Класация

Това 3500 са си напълно нормални обороти и хич не ми се вярва да имат сериозно отношение към чезнещото масло. Ти си чисто луд ако мислиш да правиш "профилактика" къс пробег - смяна с това скъпо масло! Вземи си Petro Canada SS 5W20 като искаш, смени го 2 пъти и после наливай Амсойла. Ама тоя разход хич не ми се вярва да е от кофти масло, освен ако не е бетер грешно или ментак. А това с какво пишело на капачката или в ръководството преди 10 и повече години няма кво да го коментирам изобщо ...

Веско, тук целим максимално висок TBN в случая! И не чак толкова нисък вискозитет, за да уплътнява докато мие.

Тоя разход по презумция е от: 1. Износени сегменти и "хонинг". Тогава - ремонт. 2. От запечени сегменти, поради използване на кофти масло и/или дълги интервали на смяна. Тогава е препоръката за Амсойл, защото е с най-висок TBN. И 2-3 къси смени, за да разпече сегментие, ако може... Коментирали сме го това! Моята препоръка е за AMSOIL Signature Series 5W-30. А пък и цената на Амсойл вече е като на Равенол. Така, че... П.П. Между другото, това за къси смени е идеално от към цена: https://www.ato24.de/en/ravenol-hypersynth-hps-sae-5w-30.html Нищо, че е полусинтетика! За къси интервали на по 4 хил. км. няма да мръдне! Има си и ILSAC GF-5! TBN 11.0

И какво като е автомат? Ти натискал ли си педала до ламарината на автомат, да видиш какво се случва? Отделно Хонда много добре знае кога почва червеното на двигателите, за които препоръчва 0W20 и 5W20, и никъде не упоменава да не караш на високи обороти. За американските модели : В Чикаго зимата темп. пада до -30°С, а във Флорида лятото е 40°С - маслото е все едно и също. Да не почне някой да ми говори за климата в България и колко специален бил той. Всички таблици за масло на Хонда, за които може да се сетиш: https://www.google.com/search?q=honda+oil+recommendation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7kfGp5c_gAhUq44MKHahiBicQ_AUIDygC&biw=1920&bih=977#imgrc=GCbaGjEEn5BtqM:

Акорда купих с прясно налято 10W40 и го карах около 7000 км. (поради моя непросветеност). След 5-те хиляди почна да намалява. После измих мотора и от тогава карам с 5W20 (вече няколко смени) - без разход.

Абе, това с книжките е всеобща заблуда. Повечето ни мотори са разработвани твърде отдавна, за да е удачно написаното на хартиените носители. Екологичните и икономичните нормите се променят и са все по-рестриктивни, а и старите масла вече ги няма. Стотици пъти е повтаряно, че за нормална употреба - малката граница в индексите е истината!

@vespa За сравнение, в моето ръководство пише: Според теб с 20W50 ли е най-добре да карам? Ако обърнете внимание (под диаграмата) какви спецификации са посочени: API SG, SH и SJ. Това са много стари спецификации, на доста стари като технология и съдържание масла! Предимно минерални! Съвременните масла нямат много общи допирни точки с тези от снимката. Надвишават ги по всички показатели! Затова и диаграмата в книжката не е меродавна за избор на масло! Ето една нова японска диаграма, на която попаднах:

С времето и изминатите км-ри, наистина се обедих, че по- ниският вискозитет, по- тънкото масло, допринася много повече плюсове на мотора, по-хубаво развъртане, по- голямо охлаждане, по-нисък разход на гориво и като цяло по-добра работа на мотора...Това с климатичните условия, специално за Б-Я не мисля че е чак от такова ОГРОМНО значение..Нито живеем в Русия, където достига зимата -58 градуса, нито сме в пустинята на +60...А сме в един нормален температурен диапзон и ако машината ни е на 99% в изправност, и караме нормално не келешлъжката, то ние никога няма да имаме проблем. Другото което е 0В50, 0в40, 5в50, 10в60 нито карате на Льо Ман, Нюрбургринг или Имола, нито тези "шосейни, семейни" автомобили ще имат полза от такива масла...Аз лично съм карал с 0в40, да скъпарско масло, миещо, с маса добавки, естери, но дотам, не съм с Макларъна, Нсх-а или Гтр-а с 600+ магарета за да ми прави впечатление...Ако даден автомобил има разход на масло, в ненормално количество, тогава се прибягва до ремонт, било то малък или голям, не се сипват гъсти масла, добавки, наденици и тем подобни, квартални приказки..Гледате спецификацийте, дали отговарят за вашия автмобил, маслото да е оригинално, по-възможност повече "витамини"в него, сменяте на малко км-ри, че с тези разходки до работа и пазар с жената и детето по 5-10км градско е харакиди..Купувайте си качествена синтетика от 0 до 5 преден индекс, мах 30 заден, със здраве

Забелязва се, че обводняването е по-голямо. Време му е за смяна вече.

Ще се занимавам другата седмица и тогава ще пиша, понеже в момента имам здравословни проблеми. А относно датчика за който спомена колегата по горе, който се намира в корпуса на термостата е за вентилаторите кога да включват. Другите са още два, единия си е за компютъра, а другия е само с един кабел за уреда който показва на таблото за температурата. Ще пиша пак другата седмица.

