Jump to content

draid

Фен
  • Мнения

    72
  • Присъединил/а се

  • Последно посещение

Обществена Репутация

6 Neutral

Относно draid

  • Ранг
    Потребител

Profile Information

  • Кара
    Civic VIII 2.2 CTDI
  • Пол
    Мъжки
  • Място
    Sofia

Последни посетители

566 профилни разглеждания
  1. draid

    Honda Civic 1.8

    Аз карам дизел, но може лесно да си сметнеш разходите по колата. Каското е около 500-700лв в зависимост от застраховател/сума. Винетка 100лв, гражданските скочиха и те - около 300лв. Смяна на масло/филтри при мен е около 300лв, но бензина е по-евтин за обслужване, а и зависи от маслото/филтрите. Слагаме го 150лв. Разходите за гориво си зависят вече от това какви километри минаваш и къде. Ремонтите, не бих казал, че са много по-различни от повечето коли. Преди да я вземеш - задължително в сервиз за преглед.
  2. Моя сивик никога не съм го виждал да дава такъв разход. Както каза колегата, на магистрала при 100-120 може да падне дори под 4 ако си сам. Мисля, че нормален разход в описаната от теб ситуация би бил около 5.5-6.5 (в зависимост от карането). Като цяло е доста икономичен двигател на дълъг път това, и не знам как някои хора решиха, че е нормално да дава близо 8/100 разход (такъв разход и в София не ми е давал никога). Бензина е 1.8 и при 140 е доста по-нормално да харчи, но с дизела нещата не са такива.
  3. draid

