живо от маслата. Поздрави!

Има много таблици, като тази на Penrite Oil. Повечето от нас имат подобна в Owner manual-a. Особено по-старите мотори. Историята им е свързана основно с минералните масла (I гр; I+II гр.), които са били с нисък вискозитетен индекс, т.е. голяма промяна на вискозитета при промяна на температурата на маслото, проблемни бази и подобрители на вискозитета. В тази връзка и с цел да се предпазят от евентуални проблеми (да караш със 100+ км/ч в пустинята на 40+ С ) производителите са си "вързвали гащите", като са препоръчвали по-висок вискозитет при по-високи Т на ок. среда и по-екстремни натоварвания на мотора. Горното + особеностите на конкретния мотор и неговата охладителна система, в т.ч. липсата или наличието на маслен кулер, може да даде едно от възможните обяснения на таблиците на Penrite Oil (и др. подoбни). Всички знаем обаче, че има и друг вид таблици, като например тази за CR-V 2008 (1-та таблица) и Accord 2008 (2-та таблица): Е, дали Хонда бъркат някъде в препоръките си? Не, просто моторите са проектирани и тествани за работа с нисковискозни масла (както вече бе казано по-горе), а и самите масла (като цялостен продукт) вече са на коренно различно ниво - качествени бази, нов клас подобрители на вискозитета, арсенал от антифрикционни добавки, множество различни видове естери, и др. скрито ноу-хау. Ако горното не бе факт, щяхме да сме зарити с потрошени за нула време мотори и то не само на Хонда. А каква е реалността - множество много добри (да не ползвам друга дума) UOA на мотори на нисковискозни масла. Да, признавам, може да се спори много по въпроса 0/5w-20 vs 0/5w-30 и нагоре. Намесена е и много политика. За мен лично реалността е простичка: докато налягането на маслото ми (замерено с калибриран уред!) е над указания минимум от производителя - при температура на маслото от 80 С -> на празен ход - мин. 0.7 бара, респ. при 3000 об./мин - мин. 3 бара, всичко е наред , особено ако карам човешки. Е, живи и здрави до зимата, ще видя лично какво ще стане, като сипя 5w-20 в моя олд таймер мотор .

0W20, особено пълната синтетика, са проектирани да работят от минус 40 до плюс 40 градуса външна температура. Така, че факторът "външна температура" в този случай не би трябвало да го обсъждаме. Трябва да се обърне внимание дали двигателят е проектиран за такива масла и едновременно дали състоянието му позволява използването на такива масла. Защото един поизносен двигател няма как да работи добре с 0W20, за разлика от един нов такъв. Иначе през зимата по-ниският вискозитет е за предпочитане от гледна точка на студените стартове, минимизиране на износа от тях и улесняване на мазането, докато двигателят загрее.

Колегата е казал "лично мнение" все пак. Моето мнение, че връзка няма или е пренебрежима. Неслучайно на едно място в таблицата сме описали вискозитети Xw30 за "повишен разход на масло, офроуд, теглене на каравана или по-спортно каране". Мисля, че е ясно защо. "За нашия климат" и "за двигател на много километри", които са част от репертоара на "майсторския" колектив, където са и "японските коли са скъпи за обслужване" и други бисери какво да кажем ... За състезания примерно слагат "летни" вискозитети 40/50/60, но там вискозитетът далеч не е единствения критерий. За работата на климатик и съответно по-високата температура на маслото предполагам, че фактор е бил увеличеното натоварване върху двигателя, но това е просто предположение. Диапазоните на температурата на маслото, посочени по-горе са реалните като вторият 110°C-113°C е по-оптимален за маслото и двигателя съответно. АКО ТРЯБВА ДА ДАМ ГЕНЕРАЛЕН ОТГОВОР НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ, КОИТО НЕ СПРЯХА ДА СЕ ЧУДЯТ И ДА ПИТАТ, ДА ПОДПИТВАТ И ДА РАЗПИТВАТ КАКВО МАСЛО ДА СЛОЖАТ: ЛИЧНО МОЯТА ПРЕПОРЪКА Е: PETRO CANADA SUPREME SYNTHETIC 0w30/5w30 И НЕ, НЯМА ДА ИЗКАРА 20000 КМ