Вторник ще я разпилеем, даже ще занеса полуоските на стругар да ги провери дали са прави.

Определено, Ауто-то на фаровете - писал съм го. Спрях да го ползвам веднага щом разбрах какво причинява на каращия след мен. При навлизане в усоен участък (пътя минава през гора или голяма сянка от сграда), тая гад пали фаровете (което е ненужно) и задните габарити. Каращият отзад се стряска (освен ако не кара същото комби Акорд 7) и набива спирачки, а този след него може и да не реагира, понеже забавянето на този след мен е доста драматично на прав и спокоен участък. Същото става и при влизане в тунел. Там си има осветление, но разликата с дневната светлина е голяма иии ... Да, по закон в тунел се кара на фарове, но те трябва да се пускат преди навлизане в него, а Ауто-то няма как да реагира предварително. Да не говорим че паленето на фаровете гаси таблото и това също е непрактично и стряскащо денем. Тая екстра е измислена от някой, който не кара кола - сигурно е маркетолог.

Може би е за регион но не на всички пише препоръчителен вискозитет на капачката:

Душата на Бога Сърцето на любимата Дългът на Отечеството Честта на никого Из кодекса на честта на руското офицерство

Еми не е само това! Както са споменавали emod, Markony, dandilov - вискозитетът на маслото се определя и от хлабините м/у частите в самия двигател. Ако двигателят е проектиран с малки хлабини, защото ще се кара основно на ниски и средни обороти (металите в него не се разширяват толкова, защото не достигат високи темп.), тогава нисковискозитетното масло е по-добро, защото преминава по-бързо през малките процепи и охлажда по-добре двигателя. Ако двиагтелят е рейсинг и е прокетиран с по-големи толеранси м/у частите си, вкл. лагерите на колянов вал, биели и т.н. - тогава по-гъстото масло е за предпочитане, защото при екстремни темп. (по време на съсезание) ще предпазва по-добре двигателя. Това е накратко цялата философия за маслата - т.е. не е само външната температура, а и техническия дизайн на самия двигател. За това говорим за вид двигател И температура на околната среда, а не само за едно от двете.

На ремонт на милионника.

Подозирам, че ти е изкарала временна грешка за misfire на 1 или повече цилиндри, която не ти е записала. Мигането това показва. Правила ми го е тоя номер в много сериозен мраз една зима при първоначално палене (или опит за такова ). От друга страна пък има грешки, които са перманентни и записани, но не палят чека.

Нямаш причина за притеснение - от гледна точка на достигнат/преминат предел на замърсяване на маслото. Замърсяването все още е под контрола на маслото. Явно 10 000 км са достижими при твоите конкретни условия .

Да се включа и аз с някой акъл Дълго време се вглъбявах в себе си, ядосвах се и страдах за това как сами си прецакваме държавата, как не ни е грижа дали ни газят, мачкат, лъжат и дупят. Бях изпаднал в една такава депресия даже бих казал, мислех си как ако имам дете някой ден, жена ми ще трябва да бута количката по улицата, защото по тротоара са колите, как ще ходи на училище при положение че там е пълно с наркомани и пороци. Мислех ги всичките тези неща, гледах и неспирах да се терзая как най-красивите кътчета на България са замърсени от нашето нехайство и безхаберие, как на най-непристъпните върхове има консервени кутий от 73 г. и обекли на вафла мура. Как никой не зачита и не помага на възрастните хора. И така си мина известно време в депресия и терзания. От известно време се опитвам да правя всичко което зависи от мен и с което мога да променя дори и на йота света около мен. Примери много, но ето няколко: Дразни ме че няма къде да се ходи по тротоара - Спрях да спирам на тротоара, независимо какво ще ми коства това, обикалям търся и в 100 % от случайте намирам къде да спра. Има боклук в планината или на улицата пред входа, който ме дрази, гледам да го прибера и изхвърля. Започнах да поздравявам и да питам по-възрастните хора имат ли нужда от нещо от помощ или от нещо друго било то в блока или в магазина. И така малко по малко се опитвам да правя нещо конструктивно, продължавам да се оплаквам и да виждам всичките ъпсурди, които са ни заобиколили но сякаш е една идея по-добре особено когато успея да повлиая на ситуацията. Мисля че всеки един от нас, които сме недоволни от това което ни обгражда, е редно да се опита да го промени. Когато караме по пътищата и видим 10 или 100 пъти някой да не подава мигач и ние спираме да подаваме, това са личните ми наблюдения разбира се. Същото е и с даването на предимство. Ако и при вас е така опитайте да се контролирате и да сте съзнателни. Ако се стремим към някаква промяна, то тя наистина ще се случи просто мисля трябва да започне с много малки неща при всеки един от хората които я желаят, промяната, не луканката

