Класация

Много добре се е справило маслото за указания режим. Удържало е всички тежки замърсявани в ядрото. Пръстенът около ядрото е здрав. Зоната на дифузия не е тежко замърсена. Дисперсията още е на ниво. Общо взето всичко казано от мен е ясно видно. Има обаче и една странност. При всичките тези 95% градско и каране на газ почти липсва обводняване. Предполагам, че маслото винаги е достигало работна температура и е оперирало така за достатъчно дълъг период от време, за да изпари водата, или има друг фактор, който оказва влияние.

12000км хрв след основен ремонт. Докато дойде ред за смяна, 95% градско 95% на газ.

Вземането на настоящата и предходната проби се различават по доста неща (описал си ги сам). Това прави сравнението им на практика невъзможно. Маслото не изглежда сериозно замърсено - съдя по цвета на капката. Със сигурност не е изчерпало диспергиращите си свойства - замърсяването е равномерно разпределено; няма големи окрупнявания. Това, което прави най-силно впечатление, е липсата на ядро. Има само много бледа негова сянка. В случая обаче не мога да съм сигурен за причината - дали е дал отражение самия начин на взимане на капката (вкл. малкото й количество/обем/) или просто маслото вече не е било способно да задържа краевата зона (пръстена около ядрото с най-тежки фракции мърсотия) и тя се е пръснала в зоната на дифузия. Във всички случай замърсяването на маслото не е сериозно и в него е имало още живот.

Капков тест 5 1.Mobil1 0W30 ESP. 2.Honda accord-K20Z2 2006г. 3.Общ пробег на автомобила-159400км. 4.Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата 3000км. 5.Цикъл(извънградско/градско) 60/40% 6.Средна скорост,около 45км/ч. 7.Сезон на експлоатация 05.03.2019 до 18.05.2019г. 8.Мото часове около 65. 9.Изразходвано гориво 270л. пропан бутан и 35л. бензин А-95. 10.Обем на налятото масло при смяната-4.55л. 11.Доливане няма 12.Маслен филтър, Honda OEM Purflux ls350. 13.Въздушен "Blue print". 14.Режим на използване,къси преходи и извънградско до 140-150км/ч,няколко пъти до 4500 об/мин. 15.Предишно масло- Mobil1 0W20 AFE,petro-canada 5w30, Mobil1 0w20 AFE,Honda HG 0W20 Ultimate syntetic,MOBIL ESP0W30,Amsoil 0w20,petro canada 0w30,castrol edge 0w30,motul eco energy 0w30,castrol magnatec 5w40  16.Пробата е взета от напълно загрял двигател,5 мин. след изгасяне. 17.Сушена е 22ч. на стайна температура. 18.Сканирана е на скенер с разд. способност 600dpi,на офисна хартия,като капката е капнах от 1,5-2,0 см. височина. 19.Източено несливаемо количество старо масло,при смяната 500мл. Развитие: 150км 620км 1100 2100 3000

http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_7g.htm#157744 Някой трябва да помпа. Чак компресор не помня да е бил нужен. При мен имаше голяма тапа от мръсотия при долната. Помпата се стига най-лесно отдолу, че от горе е малко зор, няма стигане без разглабяне.

Колега JunkieXL гледам,че не продължи да пишеш как са нещата при теб. Днес взех Акорда от студиото и мога да покажа какво е направил юнака.

Играх я тази игра и аз сменях водачи и нищо пак тропане ,не сажелявам че съм ги сменил,при мене се оказа биалетки стабилизилаща щанга.Смених и тампончетата към нея. Но пак не не е сащата кола от близо год и половина и смяна на сервизи. Чак сега намерих точния човек които лично с мен под колата бутахме навсякъде,сега знам състоянието на всяко тампонче. Оказа се едни тампончета на носачи за мижави пари,ноооооо работата по свалянето огромна момчето си игра 5 часа. Та това което установих ако труда и играчката е голяма а парите малко,първо от частите защото те си ги поръчват и имат стабилна отстъпка за тях и второ не могат да вземат много за труд.НИКОЙ не иска да се хваща и те отсвирват. Успех в намирането на точния сервиз и майстор.

За Пловдив мога да ти дам два гарантирани сервиза, при желание пиши на лични.

При мен и на двете СРВ-та, парното е много добро. Никога не се е налагало да го слагам на Мах, (обикновено го държа на 23/24 гр. когато времето е много студено), иначе става размазващо топло. Разликата между двата 2.2 двигатели е, че DTEC-а загрява една идея по-бавно. Просто го споделям като информация.