Mobil 1 FS 0w-40 е едно чудесно масло на PAO-GTL-естери. Можеш да видиш анализ на свежото масло (VOA) тук - КЛИК. Въпросът по-скоро е – наистина ли имаш нужда от него? Ако караш при температури под -30 С (и надолу), яко планинско, писта и уличен рейсинг режим, ако имаш над 40 С летни температури, ако моторът харчи (повечко) масло и губи налягане на маслото (което по-скоро ще бъде индикация, че трябва да се прегледа и ревизира), ако имаш нужда от повече детергенти и противоизносни добавки (пак поради износен или занемарен мотор) – да, това е твоето масло, но не очаквай то да бъде панацея за болежките на мотора. Ще бъдеш разочарован. При една нормална експлоатация на мотора ти, проектиран да работи с нисковискозни масла (като 0w-20), и при условие, че моторът е технически изправен, 0w-40 е по-скоро излишно (поне според мен). Ето и извадка за CR-V от последната таблица с препоръчаните от Honda масла: Можете да видите цялата таблица ТУК (първия пост на темата, III част, Honda Oil Application Chart - March 2019).

Ако имаш желание и ресурси, можеш да направиш следния експеримент: Взимаш Petro-Canada Supreme Synthetic 5w-20 = ниска цена + чудесно масло за класа си. Ползваш от октомври до края на март. Ще имаш леко преимущество за зимата, идващо от 20-ката. През зимата нямаш натоварване на мотора (водя се от указана от теб зимна експлоатация), така че нямаш притеснения относно износване. С идването на летния период ще видиш как се държи мотора при по-високи температури. Евентуално можеш да удължиш експлоатацията до края на април - началото на май и да установиш харч на масло. Ако 5w-20 не ти се понрави, минаваш обратно на 5w-30 . Идеята е: 6-месеца (условно зима) на 5w-20 и 6 месеца (условно лято) на 5w-30 бюджетно, но качествено масло. Стига разбира се да те устройва крайната цена на този подход.

Както Honda Full Synthetic 0W-20 (черната бутилка), така и Honda Ultimate Full Synthetic 0W-20 (сивата бутилка) са основно 85-90% хидрокрег (CAS 64742-54-7; предполагаемо III гр., но под този CAS номер могат да се обявяват и II гр. бази). Т.е. от гледна точка на базовите масла тези масла на Honda не се различават от Petro-Canada Supreme Synthetic, с което си в момента, тъй като и Петрото също е с базови масла от III група, при това с отлични характеристики. Що се отнася до Ravenol ECS 0W-20 (USVO - ultra strong viscosity oil), то това масло би могло да се нарече "истинска синтетика", доколкото доминантно е на базови масла от IV (PAO) и V групи. Дали си заслужава да инвестираш в Ravenol-а ще зависи от условията ти на експлоатация на колата. Колкото по-тежки са те, толкова повече ще изпъкват предимствата на PAO-то и V-та група над III група. Не трябва да се забравя обаче, че един добре балансиран пакет добавки може да компенсира в значителна степен "минусите" на III гр. и да направи маслото, като цяло, равностойно в голяма степен на "истинската пълна синтетика". Трябва разбира се да решиш за себе си и спорът 0w-20 vs 0/5w-30 или казано по друг начин - икономия на гориво и опазване на околната среда (CAFE) vs по-добра защита на мотора (евентуално!). В цялата тази ситуация не забравяй и 5w-20 маслата, особено ако нямаш експлоатация при екстремно ниски зимни температури (под -20/25 С). 5w-20 притежават по-голяма стабилност спрямо 0w-20 (за да не генерализирам - поне спрямо 0w-20 масла , базирани на III гр.), тъй като не губят вискозитета си (на жаргон - не пропадат), понеже имат много по-малко (или никакви, в най-добрия случай) подобрители на вискозитета (VIIs; VM).