Здравейте, колеги, Реших да не сменявам докато не направя 10 хил.км., въпреки съветите на колегите да го направя най-много в следващите 500км. Мисля, че не съм навредил кой знае колко на двигателя. Просто ми се искаше да довърша серията до край, т.е. до онова кръгло число, което, с изключение на по-запознатите с материята, е прието от повечето водачи като универсален интервал за смяна на двигателно масло, и да имам по-детайлна представа как се представя то на моя R20 с ГИ в диапазона 0-10хил.км. По принцип преди да започна серията си бях наумил да го докарам дори до към 11, че дори и 12 хил.км., но предвид анализите съветите и на @emod, и на @dandilov, чието мнение уважавам, реших да издевателствам повече и тези ще сменявам. И така, последна капкова проба на RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20 купено от ato24 с общите поръчки от форума. 1-ва проба направена на 30.07.2018, изминати 52км. 2-ра проба направена на 08.08.2018, изминати 564км. 3-та проба направена на 28.08.2018, изминати 1270км. 4-та проба направена на 17.09.2018, изминати 2087км. 5-та проба направена на 04.10.2018, изминати 3001км. 6-та проба направена на 18.10.2018, изминати 4096км. 7-ма проба направена на 07.11.2018, изминати 5204км. 8-ма проба направена на 28.11.2018, изминати 6373км. 9-та проба направена на 12.12.2018, изминати 7044км. 10-та проба направена на 07.01.2019, изминати 8050км. 11-та проба направена на 31.01.2019, изминати 9040км. Това е 12-та проба направена на 20.02.2019, изминати 10030км. Ето и подробностите: 1) Автомобил – Honda Accord '09 Tourer, R20A3, AT, с монтиран ГИ преди 51 хил. км.; 2) Масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 3) Маслен филтър – HAMP; 4) Общ пробег на автомобила – 273 349 км; 5) Пробег на маслото, в момента на вземане на пробата – 10030 км.; 6) Цикъл(извънградско/градско) – 40/60%; 7) Средна скорост – 38км/ч.; 8) Период на експлоатация – 28.07.2018–20.02.2019; 9) Моточасове – около 264 м.ч.; 10) Изразходвано гориво – 1038л. пропан бутан и 104л. А95; 11) Ктм = (1038+104)/3.9л. = 293; 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател, 12 мин. след гасене и е сушена 24ч. на стайна температура; 13) Обем на налятото масло при смяната – 3.9л.; 14) Доливане - не съм доливал, но забелязах, че нивото е паднало с 2-3 мм под средата. Предполагам, че това са около 100-200 гр. за доливане. Няма промяна от последното замерване; 15) Предишно масло – RAVENOL ECS EcoSynth SAE 0W-20; 16) Режим на използване – студен старт сутрин, после 30км, студен старт вечер и отново 30км., 3-4 пъти седмично кратки разстояния в града и няколко пъти в годината дълги междуградски пътивания. 17) Стил на шофиране - умерен (в 90-95% от времето оборотите са между 2 и 3 хил.). Старая се поне веднъж дневно да изфорсирам до 6-7 хиляди оборота за кратко, за да повиша налягането на маслото и да стигне навсякъде.; 18) Сканирано е с резолюция 600dpi. на офисна хартия. Сканиращо устройство - Samsung SCX-4825FN; Прикачам за сравнение предишните проби. Разпада се ядрото, но все още мисля не е стигнало предела. П.С. Направи ми впечатление нещо в сервизния интервал, но мисля да пусна отделна тема. Като че ли интервалът се "саморегулира" и в началото, след смяната на масло показваше, че следващата смяна е след 20 хил.км., а накрая свали до 11500км.

Здравейте! Охладителната система работи малко сложно,но като се знае можете да направите съответните проверки. 1.Смяна на течност, Обезвъздушаване Монтира се фуния,която влиза плътно в гърловината на радиатора,с което се изолира разширителния съд.Фунията се отрязва там където диаметъра е 17,5 мм и се набива в радиатора. Пълни се с оригинален антифриз Honda Type 2 ,докато спре да влиза.Във фунията се оставя 3 см.ниво.. Пали се и се оставя на празен ход,с парно обърнато на топло и изключен вентилатор.Допълва се постоянно и се държи ниво 3 см. Отваря термостата,включва се перката за охлаждане на радиатора. Двигателя се гаси и се оставя да изстине напълно. Антифриза се свива и си дърпа всичко от фунийката. На абсолютно изстинал мотор се долива до края на гърловината и се затваря капачката. Разширителния съд се допълва до чертичката минимум и се затваря. С това обезвъздушаването приключва. Работа: Антифриза загрява и се разширява.Като мине налягане 1 бар течноста започва да излиза през големия клапан на капачката и да се излива в разширителния съд.На загрял мотор в разш.съд нивото може да се качи до MAX.Като почне да изстива в двигателя се създава вакуум. Тогава се отваря малкия клапан на капачката и двигателя засмуква течност от разш.съд. Този процес се повтаря постоянно,докато двигателя работи.На всяко включване и изключване на перката капачката пропуска по 250мл в двете посоки. Ако има останал въздух в системата ,той бива изхвърлян в разш.съд в такта загряване.При изстиването може да се засмучи само течност,така че системата се и самообезвъздушава. Достатъчно е да се поглежда само нивото в разш.съд,за да се прецени как функционира системата. За правилната работа е необходимо: 1.Абсолютно херметична система,издържаща на налягане 1 бар и вакуум 0,5 бара. 2.Работеща капачка 3.Изправен термостат.В повечето случаи 78 градусов 4.Здрав и добре уплътняващ маркуч между радиатора и разширителния съд.Там налягане няма,но има малък вакуум. Скоби не са задължителни. 5.Здрав и пълен до минимума разширителен съд. 6.Изправен термодатчик, пускащ перката на 95-100 градуса.

