Класация

Писано е като цяло за това, но с две думи, за да се постигне по-голяма разлика м/у ниското и високото число на обявения вискозитет (преди и след W-то), се използват повече добавки от тип VII (viscosity index improvers). Те са вериги от молекули, които при по-високи температури променят „структурата“ си и ефективно повишават вискозитета на маслото. С времето тези вериги от молекули стават по-неефективни и реално вискозитетът на маслото спада. Или с две думи, колокото по-близки са числата едно до друго (преди и след W-то), можем да очакваме толкова по-стабилен да бъде вискозитетът на маслото докато то старее. Матерал за четене

@mytanta Petro Canada имат и дизелови (предимно за тежкотоварния, аграрния и прочее автопарк), но няма да ги намериш в ato-то. Например това: https://lubricants.petro-canada.com/en-GB/productoverview/brand/productline/SUPREME-Synthetic-C3

тука е по евтино

Не, не става! Повече инфо можеш да видиш ТУК

Не съм съгласен. Ламбда сондата играе единствената важна роля във всяко смесообразуване.

Здравейте, Да, точно така. Колата е от Северна Америка (по-точно Монреал Канада). била е шоурум автомобил и е малко по-различна външно от стандартните Сивици (с емблема на Type R, макар, че е обикновен LX и др дребни промени в компонентите по бронята). Поздрави, Алекс

Това е така в целия диапазон от околната температура, не само при 40°C. А разглеждането на вискозитета само при 40°C не може да ти покаже нищо (или почти нищо) за маслото. Затова си има калкулатори на вискозитет, които в зависимост от стойностите при 40°C и 100°C, могат да дадат реални данни за вискозитет в момента на палене на двигателя - било то от -40°C до 30°C, и работна температура - до около 120-130-150°C при нормален автомобил по магистрала. Ето една типична разлика във визкозитета на две привидно еднакви масла: В показания пример масло А има теоретично по-добри показатели - по-малка разлика във визкозитетите при мин. и макс. температура. Защо теоретично? Защото не е много ясно как е постигната тази по-добра функционалност спрямо масло В. Дали масло А е направено с "по-гъста" база и малко подобрители или е с "по-тънка" база и много подобрители? Типичен пример за масла с много подобрители са тези със съдържание на молибден и бор, и едновременно ниско съдържание на калции. Един пример как се формулират различните масла. Две "гъсти" бази (CCS на горната граница), но - веднъж с малко добавки (без молибден и бор, но високо съдържание на калции (ZDDP)) - веднъж с много добавки (със съдържание на молибден и бор, и ниско съдържание на калции), което е продиктувано и от изискванията за low- mid-SAPS (ACEA) и ILSAC - ниско съдържание на ZDDP, калции и нисък TBN. А относно течливостта на маслото при ниски температури, бях правил на предишните страници едно сравнение между 0W-30 и 5W-30.

Първото не е вярно, второто е вярно, само дебита се намалява, наслояването на мръсотия действа като допълнителен филтриращ слой, който оказва все по-голямо съпротивление на въздуха, просто самият филтър е устроен така, че да пропуска само частици до определен размер, всичко по-голямо се задържа, запушва 'порите', и възпрепятства преминаването на въздуха. Така са устроени и повечето филтри на климатици за бита.

Има един друг момент, който буди неясноти при мен, има ли смисъл лятото да се слага по-висок студен вискозитет, тоест 5W вместо 0w. Маслото както знаем променя визкозитета си в зависимост от околната температура, като обикновено студеният визкозитет се мери при 40гр. респективно под тези градуси вискозитета на маслото започва да расте, а над тях започва да намалява, но тъй като при студен старт, дори и в най-горещите дни, температурата на маслото рядко би надхвърлила 40гр., тоест при 5W ще палим на около 55 вискозитет, а с 0W ще палим с около 50 вискозитет, примерно в зависимост от конкретното масло, при по-ниска температура този вискозитет съответно ще бъде по-висок и при двата варианта, но веднъж вече запалили, с времето, вискозитета започва прогресивно да намалява и при достигане на работна температура двигателят вече работи с топлия вискозитет, който е еднакъв при двете масла и значително по-нисък, и двигателят се маже с нисък вискозитет през 95% от времето, в което работи, сиреч какъв е смисъла в началото след самият старт двигателят да се маже с масло с висок студен вискозитет, ако приемем, че самият двигател е стегнат и хлабините на буталата при незагрят двигател са достатъчно малки, че да не допускат маслото с по-ниския вискозитет в горивната камера, да няма загуба на компресия и трудни стартове.