За теб маслата са 0W20 ILSAC GF-5 или 0W30 и 5W30, но със спецификация ACEA A5/B5. Аз бих използвал последните.

Днес имах възможност да направя малко картинки, ето нещо ако ти е от полза: Това е ДЕСЕН ФАР, сниман откъм гърба му. Най-отляво (по посока на движение на колата), се намира врътката за регулиране в посока ляов-дясно. Червените стрелки сочат към нея. В средата на фара се намира моторчето за движение на фара нагоре и надолу, а с жълтата стрелка е посочено мястото, където се бърка с отвертка, за да го регулираш ръчно. Ръчното се прави когато колата е натоварена с шофьор, стандартното оборудване като резервна гума и инструменти, и резервоар пълен догоре или по-възможност - над половината. Регулирането се прави с отвертка тип PH2, даже дали не е и с PH3. Това не пробвах, но мисля, че преди време го правих с 2-ка.

Нямам нужда от реклама,но с тая платена тема току-що направих всичките си клиенти спонсори на форума Отделям всеки месец парички от оборота си, за да поддържам тая тема и да има за хостинг и други разходи! Благодаря Ви,че станахте мои клиенти и приятели! Ваш Markony ! За информация на всички клиенти от други градове,давам оборотна кола по време на ремонта / монтажа безплатно.

1.Bardahl 5w30 2.Honda Accord 2.2 icdti 2005 3. Общ пробег-310000км 4.Пробег на пробота - 7000км 5.Цикъл 60градско 40извънградско 6.Средна скорост 85кмч 7.Сезон на експлоатация 15.06.2019-7.08-2019 8.Мото-часове около- 110 9.Изразходвано гориво 530л 10.Обем на налятото масло 5.9л 11.Доливане-без 12.Маслен филтър -Бош P7070 13.Въздушен филтър-Heath+Buss J1324050 14.Режим на използване - ежедневно градско + извънградско до 150-160КМЧ 15.Предишно масло - Castrol egde 0w30 C3 16.Взета проба от загрял двигател 10 мин след изгасяне 17.Сушена малко повече от 24часа на стайна температура

Да бе мирно седяло, би Хонда карало! http://formula1.sportal.bg/news.php?id=24685 http://formula1.sportal.bg/news.php?id=24686

Като "занулиш" километража, средният разход става по чувствителен защото няма толкова много километри навъртяни и по-лесно се влияе от промени. Колкото повече километри минеш - толкова по-стабилно става показанието.

Той щото бензинояда след 200км/ч има една динамика, едно чудо. Направо ще ти счупи врата.

Те ти един в оригинал: A policeman spots a huge black guy dancing on the roof of a car. He radios for backup. "What's the situation?" "A big fat black guy is dancing on the roof of an old Ford car." "You can't say that over the radio!", replies the operator, "you have to use politically correct terminology." "OK", he says: "Zulu....Tango....Sierra!" И още един: A world without women will be a pain in the ass, literally!

Каква е разликата между гола бяла жена и гола черна жена?! Бялата е на корицата на PLAYBOY, черната на корицата на National Geographic.

Трябва да е имало много денивелация за този разход.

И аз скоро, ама май е със 150 отгоре Но пък съединителя е още оригиналния Смених свещите и колата си лети, чак бях забравил какво е да върви нормално. То не бяха прихлъцвания, загубава на мощност и какво ли не още. П.п. Еййй за 1 седмица ми осрахте темата доволно...

Сервизът се намира в на гърба на сградата на "Работно облекло - ГВ ДИЗАЙН". Адреса е ул. „Бойчо Бойчев“ 93А GPS координати: https://goo.gl/maps/nZ9UhgvobrHShnj4A

Качеството на първия клип е потресаващо добро, но с телефон в тъмницата - толкова

Подарък от приятел....изключителна изненада...