Принципно дизела на Хонда си е със слабо парно,това важи 2,2 дизелите.Имам Акорд 8 DTEC,още по-голяма трагедия .Нищо общо с кой да е бензинов мотор .Казвам ти го,за да не стане,да подмениш здраво с ново;)

Здравейте всички. Тази проба е много вероятно да е негодна за анализ защото нямах наличен термошлаух и я взех само с щеката с докосване на върха върху листа. Другият фактор е, че е взета към 8:30 вчера и снимана към 14:00 днес, което прави към 29.5 часа. Надявам се да даде все пак някаква индикация за маслото преди смяната му (колата вече го чака в сервиза): 1) Автомобил – Honda Accord Tourer AT, K24A3, 2003 г.; 2) Масло – Ravenol FO 5w-30; 3) Маслен филтър – Purflux; 4) Общ пробег на автомобила - ок. 193 000 км. От ок. 11 500 км с газов инжекцион; 5–10) в таблицата: 11) Ктм: Приемам, че това е отношение на изгорено гориво към к-во масло, но не знам дали е първоначано налятото или общо „използваното“. Двата варианта: Kтм = 834 л./ 4.5 л. = 185; или Ктм = 834 л./5 л. = 167 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (десетина мин след гасене) и се е сушила 29.5 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4.5 л.; 14) Доливане на масло – остатъка от 5-литровата бутилка – около 500мл. 15) Предишни масла: Kroon Oil Hellar 0w-30 15) Други: – Начин на каране: доста рядко над 3000 оборота. С едно изключение на извънградско около 100км с доста газ-спирачка и средна ск. ок. 67 км/ч. – Нямам наличен скенер затова прилагам две снимки – на изкуствено осветление и на естествено, в облачно време, през прозорец. Втората снимка е в сходни условия с тази на предишната проба. – Листът хартия изглежда леко замърсен с боклучета, надявам се да не пречи. Добавям предишните снимки на ~500км:

Горната помпа пробка няма.

Ако системата има външен филтър,се сменя на 15 х.км. Но ако е вътре в бутилката се сменя заедно с помпата. Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

Има си осветление ,но е много тегава смяната на крушката и обикновено завършва зле. Писал съм в една тема , намери я и виж, но не препоръчвам да се занимаваш, че най-вероятно после ще търсиш нов бутон.

Не най-вероятно, а е с верига на 100%. Хонда отдавна спряха да правят двигатели с ремъци. Това обаче хич да не те успокоява, особено за толкова нова кола. Подходящото масло е крайно желателно и то не е 5-40

щом в софия няма не можеш да намериш читав майстор, смятай какво е положението в провинцията. Специално за моя проблем и двамата майстори които казват че е от дюза не дават гаранция че ако изхарча 600-700лв шума ще изчезне, всички са на проба грешка, затова реших до като върви колата няма да им я давам в ръцете.

Можеш успешно да отпушиш твоето радиаторче,не се хвърляй на ново.Имаше подобна тема в която съм описал процедурата,елементарно е и не е нужно разглабяне.Вадиш маркучите на парното от към двигателният отсек и наливаш течен преперат за котлен камък колкото хване,след което оставяш за няколко часа,като допълваш междувременно,защото пробива и нивото пада.Аз моето на ЦРВ-то го киснах около 4-5ч,след което промиваш обилно с вода от единият маркуч.Ако не си удовлетворен от резултата,можеш да повториш процедурата,но почти винаги се получава от първия път.Става като ново радиаторчето.Аз съм ползвал течен препарат за котлен камък на "SANO".Потърси ако искаш предишната ми темата във форума ,някъде я има.Успех! Ето и другата ТЕМА

Извинявам се, но понеже доста хора ме питат за разходите от край до край (Швейцария - България!) Та : Транспорт на ход през Италия - ферибот Анкона, пристигане Гърция - Игуменица и живот и здраве прибиране в България струват от 1300 до 2000лв. в зависимост от сезона. Естествено на ферибота се купува най-евтиният билет без каюта. Спи се където намериш и в отпускарският сезон си е гадно. Вариант 2, транспорт на ремарке(количка) от 1000 до 1100-1500 лв в зависимост от кой район е и колко тежи колата. Някои искат за джип и по 1800лв. Няма никаква гаранция кога точно ще натоварят и как ще ви свалят колата. Може да Ви я качат след ден-два, а може и след десет дни. Шофьорите са изключително елементарни и много-много не им пука как товарят и разтоварват вашата кола. Не всички, но почти всички са такива :-)))) Има и автовози, ма те са като еднорог и ги има много рядко, щото таксите които плащат им бъркат сметките. Никой не се напъва с голям камион да ходи на там. П.С. Регистрацията в КАТ си е стандартна от 307-310 лв. за Екотакса, Гражданска от 250 и повече, номера и преглед с тия на банката май са около 50 лв. И естествено след това следва обслужване и каско :-) Сметката си е правите вие! Успех ;-)