    Няколко проблема

    1. Както казаха колегите, вероятно нещо е правено по таблото. При мен на пълен до капачката резервоар, стрелката подминава максималната чертичка. 2. Това си е чист съединител. Пробвай на висока предавка как се държи. При мен за първи път започна да приплъзва на 6-та на дълъг път при по рязко подаване на газ. След време се прехвърли до 4-та. Аз лично го смених моя за да си спестя по-големи неприятности, но това вече всеки сам си го преценява. Вероятно ако се случва да приплъзне веднъж в годината ще може да покараш още доста преди тотално да сдаде багажа. 3. Всички коли показват по-малка от реалната скорост, а ако не си с предписаните гуми, това може да се влоши още.
  4. По книжка трябва да се сменя. На практика на бензините много малко хора май ги сменят. Малко е като антифриза (: Аз на бензин до сега съм сменял само веднъж и то по принуда. С дизела обаче е по-особено.
  5. Аз говоря за "официални" части. Последно горивния филтър го плащах на 150лв. Иначе си прав, че има и филтри за по 30лв, но аз лично не бих сложил такъв, особено като се има предвид, че се сменя на 40к и горивата са ни ужасни. Съединителя "хонда" комплект беше около 800лв + 300 лв труд.
  6. Ако трябва да съм честен, не съм избирал дизела. Аз винаги съм бил фен на бензина и съм карал бензин. В моя случай избрах колата, която беше в добро техническо състояние. Обаче, да кажа на черното-бялом няма как да стане, тази кола, с този дизелов двигател е много приятен за каране. Дали бих си купил дизел днес? Не вярвам да го направи, просто защото се оглеждам за нещо ново или на максимум година-две, а към днешна дата не мисля, че си заслужава да се взема нова кола с дизелов двигател. Откровено казано, бих взел хибрид, който да сменя след 4-5г с чист ток. Като изключим разликите в самите двигатели, от "финансова" гледна точка, освен ако не се минават по над 20 хил. км на година, то няма абсолютно никакъв смисъл от дизел и реално нищо не се "спестява" от разхода. Виждам, че караш P11. Карах такъв нисан няколко години - бензин/автомат.
  7. Не мислех, че посягат на тия сивици... Аз лично си правих ключ при едни пичове в студентски град (обучение, нарязване и т.н.) излезе около 250лв. За разлика в Бултрако ми искаха 400+ само за ключа, след коеот да го занеса на ключар да го нареже и да им го върна за обучение и бла, бла. Мисля, че ключарите бяха SOS нещо си, може да провериш при тях,
  8. Здравей! Честита покупка. Въпреки, че вече си се спрял, ще напиша лично менение, като човек каращ дизел 2.2 от около 4г, пък може да е от полза за някой друг колега, който се колебае. Мисля, че очивидното и най-важното е в какво състояние е колата/двигателя. Дизела се движи много приятно и се усеща прекрасно заради по-големия двигател и турбината за това две мнения не мисля, че може да има. Лично моя не е давал никакви проблеми и да се надяваме да не дава! Гори между 5-6 смесено без особено пазене, ако се настъпва може и да скочи малко разхода, но е доста икономичен. Обслужването е по-скъпо, като с хонда масло една смяна в небезисвестния сервиз на хонда (не говоря за официалния) излиза около 300-350лв. В това включвам масло + всички филтри без горивен. Горивния филтър е още около 100-150лв може би, сменя се по книга на 40 хил. Двигателя мисля, че е доста надежден, но каквото и да си говорим, ако се счупи става много тежко и скъпо за ремонт. От друга страна в бензиновия просто нещата, които могат да се счупят са далеееч по-малко и по-евтини за ремонт. При дизелите е често и да замине съединителя. което не е от най-евтините неща за смяна ~ 1000-1200 ако не се сменя маховик.
  9. Добрем, писано е по този въпрос и преди, писано е доста и в западните форуми. Това е често срещан проблем при този модел. Проблем с изчезващи и появяващи се части от дисплея се дължи именно на спойките на самия дисплей. В началото обикновено се оправя като се удари таблото или се чукне/натисне самият дисплей, но в един момент това започва да не работи. Лично аз съм правил тази операция два пъти, като първият път не успях да го презапоя хубаво, поради липсата на подходящ поялник. Миналата седмица го свалих отново в офиса и оправих спойките. Не е сложно да се свали, но поради факта, че всичко се държи на 2 винта и камара щипки става малко неприятно. Свалянето отнема около 10-тина минути, и ако сте късметлии минавате без нито една счупена щипка. Последователността на сваляне е следната: 1. Сваля се капака над скоростомера - държат го точно 3 щипки (две от ляво и дясно и една в задния край), това е най-лесното нещо за сваляне. 2. След като капака на скоростомера се махне, смият дисплей се хваща с цяла ръка и се дърпа напред - държат го отново 3 щипки - в задния край и в двата предни края (задната е най-кофти и има шанс да се счупи, но не е болка за умиране, пазете предните). Като се откачат щипките, просто се сваля буксата и дисплея се маха. 3. Пластмасата под дисплея на часовника се сваля с помощта на отвертка или най-добре пластмасова шпатула за да не се нарани пластмасата. Цялата пластмаса се държи само на щипки и трябва внимателно да се започне от предния край, като се проследят и откачат всички щипки (може би са около 6). 4. Като се свали пластмасата се показват 2 винта в долния край на дисплея (отвиват се без проблем). Самият дисплей се държи на още 4 щипки (по две от всяка страна в предните краища). Установих, че за да се свали по-лесно се откачат първо щипките от дясно и след това тези в ляво (малко неприятно, тъй като при мен по-лесно се откачаха тези в ляво, но след това се усуква и не може да се откачат десните). 5. Като са откачени всички тия работи и се откачи конектора, дисплея излиза. В задната страна има бял капак, който трябва да се свали - държат го отново няколко щипки. Като се свали ще видите дълъг ред от стърчащи пинове, които трябва да се презапоят. Проблема е най-вече при презапояването, защото с поялник от 10лв би станало трудно. Слаби са и обикновено "човките" са кофти за тая работа. Ако се намери читава станция за запояване то не би било проблем. Хубаво е да имате тино и флюс. След презапояване на всички пинове, вземате един мултимер(мултицет) и проверявате за евентуално късо. Няма никаква философия в цялата работа, но човек, който не е хващал поялник и няма подходящ ще се озори с последното. Ако попадате в тази категория, то мога да препоръчам да си го разглобите и да го занесете на някой телевизионене техник/електро техник и т.н. занимаващ се с подобен род дейности. В ръцете на човек знаещ какво прави, отнема максимум 10 минути.
  10. Наистина става малко кофти, когато поизгорят пластмасите и побелеят. Аз лично ги минавах веднъж с черна полир паста и имаше не лош ефект, но не държи особено дълго. Може би и аз ще взема да ги пребоядисам.
  11. Направиш ли ремап, ще натовариш две неща - турбина и съединител. И двете са скъпи за смяна и е хубаво да помислиш дали наистина искаш тия 40 коня от горе и готов ли си да заложиш въпросните две неща при положение, че колите са стари и не се знае реалното състояние на въпросните. Аз лично карам без ремап, макар да се колебаех доста. Колата върви прилично, естествено след като турбината се включи, а тая дупка няма да я избегнеш и с ремапа. Аз не виждам никаква логична причина, колата да започне да дими след ремап ако всичко е направено както трябва. Карам колата над 3г. вече и не ми е давала никакви ядове. Сменил съм само съединител и едни лагери.
  12. Моята сива пластмаса се беше отчупила в студа от едната страна (шофьорската врата) залепих я с лепило и не е мръднала вече близо 3г. Като цяло тия коли имат доста пластмаси и зимно време трябва доста да се внимава Иначе дръжки си търси втора ръка, не виждам смисъл да купуваш нови.
  13. Според мен отвори багажника както правиш сега - през купето (така отварях и аз багажника на Нисана), след товаа разглоби корите и огледай хубаво от къде минават кабелите. За мен в твоя случай възможностите са две - лоша връзка/прекъснат проводник или някакъв странен проблем с централното. Звука при отваряне/затваряне на вратата е възможно да е в следствие на даване на късо при движението на вратата, тъй като част от кабелите вървят ди конзолата.
  14. Не съм сигурен как точно е направено отварянето, но ако е електрическо, то може да има прекъснат кабел/лоша връзка. По подобен начин съм патил с един Nissan.
  15. Аз лично карам с Nokian WR D3 17'' зимни и Goodyear Eagle F1 Asymmetric 17'' летни. И от двете гуми съм страшно доволен. Следващият модел на Nokian WR D4 е с по-слабо представяне според мен.
×