Jump to content

bbozhanov

Фен
  • Content Count

    146
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    2

bbozhanov last won the day on August 5

bbozhanov had the most liked content!

Community Reputation

47 Neutral

1 Follower

About bbozhanov

  • Rank
    Потребител
  • Birthday April 12

Profile Information

  • Кара
    CR-V III, AT, R20A2
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    София

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Nissens https://m.autodoc.bg/rezervni-chasti/koempresoer_edinichni_chasti-10454/honda/cr-v/cr-v-iii-re/22650-2-0-i-4wd
  2. За мен филтър с активен въглен е задължителен. Ако имате възможност за компресор с пистолет и въздух под налягане, този филтър си го продухвайте на месец-два. Много боклуци се събират, а като е почистен почти не пропуска прахови частици в купето. Иначе аз съм изключително доволен от процедурата по обезпаразитяване. Най-важното е, че не се чувствам роб всеки път да мисля кога ще стигна някъде за да спра климатичната система минути преди това. Минали години е било така и се радвам, че знам какво и как да направя бързо и лесно когато се достигне пак до този момент. Няма миризма, а съм сигурен, че методът през дренажната тръба ще е доста по-лесен и бърз. Ако има някой да направи снимки и да ги пусне тук мисля, че темата ще придобие един завършен вид.
  3. Корекция, толерансът е 0.02мм. Техническа грешка
  4. Първо да уточня: двигателят е R20A2. Не мога да коментирам за другите (особено на 2-ро поколение, където от където може би идва объркването с този съвет). В началото карах 80к км и не помня какви са били стойностите. Направил съм ги 0.20мм всмукателните и 0.25мм изпускателните клапани като толерансът е +/- 0.2мм. В неделя реших да отворя да видя какво е станало 60к км по-късно. Всмукателните всичките бяха на около 0.25, притегнах до около 0.20, а изпускателните не бяха мръднали от 0.25 Аз вярвам, че ще чуя по работата на двигателя дали хлабината е голяма или малка и затова отворих да видя дали съм прав с това си мислене или не съм. Ами не бе лошо да се регулират, но нямаше реално нужда. Това и споделям. Както казах - нямам допълнително омасляване на клапаните заради ГИ и ДВГ работи повече от перфектно вече такъв пробег. /Off topic/ За последните 5 седмици имах двама кандидат-купувачи, с които за 1к се разминаваме (реално не ми се продава колата). Мога да се разделя с тази кола и да си купя 4- или 5- поколение (ще донадя 15-30к) само за истински ценител, който иска да седне и да кара. Затова и казах на автора на темата, че поддържаните автомобили си струват цената. Аз дадох 6-8к отгоре на този принцип и 6 години по-късно не съжалявам и за стотинка. Докато приятел от заклет Хонда фен след 7к строшени още първите 3 месеца на дизела, вече е Хонда антифен...
  5. bbozhanov

    Виене

    Аз не бих хвалил майстор, който е подменил всичко възможно докато открие проблема. За мен работят на принципа проба-грешка, а това говори за ниска компетенция... Колегите по-горе са обяснили как се отхвърлят половината от потенциалните места за проблем, което те не са направили. Тогава нямаше да сменят обтяжна ролка, ремък (който не е било лошо да се подмени, но все пак) и т.н. Нищо лично!
  6. Плашите човека само. Клапани не се регулират на този пробег. За 140к км с ГИ (без омасляване) съм ги регулирал първия път на 80к км зимата посред минусови температури (без критики, подгрял съм двигателя преди това до необходимата температура) с начален час 22:30 само за да докажа на един приятел-майстор, че мога сам и нито времето, нито часът, нито пък метеорологичните условия ще ме спрат. А вторият път преди 2 дни от хорска срам и за да видя 60к км след реглажа в онзи студен ден дали е вярно това, което пишат разни хора, че трябвало на един си колко км да се регулират (всмукателните бяха към 25 при толеранс 18-22, а изпускателните нямаха нужда, бяха в норма от 25, +/-2). Рейката се оправя за <100 лв или в най-лошия случай за 350 лева ако някой върши работата вместо вас. Ще напиша статия скоро време, просто не ми остава такова да кача снимки и към тях да добавя обяснения. Колата е много хубава, обаче добрите екземпляри струват повече от бюджета ти. За читава и наистина гледана си приготви 18-20к лв. Горублянските с двигатели 2.4 винаги можеш да удариш джакпота я с плувала, я с издирвана от Интерпол кола.
  7. Здравейте! Когато автомобилът е натоварен и особено при движение по наклони, автомобилите с ксенонови фарове имат и допълнително оборудване за движение по вертикала на фаровете поради особено силния светлинен поток и вероятността да бъдат заслепени водачите на насрещнодвижещите се ППС. Какво става, обаче, ако системата ни не работи? Отговорите са три: - не ни е еня за останалите участници; - "спускаме" фаровете ръчно; - отстраняваме проблема и се наслаждаваме от шофирането. Първият отговор за притежателите на автомобил с емблема от една буква "H" (ненаклонена!) не е вариант, затова директно преминаваме към отговор номер 2. Краткосрочното решение е с ключе 5 да спуснем фаровете до положение, което е приемливо както за нас с проблем при нас, така и за другите участници в движението като потенциални потърпевши. Става чрез определената за целта "врътка", която се намира на моторчето, движещо фара, а именно: За отстраняването на проблема и отг. 3 ще са ви необходими малко повече познания. Тях можете да откриете тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/145.HTML В общи линии е необходимо да знаете няколко неща: На задните и предни колела се намират датчиците за положението на автомобила. Те представляват датчик на Хол и рядко се чупят. Обикновено има окислени крачета (пинчета). Доста срещан проблем е самият лостов механизъм, за който можете да прочетете повече и видите нагледни решения тук или по-долу: Над педала на газта се намира и модула за управление на фаровете. Той рядко дефектира и едва ли ще имате проблеми с него. Изглежда така: Отпред на самите фарове са гореспоменатите електродвигателчета. Как бързо и лесно да стесним кръга за възможните причини при проблем: с волан изцяло навит надясно, откачате предния датчик от моста (ключе 10). Откачате една от буските на моторчето на фара и с мултицет замервате напрежението в средата на буксата (розов кабел) с маса (някъде по колата или светло син кабел на самата букса). Напрежението трябва да се променя при местенето на лоста на датчика. Това ви гарантира, че датчикът и модулът за управление са наред. Аналогично с датчика на задния мост (може би ще имате нужда от канал) за да премахнете него като проблемен. Ако и там не даде проблем, а напрежението варира при местенето на датчика, тогава е почти сигурно, че проблемът е в електродвигателчето/тата. Техният номер е 00787854. Понеже оригиналните са доста скъпи, можете да си вземете втора употреба от VAG групата и да преместите механизма вътре от единия на другия по следната аналогия: https://www.drive2.ru/l/5555092/ При всеки подменен елемент е необходимо да извършите обучение на системата: окъсявате с кламер, кабелче или друг проводник крачета 4 и 9 от OBDII буксата под волана, давате на контакт и в 5 секунди време изключвате и включвате 3 пъти фаровете, като на четвъртия път ги оставяте включени/да светят. Ще видите как се местят надолу-нагоре с което самообучението приключва както на това видео: В общи линии с един сравнително елементарен тест можете бързо да си откриете и отстраните проблема си. При мен бяха изгорели платките на електродвигателите и се наложи всичко да прочета, затова и го споделям тук. Боби
  8. bbozhanov