Днес - 18300км смених предните амортисьори, които седяха в БТ от миналата година. Колата е доста стегната в момента, ще видим до кога...ХаХаХа Направиха ми и реглаж на ходовата част, всичко гаранционно разбира се. Установих, че и предния капак хлопа и ми го регулираха от механизма за заключване, защото от тампоните нямаше повече на къде... Ей, дай те по някоя снимка на тия Харвита, няма да се урочасат...ХаХаХа

Това е правилния линк за Амсойл-а (онзи горе има една запетайка на края и не се отваря): https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-20-synthetic-motor-oil.html Иначе двигателите на Хонда като цяло горят масло и това не изкл. К серията, особено пък двигателите на Si и Type R. Не знам на какво се дължи това, но един двигателл не може да не гори масло, ако се кара на високи обороти, дето се вика то маслото се ползва за смазване и охлаждане. Но разходът на масло, специлано на двигателите в БГ, се вдига допълнително, защото хората масово не знаят с какво масло да карат или, дори да знаят - попадат на ментета. Но като цяло не знаят с какъв вискозитет и марка масло да карат и масово карат 10 000 км с 10W40 полусинтетика, която след 5000 км е вече на боза - това е основният проблем и точно за това е създадена тази тема, в която си чешем пръстите всеки ден.

Оо...,отиди в Бултрако и ще те почнат!

Точно пък ако тея данъци се свързват с екологията, а те се свързват точно с нея, в столицата данъка тряя да е дооооста по скъп от всякъде другаде. И след нея да се нареждат всички големи градове с голям трафик.

Аз по принцип си я оставям 4-5 мин. Но не е там проблема... За пореден път се убеждавам че Немците са некадърни... Живея в германия и колата я купих от Германец.. един дядо който се е пенсионирал и не я кара толкова сега та имаше само 136000 км на километража. Та той ми каза маслото е Fuchs 10w40 Titan много е хубаво само такова слагам... Те просто след като колата не е в гаранция слагат най евтиното защото по време на гаранцията една смяна на масло в сервиз на Хонда тук е около 400 евро минимум и нали няма да я карат вечно и не им дреме. Но аз като отидох да сменям маслото в сервиза имаха оферта със тяхно масло само 40 евро (това не е сервиз на хонда а е един уж нормален ATU се казва и не е много малък) и викам айде доста разходи поне маслото няма да е скъпо и ги питам вашето масло хубаво ли е за хондата? Ооо да много е хубаво... В деня на смяната гледам маслото им на стилажа и се зачетох... рециклирано масло.. 5 литра 19 евро... Хванах единия от продавачите и му викам я смени маслото с лики моли и той погледна в компютъра и каза да то също става за вашата кола... да де щото е на 13 години колата а и иска да си продаде маслото пък кат се прецака нещо нали пак при тях ще ида... бизнес ... Не му дреме на него че за в бъдеще аз ще имам проблем с мотора евентуално. Само за информация моята смяна беше 79 евро /40 евро маслото 7 евро маслен филтър останалото е заплащане на работника който ми сменя маслото за 1 час работа горе долу 32 евро защото ми е сменял маслото 1 час. Сам на улицата да си смениш маслото не можеш веднага някой ще се обади в полицията и ще ядеш дървото... пълна смяна на масло със маслен филтър и филтър на въздуховода + филтър в купето е 211 евро... филтрите са по около 7 евро но плащаш за 3 часа работа... Ненормална работа..

Ще направя както колегата danailov ме посъветва... Ще покарам 1000-2000 км с това масло понеже е ново и като "поизплакне" двигателя ще го сменя с 0-30 пък да видим.

От старите бисери по соца: Бележка на жена до мъжа и от село Куртово Конаре, отивайки да прекопае и полее лехите със сюблимния за българина зеленчук: "На чесъна съм, не ме търси! Забъркай на прасето, яж и ти!

На един мафиот му се родило дете. - Честито, момче е, 3 800 - казал докторът. - Еее, нямам толкова в мен бе. На ти 2 бона, другите при изписването.

И разбира се да погледнеш дали има кардан! Някои модификации са 4х2, а на някои от 4х4 версиите е свален заради икономичност. Виждал съм такива - има си заден диф, но кардана е нейде в гаража.

Поради тази причина Джапанезе не трябва да коментира в тази тема защото 5/30 за Америка е много близко до 10в40 за Европа като качество.

Автоматичните фарове. Никога не стоят на позиция Ауто и не бих платил допълнително за тая екстра. Пръскалките на фаровете също са дразнещи и харчещи, но понякога вършат работа. Прибиращите се огледала съм ползвал при нужда, а напомнянките за скорост се деактивират. Подгревът на седалките ползвам рядко, понеже му трябват 3 минути, а аз за 5 пристигам. На извънградско е излишен (колкото и голям да е студът навън). Шибедаха ползвам рядко (за да пускам пролетта в колата), макар че и обикновен люк би вършил работа. Кожата е здрава и лесна за поддръжка, но фемилито не я тачи. Автоматика и задната ел. врата обаче не си ги давам. Те това са екстри, другото са глезотии.