Добрем, писано е по този въпрос и преди, писано е доста и в западните форуми. Това е често срещан проблем при този модел. Проблем с изчезващи и появяващи се части от дисплея се дължи именно на спойките на самия дисплей. В началото обикновено се оправя като се удари таблото или се чукне/натисне самият дисплей, но в един момент това започва да не работи. Лично аз съм правил тази операция два пъти, като първият път не успях да го презапоя хубаво, поради липсата на подходящ поялник. Миналата седмица го свалих отново в офиса и оправих спойките. Не е сложно да се свали, но поради факта, че всичко се държи на 2 винта и камара щипки става малко неприятно. Свалянето отнема около 10-тина минути, и ако сте късметлии минавате без нито една счупена щипка. Последователността на сваляне е следната: 1. Сваля се капака над скоростомера - държат го точно 3 щипки (две от ляво и дясно и една в задния край), това е най-лесното нещо за сваляне. 2. След като капака на скоростомера се махне, смият дисплей се хваща с цяла ръка и се дърпа напред - държат го отново 3 щипки - в задния край и в двата предни края (задната е най-кофти и има шанс да се счупи, но не е болка за умиране, пазете предните). Като се откачат щипките, просто се сваля буксата и дисплея се маха. 3. Пластмасата под дисплея на часовника се сваля с помощта на отвертка или най-добре пластмасова шпатула за да не се нарани пластмасата. Цялата пластмаса се държи само на щипки и трябва внимателно да се започне от предния край, като се проследят и откачат всички щипки (може би са около 6). 4. Като се свали пластмасата се показват 2 винта в долния край на дисплея (отвиват се без проблем). Самият дисплей се държи на още 4 щипки (по две от всяка страна в предните краища). Установих, че за да се свали по-лесно се откачат първо щипките от дясно и след това тези в ляво (малко неприятно, тъй като при мен по-лесно се откачаха тези в ляво, но след това се усуква и не може да се откачат десните). 5. Като са откачени всички тия работи и се откачи конектора, дисплея излиза. В задната страна има бял капак, който трябва да се свали - държат го отново няколко щипки. Като се свали ще видите дълъг ред от стърчащи пинове, които трябва да се презапоят. Проблема е най-вече при презапояването, защото с поялник от 10лв би станало трудно. Слаби са и обикновено "човките" са кофти за тая работа. Ако се намери читава станция за запояване то не би било проблем. Хубаво е да имате тино и флюс. След презапояване на всички пинове, вземате един мултимер(мултицет) и проверявате за евентуално късо. Няма никаква философия в цялата работа, но човек, който не е хващал поялник и няма подходящ ще се озори с последното. Ако попадате в тази категория, то мога да препоръчам да си го разглобите и да го занесете на някой телевизионене техник/електро техник и т.н. занимаващ се с подобен род дейности. В ръцете на човек знаещ какво прави, отнема максимум 10 минути.

Аз се разминах само със смяна семеринги на колянов и разпределителен вал и вече 3000 км.не го бара. А бях я нарочил за маслоядка.

Това VX600 се държи доста кораво! Не се предава!

Чатка само когато колата е под наклон. На равно го няма.

Като визирам градско е и ( ходя си до нивата редовно си насадя зеленчуци ) преходи около 10тина км . Които според мен са 50 % от целия пробег .

Омаслителя , който си посочил е найстина ненужен и безмислен , поради простата причина, че е предназначен за търговия , а не за да работи.Настройваш му капките и след седмица вече не капе.Това ,което работи е Flashlube, V-lube , и JLM. Те обаче си имат цена , която не е по вкуса на всеки.И стигаме до основния проблем при всички газови уредби : Защо трябва да давам много пари за добре работеща система , като мога да мина с нещо тънко и после да рева , че от газовите нищо не става?

По принцип изобщо не се замисляй ами я карай там,за да няма после тема колеги кой ще ми оправи стореното от майсторите.

Добре е, че я довършваш..., мнозина питат нещо и не считат за необходимо накрая да споделят какво е станало, как са решили проблема...

Аз нищо друго друго , освен коментираното от теб далечно , немога да предложа. Сивик 6 D16Y8 правен от него , никога повече не доливах. От среда до малко над минимум за една смяна на масло.