    Кормилна рейка

    Приятелю, бъркаш двете неща, последната снимка е на шайба, която държи втулката. Иначе втулката се разбива. OEM няма и руснаците са се справили чудесно с изработката на втулката. От полиацетал е. Аз смених и направих снимки, но малко по-натам ще пусна тема с това как става.
  9. Пружините Айбах (от немски така се чете Eibach, че прочетено на английски и написано на български придобива забавен вид ). Търкалям ги вече повече от година, видял съм и подложките. Казвам ти обективна оценка. След пружините имат огромно значение правилният реглаж, а след него и високият клас гуми за стабилността на автомобила.
  10. Подкрепям напълно казаното от pln - гледаш какво са заложили инженерите и го следваш, т.е. каквото пише на колата - това. А там, ако не се лъжа, пише при натоварена кола и при ненатоварена. Сиреч има разлика ако ще пътуваш на дълъг път с багаж и 5 души в колата или ако ще караш сам в градски условия.
  11. @zograff Ако мнението ти искаш да има максимална полза за четящите, тогава е добре да се опише точно какво си ползвал (и/или снимка да се добави). Вярвам е: И аз го загледах, но не му се доверих и реших по друг начин да се справя с проблема. Идеята на темата е да даде максимално информация на всеки четящ и тя/той да си прецени как да си излекува проблема.
  12. @Rakeem аз съм го описал това: Всеки месец няма да е, но всяка година може да е. 3 щипки и 3 болта не са много на фона на робуването, което съм му правил миналите години. Смятам, че колата трябва да ми служи на мен, а не аз на нея. Затова и съм написал решението по-горе. @Georgiev crv За такова дадох 7-8 лева от една железария да се боря с мухъл. Като го напръсках ми замириса на хлор. Като се зачетох, то е на базата на натриев хипохлорит (белина). Така ме хвана яд, че не прочетох малко преди това... после си купих концентрат на белина (5л за 7-8 лева с тубата) и постигнах много по-добър ефект с много по-малко средства. Обаче не си прави експерименти. Ще започне да мирише и ще дишаш неприятна миризма. Съветвам те да последваш това горе, което съм написал. Евтино е и има отличен ефект. Откакто съм направил манипулацията започнах да съжалявам как по-рано не ми е дошъл акълът...
  13. Засега изглежда да е крушката проблемът с примигването. Смених я и вече два дни не се е приявявал. Новата свети убиец. На снимките е със закрит първо десен фар (вижда се светлината от старата крушка), после с ляв (светлината е от новата). Сега стана друг проблем... има един много лек отенък на топлината на цвета, който може би само аз го виждам, но май ще ида да си купя още една OEM да уеднаквя нещата.
  14. За офроуд и каране в село/град на кратки дистанции бива. Иначе не.
  15. Качва се колата на подемник или на канал и отдолу, където е веригата, се пипа с ръка да се усети за вибрации или пък се слуша със стетоскоп (докторски слушалки). Тогава ще знаеш със сигурност.
×