Това само друга жена като теб може да си го сложи на колата, но уви тук няма много жени. Другия път, aко искаш, може да ползваш маса, вместо пън.

„Всичко се състои в нашите задружни сили.“ „Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“ „Интригата спира хода на народната работа.“ „Всекиму ще се държи сметка за делата.“ — Васил Левски

Благодаря за информацията колеги! Още не знам дали смуче масло защото я имам от месец, и не съм навъртял километраж, но ще следя внимателно(за сега единствено мога да кажа че не пуши и няма сажди по ауспуха). Понеже съм сложил вече 10w40 на liqui moly и съм минал само 300км с него ще покарам малко да пообере боклуците и ще го сменя с 5-30 или 0-30 . Ще споделя и дали харчи масло като засека

Залагам на това което е писал около 3.5 литра от смяна до смяна . С това каране с 0в20 ще е повече от бензина.

Пръскалките на фаровете е най голямата глупост.

Багажника на комбито е сравнително малък спрямо размера на колата. Едни от най-малките които съм виждал за комби кола ! Седана има по-голям багажник и това беше една от причините да искам седан, но не намерих.

По принцип на всички е ясно, че комби/хеч се паркира по-лесно, но в конкретния случай не съм съгласен. Бронята може да е 2 пръста по-назад от долния ръб на задното стъкло, но на комбито задното стъкло е 9см без 2 пръста по-назад от бронята на 7ма седан Та не знам как 7ма комби, която е 9см по-дълга, е по-лесна за паркиране от седан с камера.

Какви адекватни опции - каквито за дизела такива и за бензина, навигацията хич не я интересува може и в жигула да се вози

Колега аграрна дейност ли развиваш?! Ако багажника на тоя "кораб" не ти стига,защо тогава просто не си купи микробус или тир с ремарке,белким ти стигне ?!

Аз съм а акорд 8 2.4 комби . Като недостатък е малкият обем на багажника и ми е малко муден за градско каране. Иначе за дълъг път е доста добре. Многото багаж и включен климатик почти не влияят на този двигател. За изпреварване също е добре. Проблема с малкия багажник съм го решил с куфар на тавана. Успех в избора.

Музикалният фон на сутришното предаване "България - дела и документи", влязло в Златната книга на БНР. С тази песен в 7:15 часа се събуждаше България всеки делничен ден преди около 30 и кусур години:

Ма, що стана тука, бой? Да се доредя и аз, че в калабалъка ме пропукат вече три пъти. Искам само да разбера, поне за сега да търся ли под вола теле? Защото много от частите които ще сменям по колата вече дойдоха и мисля на веднъж да я вкарвам в бокса за всичко. И като така мисля да сменя и датчика който е зад шайбата на коляновия вал с моя оригиналния. Което е ссвързано и с махане на ангренажа, което си е хамалогия излишна, ако проблема не е от там.

Нека да е тук. Първичния проблем е упоменато вдигане на налягането съответно и то има общо. Аз съм в доста добро настроение! Но напълнихте едно прекрасно място с извинение ЛАЙНА. НИКОИ не говори от опит а ми визира линкове, ютуб мастъри и чели недочели. Да на седмицата харча поне по 15 такива филтъра, за съжаление вече няма внос на предишните които ползвах. Как па един път нямах проблем. А сега ще извадите от 100 кладенеца вода само и само да си докажете вашето. Или PH -то на маслото е било завишено. А темата за налягането на маслото и от къде идва е полезна. За едната ми кола даже е най жизнено важна. Лека вечер от мен че има за утре работа да практикувам.