При много стара и не сменяна течност става там на гел. Трабва яко помпане с педала и може да се подпомогне с издърпване с тово Прави достатъчно добър вакум за изтегляне само трябва да намериш точното маркуче от пробката до спринцовката. Пробва ли през пробката на горната да обезвъздушиш и там може да се помогне с вакум на спринцовката .

За вакум взимаш компресор работещ от стар хладилник, може и гумите на колелото да си помпиш с него.

Здравей Чавдар , Линк;https://www.ato24.de/en/shell-helix-ultra-0w-30-ect-c2-c3.html и https://www.ato24.de/en/ravenol-scooter-2-stroke-fully-synthetic.html Вид и количество:SHELL HELIX ULTRA 0W-30 ECT C2/C3 -1 х 4l и 2 х 1l и RAVENOL SCOOTER 2-STROKE FULLY SYNTHETIC - 1х1l Стойност на поръчката: 14.98€+28.95€+9.95€=53.88€-5%=51.19€х1.9675 =101лв Начин на плащане: онлайн Начин на получаване: лично тц Боила Благодаря предварително!

Здравей, Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html Вид и количество: RAVENOL DXG SAE 5W-30 - 1х5L Линк: https://www.ato24.de/en/ravenol-dxg-sae-5w-30.html Вид и количество: RAVENOL DXG SAE 5W-30 - 2х1L  Стойност на поръчката: (1х52.95 + 2x11.95)*0.95*1,9675 = 143,65 лв (превеждам 145лв) Начин на плащане: - Парите ще бъдат преведени по сметка (внесени на каса) в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване: - Лично в ТЦ Боила  Благодаря предварително!

Здравей Чавдаре, https://www.ato24.de/de/motul-8100-eco-clean-0w-30.html вид и количество: Motul 8100 ECO-Clean 0W-30 - 1бр. х 5L и 1бр. х 1L Стойност на поръчката: 45,65евро+10,55евро = 56,20 евро -5% = 53,40 евро х 1,9675 = 105,06 лева Начин на плащане: Парите ще бъдат внесени на място в ТЦ Боила, в понеделник. Начин на получаване: Лично предаване в ТЦ Боила. Поздрави! Моньо Монев

Привет, днес и аз направих 1 годинка със сивика. За тази година изминах точно 26 000 км , като разходът е една идея над очакванията ми . Единственият проблем който имам е този с парктроника. При всеки един дъжд започва да свири когато си поиска, че има приближаващ обект . Когато изсъхне няма проблем. В Английския форум , коментират че Хонда са пуснали кампания по подмяна на предните маски за хората които се оплакват ,но отново го има този проблем...

Здравей Чавдаре, Включвам се и аз: Линк: https://www.ato24.de/en/motul-8100-x-clean-5w-30.html Вид и количество: Motul 8100 X-Clean+ 5W-30 1х5L и 2х1L. Стойност на поръчката: (1*32+2*10,15)*0,95*1,9675=98лв Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Начин на получаване - чрез куриер до офис на Еконт експрес - офис Ямбол, ул. "Димитър Благоев" №20

Аз лично за 2 месеца имах 2 рапидки в гумите и беше драма без резервна. Да не говорим, че поради липса на резервна ми набиха акт за 200 кинта, защото един кавал ме засече и за да не го ударя се ударих в бордюра (така я сцепих, че тая пяна и компресора към нея нищо не вършат) и оттам СБА, Армеец, КАТ и кОр за мен (ако имах резервна, щях да си я сменя на пътя и въобще да не се занимавам с каско и КАТ). Това че ти за 12 год. нямаш спукана гума, не означава, че и другите ще имаме същия късмет.

Хайде честита и да си я ползваш с кеф - много добре изглежда. Сподели след няколко месеца експлоатация как се държи и имаш ли забележки някакви, за да е от полза и на другите колеги!

Между другото защо не напръскаш колата външно с обезмаслител за 5 часа и после виж резултата. Колегата policeman го е казал много точно препарат за котлен камък. То антифриза циркулира винаги, но няма топло обмен защото котления камък е по вътрешните стени на радиатора залепен. Другото което може да е, проблем с клапата за входящ въздух, която е пред радиатора. Така въздуха влиза в купето без да преминава през радиатора. Ако е на вентилатор и вътрешна циркулация започва леко да затопля след 15,20мин. И двата проблема съм ги имал аз. Успех в отстраняването на проблема. Пп аз промих с calgon препарат за пералня.

Просто си направи списък с въпросите и питай тук.Няколко човека с Харви вече имат над 200к км и са живи ръководства