Нее, искам Сивик 10-та ген турер. Настоящият ми Акорд ме устройва, но вече е "тинейджър" и не ми се сменя за "студент". Искам нещо "новородено" или максимум от "детската градина". :)

Тук Japanese си много прав, продължаваха да монтират Isuzu и средствата ги насочва ха за нови модели HR-V и Stream. Виж какво направи скапаната Зефира и Кашкай в Европа. Нашите хвърлиха средства за нещо което не е по добро даже от дизела на Форд. Не искам да обиждам никой, но това е реалността.

Не една втулката струва 4лв незнам просто дали може да се сложи на метална джанта трябва да се пробва . По принцип болтовете държат джантата.

И централния отвор 64.1мм да не е по малък .По -голям на лятите джанти става да се коригира с втулката на железните незнам. Ето ти всички характеристики http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html

Не живея в пустинята, но всеки ден шофирам Перник-София, а повярвай ми, доста е мръсно. И поленовия, и въздушния след 10 хил. км. на нищо не приличат от мръсотия. Отделно от това, когато ходих да си узаконя ГИ, ми казаха, че катализаторът ми е доста добре и препоръчаха да сменявам въздушния филтър на 5-6 хил. км. за да го запазя по-дълго време в добра форма. Не знам до колко има истина в това, но и преди съм чувал че за добра работа на коли с ГИ е добре този филтър да се сменява по-често.

Вчера ходихме и ние при Мариян с един приятел да прегледа един сивик 8ма, който след прегледа купихме. Изненадах се че винаги сервиза ми е бил под носа, а не съм подозирал за него ( зад Еко-то на Българска Авиация). Искам и аз да си изкажа въодушевлението си от него. Много човешки и точно си поговорихме с него, а хората са си истински фенове. Пред сервиза им седяха турбо 6та и изчезващо Кончерто. А и се радвам, че си намерих майстор за b18-та в Плевен.

Предписани интервали, поне за въздушните филтри е за страни с чист въздух. Има си обяснение, че ако се кара на по-мръсен въздух, филтрите се семнят на по-къс интервал. Същото важи и за маслото.

След десетина години да вдигна прахоляка от темата! Специални благодарности на Max77 и Tshagrath за препоръката към Сташо в Долна Митрополия. Човека се оказа абсолютен професионалист, работещ с желание и мисъл. Думата му си струва! Смени ми съединител, помпа и лагерите по скоростната кутия и полуоските. Това само за два дена. Колата ми стана като нова. Дълго време търсих майстори, дори бях стигнал до продаване на колата.

...10/15 мин. са си достатъчни да се проверява маслото след като угасиш двигателя!

Няма как да не съм прав.Всеки тип настройка е на база обратна връзка.Кой и как настрои тамоната? на вкус и цвят не става...

А пък моя съвет е да се реже .Всеки един преходник влошава качеството и намаля мощността...

Преходници са за веки веков ... кога си на зор цената няма значение....при мен не е така защото не ми се плащаше доставка от София,и без това исках майстор да провери връзките направо присадихме евро букса!