Да го направим на български език: Нормална фабрична аудио система съдържа Едно радио /HU/ HeadUnit, два говорителя в предните врати ,които са широколентови-възпроизвеждат целия честотен спектър.Ако клиента си е доплатил може да се добавят и 2 задни говорителя като екстра -пак широколентови. Плюсове: - фабрично настроена/напасната за обемите на говорителите. Минуси: - Ограничена мощност .Максимално 22 вата на канал.Няма фокус на звука .Когато баса,средните честоти и високите честоти излизат от един говорител,ниско долу до краката звука е неестествен. Премиум аудио система. Пак фабрично изпълнение със малка разлика.Добавени са високочестотни говорители в гредите или във вратите до огледалата.Някои от тези системи получават и допълнителен говорител за ниски честоти в собствен обем,наричан Субуфър /SW/ Плюсове спрямо нормалната аудиосистема: -разделяне на ниски и високи честоти.Високите на нивото на ушите ,където трябва да бъдат -добавяне на ултраниска честота от SW за по-сочен звук в ниския спектър Недостатъци: -Ограничена мощност 22 вата на канал - Разграничаване на ниски и високи честоти с филтър от 1 ред /един кондензатор/ е бюджетно решение с недобро качество.Обикновено ,за да не се повреди пищялката се реже доста от звука и се усеща липса на средни честоти в района на 5-8 килохерца Супер премиум система .Обикновено е поръчкова от реномиран производител като Bose,Harman Kardon,Alpine,JBL Предсавлява Главно устройство без усилвател,ДСП DSP процесор ,който разделя софтуерно честотите за всеки един тип говорител-нискочестотен,средночестотен и високочестотен и N- на брой малки усилватели ,които захранват всеки един говорител Предимства : - липса на пасивни филтри -на всеки говорител се подава оптималния му звуков обхват - благодарение на цифровия процесор се изравняват времената на звука от всеки говорител до ушите на водача. - реализиране на многоканален звук -4,4+1,5+1,6+1 канала. Недостатъци: - Средна мошност /максимално 44вата на канал/ -Компонентите са уникални и при дефектиране ,може да се подменят само с оригинални такива -Висока цена за качеството ,което предлагат.2000-5000 долара доплащане към цената на автомобила. Любителска обикновена система.Към фабричното или друго радио се добавят усилвател и говорители ,обикновено широколентови.Има същите недостатъци като Обикновената аудио система,но с малко по-голяма мощност.Изисква подмяна на инсталацията -захранващи кабели и кабели до говорителите.Изисква свързване на радиото с усилвателя-тъй наречения интерконект или чинчове . Любителска премиум система.Спрямо горната се добавя Субуфър и вместо широколентови говорители се поставят двулентови такива -мидбас + пищялка. Недостатъците са като на оемската премиум система,с тази разлика ,че мощността е по-голяма. Аудиофилска система: Същото като горната с 2 разлики.Добавено е DSP ,Двулентовите говорители се сменят с трилентови-мидбас,среда и пищялка.Тук усилвателите са отделни за всеки говорител и са с голяма мощност.Разделянето на честотите е прецизно ,благодарение на DSP.Субуфъра е активен -със собствен вграден усилвател и мощност от 100 до 1000 вата.Прецизната настройка на системата през лаптоп позволява постигането на така наречената звукова сцена-това е разпознаване на мястото на всеки един инструмент в симфоничен оркестър.На български докато слушаш усещаш къде стои на сцената барабаниста,китариста ,рояла и т.н.Настройката на тази система е много сложна и изисква специални имения. Компонентите в системата също са специални и са доста голяма сума. Захранващите кабели са дебели,от чиста безкислородна мед /OFC/ с цел минимални загуби на ток по пътя от акумулатора до усилвателите. Интерконектите/чинчовете/ са доста качествени,като там освен OFC се ползва сребро ,злато и родий.Обикновено чифт качествени интерконекти е 100-1500 лв. Кабелите за говорителите са пак от чиста мед с добавени сребърни нишки или чисто сребърни кабели.Тук химическия състав е свързан пак с минимални загуби по пътя,както с възможността на един метал да възпроизвежда определени честоти по-добре от друг метал. Общо взето тази система ще правя аз. Последната система ...от 2 години е изцяло цифрова. Представлява цифров източник HU обикновено мултимедия.Връзката с говорителите е оптична или цифрова кабелна.Във всеки говорител има преобразовател цифров-аналогов сигнал ЦАП/DAC/ и вграден усилвател. Системата игнорира всички аналогови шумове в колата -динамо,запалки на ксенон и бобини на свещите.Вече има 3-4 предложения на пазара ,но поради цената още няма реални изпълнения.

Няма хора, които да работят на конвейра ли? А Хюлет Пакард, как отвориха офис в София преди 10-тина години? Отделно, по настоящем, има много компютърни специалист (IT, development), които работят дистанционно oт BG за Западни фирми.

Избора на двигателно масло е тема ,която дъвчем постоянно и има много въпроси,на които е трудно да се отговори с две приказки. Пускам тази тема ,за да може всеки от вас да намери сам отговора на въпроса си.Темата не е моя…тя е Ваша.Ще допълвам и коригирам данни и материали по ваше усмотрение,след одобрение от модераторския екип. Двигателното масло е един от най-важните консумативи в ДВГ.Залети сме с информация,реклами,препоръки и съвети от приятели.Нека да не гледаме на маслото като домашна ракия,а да научим малко факти и технически характеристики,които са важни за нашето масло. При проектирането на един двигател,производителят не избира масло,а задава параметри, на които трябва да отговаря съответното масло.Така в процеса на проектиране се изчисляват важни детайли,като материал,повърхност,грапавост,хлабина на сглобка,материал на уплътнение,гарнитура и т.н. Тук основно работят инженерите.След това проекта минава през юристите.Всеки пазар си има своите закони и изисквания,като се взима под внимание околната среда,допустимите отработени газове и категорията на гориво. Готовия вече проект се префасонира за съответния пазар,като с това ролята на определяне на маслото за конкретен двигател е приключило. Тук с главно В ВНИМАНИЕ:Производителя,търговеца,представителя и обслужващия сервиз имат една единствена идея относно новата ви кола:Да изкара Гаранция!!.Никой от гореспоменатите не го е грижа какво се случва след този период с вашия двигател.Това е пазарна политика след 1996 година и всички сме свидетели на това в една или друга сфера.Общо взето най-трудния пазар е японския и американския.Европа е разграден двор и законовите норми и изисквания се спазват само в определени държави,които са над политическите интереси.От тук идва и голямата бъркотия със стандартите ACEA,API и ILSAC.По подразбиране Honda е японска марка е нужно да съблюдаваме японския сертификат ILSAC.С годините изискванията спрямо техниката,околната среда и човека се променят,затова и сертификатите сменят изискванията към маслата.ILSAC GF-3,GF-4,GF-5,скоро и ILSAC GF-6/проекто-сертификат/ казва на съответния производител на масла на какви характеристики трябва да отговаря маслото в съответните граници.Сертификата се защитава от производителя на маслото пред съответната институция по желание на самия производител.Това ,че бренд X няма даден сертификат,не означава автоматично,че маслото не покрива изискванията.Това означава, че Х не иска да има този сертификат или е искал,но не са му го дали…. Да приемем,че ни интересува настоящия GF-5.Двигателя ни е проектиран,когато последно е бил актуален GF-3.Да търсим ли масло с GF-3 или не?Не е необходимо.Със всеки следващ номер изискванията стават все по-тесни и трудни за постигане,така че сме сигурни в едно:GF-5 надвишава GF-4,който също надвишава GF-3. Ако все пак намерим стара туба с масло GF-3 да я ползваме ли?.В никакъв случай.Маслото има срок на годност както всеки един продукт.В зависимост от маслото,начин на съхранение и т.н.Срока е от 2 до 3 години,но има и големи отклонения.След този срок маслото би трябвало да се даде за преработка. В повечето случаи такива масла се пускат на разпродажба за половината от цената си.Продават ги предимно он-лайн магазини,на които не можете да търсите сметка…. Може ли производителя X да произведе днес масло и да защити GF-3.Не, това е невъзможно.Производителя Х трябва да защити актуалния японски сертификат. До тук избора ни на масло се улесни с 50% J.Вече знаем ,че без ILSAC GF-5 имаме проблем със съдържанието на тубата…. Доуточнение, което е много важно:Бренда Х е взел сертификат на маслото си Серия А с вискозитетен индекс 5W-30.Това означава ли ,че същата марка,същата серия с индекс 0W-30 има този сертификат. Не!Сертификат се издава само за конкретно масло и той е изписан на тубата. Сертификата свързан ли е пряко с начина на изработка на маслото? Не - минерално или полусинтетично,хидрокрек или PAO,естер,/Пълна синтетика е нарицателно на нещо несъществуващо на пазара/ маслото трябва да отговаря на изисквания и ако ги покрива получава сертификат. Кой сертификат/одобрение изисква Honda? Honda е част от консорциум на японските автомобилостроители и одобрява стандарта ILSAC. Honda одобрение има само за 2,3 мотора на Acura RDX Turbo-одобрението е Honda HTO-06.Всички модели с електромотор-хибридни двигатели изискват масло GREEN-0W16.Всички дизели с филтър за твърди частици изискват 0W-30 C2.Всички останали бензинови атмосферни мотори са с препоръчителни класове 0W-20 или 5W-20/5W-30/,като 2009 година на конференцията на SAE излезе сервизен бюлетин,в който Jeff Jetter заяви ,че Хонда препоръчва за всички модели в цял свят използването на 0W-20,с изключение на гореупоменатите и спортните автомобили/S2000/,които да останат на 5W-30. Има още едно изключение-двигателя 1,7DTCI,който е на Исузу , но се ползва най-масово в концерна Крайслер-Опел. Тук препоръчанотo масло е свързано с опелски сертификат Dexos 1,2, За който спокойно може да прочете във форума на Опел.. Така…от всички масла на пазара останаха тия с вискозитетен индекс 0W-20 и 5W-20 и сертификат ILSAC GF-5.Те не са много,като изключим оригиналното ни масло имат/нямат едва 20 модела.Ако приемем,че нашия двигател е вече доста износен и има нужда от уплътняване ,за да функционира изобщо,може по усмотрение на личния ви механик да ползвате 5W-30/10W-30 масла имащи същия сертификат ILSAC GF-5.Но …това е ваш личен избор! Колко „тесен“ е сертификата ILSAC GF-5 и каква свобода дава той на производителите на масла?По мое мнение е доста тесен и труден за изпълнение.Като цяло базови масла произвеждат 3 компании,а добавките за масла са също 2-3 модела.Всички останали брендове купуват от тях и бълват бъркочи като си играят със % на химически елементи,като в това няма нищо лошо.Сертификата не указва как да се произведе маслото!Важно е да има съответните характеристики.Тук е момента да видите сводна таблица с подробни характеристики на различни брендове.Няма да коментирам,кое е хубаво и кое не.В общия случай плащаш за това,което получаваш.Мога само да гарантирам,че масло със сертификат ILSAC GF-5,съответно по API SN или SN/RC и подходящия вискозитет няма да навреди на мотора ви и Honda одобрява това! Тук ще ме питате,защо в сервизния център на Хонда ми наливат оригинално масло 5W-40 или Castrol 5W-40. Да отговора е много лесен.Независимо дали на табелата на франчайзинга пише Хонда.Бултрако,Апостолов или Honda-EUROPE……те целят само едно нещо-Печалба.По-късно ще пусна характеристиките на оригиналните ни масла....там не всичко е цветя и рози . Продават едно евтино масло скъпо и амортизират мотора преждевременно,като с това си създават още работа и още печалба….Тяхната гледна точка е друга-Те твърдят ,че се презастраховат,срещу задиране и често навлизане в „червените обороти“ Истината е някъде по средата и Вие ще прецените къде точно…. Само за информация 5W-40 струва 3 пъти по-малко от 0W-20 при едни и същи условия.Говорейки за цени на едро …8 към 22 лв/лт. Аз като потребител искам тук да намеря информация за това ,какво масло да ползвам,за съответния пробег и условия на използване на автомобила си.Нека заедно създадем тази база данни! Темата е заключена и всеки един модератор може да допълва или да коригира. Темата http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=101841&do=findComment&comment=1057467369 за обсъждане на всичко свързано с маслата за Хонда ще бъде отдолу и там всеки може да се изкаже с параметри,документи,характеристики и опит.Всичко ценно и подходящо ще се качва тук...за готово ползване от всички! Публикувам таблица от братския руски форум Oil-club.ru Таблицата е изготвена след огромен труд от колегите начело с администратора Torcon .Линк към оригиналната таблица:http://www.oil-club.ru/forum/topic/24192-svodnaya-tablitca-masel-standarta-api-sn-ilsac-gf-5-0w-20/

Въпрос:При толкова различна информация и взаимно-противоречащи се предписания....с какво масло да карам? Отговор:Производителя препоръчва 0W-20 и 5W-20.Това са масла с ниски вискозитети.Те гарантират икономия на гориво.../много малка/,По-лесно запалване/по-нисък вискозитет на студен мотор/,плюс по-малко износване в подгревен режим.Доказано е че 70% от износването е по време на стартиране и подгряване на мотора. По-подходящи за градско каране....5-8 километра на курс. Не са толкова подходящи за каране извънградско при високи скорости,както и за градско във високи обороти...5-7000 об/мин. Ако приемем някакъв среден вариант...препоръчано W-20 за спокойно градско каране и W-40 за нервно каране,високи обороти и скорости.Златната среда е W-30. Въпрос:Тогава как да определим студения температурен индекс 0W,5W,10W...? Отговор.Първия индекс фиксира течливост на маслото при отрицателни температури.Основно е важен за зимата според SAE,Но ако се вгледаме внимателно в характеристиките на група масла ще видим ,че сутрин лятото на 30 градуса външна температура ще запалим при вискозитет 40,50 и съответно 60 cst.Мотора има нужда от 8-10-12 cst.Логично е да изберем най-близкия вискозитет до необходимия....т.е. 0W.или 38-44 cst.Това ни гарантира лесно палене зимата,намалени износване ,бързо загряване и икономия на гориво в процеса на подгряване/градски режим. Въпрос:Стигнахме до извода ,че трябва компромисно да вземем 0W-30.Маслата започващи с 0W са скъпи.Можем ли да направим още един компромис и да купим сравнително евтиния вариант 5W-30? Отговор:Да може....Тук губим предимствата на 0W за сметка на цена и качество на маслото като базово масло. Въпрос:Има ли значение дали имам катализатор или не? Отговор:Има огромно значение.Катализатора изисква наличие на малко сяра и фосфор в маслото.Липсата на катализатор води до по-голяма свобода при избор на масло изобщо. Въпрос:Как да избера масло ако имам катализатор и държа на него? Отговор:Отворете техническите данни на избраното от вас масло и проверете трите величини: Sulphated Ash % < 1.0 Sulphur % < 0,35 Phosphorus ppm 600-800 Voltility loss % <15 TBN mgKOH/g 6,1-8,3 Calcium ppm 1570-2460 Magnesium ppm 6-46 Zinc ppm 766-868 Molybdenum ppm <269 (MODTC) <1000(Mo) Boron ppm <237 Titanium ppm <114 Sodium ppm 5-454 Въпрос:Производителя на маслото ,което съм си избрал не дава данни за количеството фосфор и сяра,но твърди,че става за двигатели с катализатор.Да им вярвам ли? Отговор: НЕ!.По принцип не се показва това ,което трябва да се скрие.Потърсете информация в специализираните форуми за масла,където се правят химически анализи в независими лаборатории.Там няма скрито-покрито. Въпрос:Скъпите масла ..Редлайн,Амсойл и др. имат завишени нива на сяра и фосфор и го декларират.Това значи ли ,че не стават за двигатели с катализатор. Отговор:Рейсинг ориентираните масла и тези в които присъства много PAO или Ester са ориентирани ценово към перформънс приложения,които изключват използването на катализатор.Някои от тези производители споменават това с дребен текст върху тубите си ...или завоалирано с подходящ текст: Примерно RedLine 0W-20 нямат нито един сертификат,но на тубата пише:Recommended for API SN,SM,SL,SJ...и т.н. или Suitable replacement for ILSAC GF-5,API SN,ACEA A5/B5.На български:Маслото ни не отговаря на нито един сертификат от изброените,но може да се ползва на автомобилите за които тези сертификати са препоръчани...Още по-на български:Маслата ни надхвърлят всички изброени сертификати,но не можем/не искаме да ги сертифицираме,заради някой дреболии като катализатори