Аз все пак да си споделя развитието на случката. За мое съжаление в неделя отивайки да тествам чрез размяна на крушките дали баластите са наред установих, че крушката е изгоряла. Доста странно поне според мен, в сряда вечерта последно ползвах фаровете и нямаше проблем. В петък светеше лилаво вечерта (карах така към към 3 часа) и при следващото палене, което беше в неделя вече беше заминала. В понеделник реших да мина през познат майстор, който ни е правил безброй неща по колите (парктроници, дрл модули и т.н.) да погледне и той и да ми смени крушките. До последно се чудих дали да не си ги сменя сам, но отивайки там той много силно ми препоръча да не се взимам Осрам от града, тъй като магазините са заляти с ментета, включително и разни сайтове, които ги пускат на тънки цени и много хора са ходили при него с най-различни проблеми, от прецакани баласти до почти съсипани фарове. Препоръча ми или да си взема Осрам от проверено място (където xenarc-a беше 110лв/бр), или от ebay да си взема (нямаше как предвид, че същата вечер трябваше да пътувам). Това ако държа на Осрам, той от друга страна ми препоръча да си взема Starline, тъй като от много време ги ползва, както на клиенти така и на личната си кола и нямал грижи. 2 такива ми излязоха 60лв. Вечерта като тръгнах не усетих никаква разлика. Нито в цвета, нито в дължината на снопа. Преди това минах и през един реглаж за всеки случай, знам че е добре да се прави при смяна на крушки. В заключение мога да кажа, че ако някой посред нощ ми беше сменил крушките с тези нямаше да разбера никога. От фара свалихме Osram Xenarc 4300k. Според мен тези крушки са по-добрия вариант от нещо без име за подобна сума. Времето ще покаже колко са читави.

Отговорът съкратено и обобщено: "We really appreciate you interest in our oils. Unfortunately we won´t extend our ATO24 motor oils series. It is more for our german customers which are searching for Longlife-04 or VW 507 00 recommendations. Therefore we won´t extend our series." "The lowest price with that API SN Plus specification is the Petro Canada: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Kind regards ATO24-Team" Ама че "национал - шушумиги" са тия... Само след една година ще ги питам аз, техните "Джермански" клиенти дали ще търсят VW 507 00 recommendations.

Масло се мери на студено и на топло, сутрин преди да си запалил мериш студеното, на пръчката е посочено мин-Макс на студено, на топло се мери след като си карал, на запален двигател и неутрална позиция, на пръчката е посочено мин-Макс на топло. Маслото на автомата не бива да превишава посочения максимум и на топло и на студено. Сменял ли си масло.

Моя механик на газовата казва друго: Под 1600лв. не мога да гарантирам безпроблемна работа в целия диапазон на витек и извън него. Колата измина почти 15000км. без никакви ядове, особенно в режим S и над 4500об/м. Рядко се случва обаче да карам над 3000об/м, защото не ми е нужно!

Нямам време ,само това е проблема.Всъщност намирам време нощем да чета за процесорите и толкова.Засега съм се спрял на Хеликс мини.Няма да мога да използвам корекционните файлове от микрофона ти,но ще ги правя на ръка.За съжаление всичко ,което прочетох се свежда до предна линия и суб.Задна линия няма настройване...като сфазиране и сцена.Така че Морелите са под голям въпрос.На всичкото отгоре баш майсторите твърдят ,че добре подготвена врата и добре настроени мидбаси правят суба излишен.Тук ти е ясно ,че говоря само за 25-35 херца, които някой път са приятни,но в повечето слуачаи са излишни.Единствено оптичния вход на ДСП-то и highres файл ще ти даде да чуеш нещо чисто.Останалото ...радио и MP3 под 40 херца е какафония. За кабелите.Ми не съм поръчвал нищо,само чета.Нямах идея каква цифромания е.За интерконектите дадох досега 300лв и няма да ми стигнат.Купих 5 ,а ми трябват 7.За говорителите,както говорихме се очертават около 20 метра.Варианта OFC или OFC+сребро излиза над 300 лв.ЗАхранването също...4 метра по 21 квадрата ми е ужас.

Благодаря, Махането с две плоски отвертки на конзолата се оказа лесно. Развих и по горните рапидки на реда където е часовника за да извадя радиото по лесно. Като цяло 5мин работа. Само дето буксата за касетофона не е стандартна ISO мъжка букса за касетофон а някакъв стандарт на Хонда. Днес ще се разходя до някой магазин да видя дали има преходна букса или направо ще режа кабелите и ще сложа нова букса.

Не, не работи по-добре, филтърът е проектиран, така че да пропуска чист въздух още от самото си начало, просто с натрупване на мръсотията се запушва и блокира достъпа на въздух, разбира се има верояност на теория, при силно замърсен филтър, налягането което въздейства върху този слой от мръсотия създадено от вакума на двигателя да започне да принуждава по-малките частици от първоначално наслоилите се да почнат да преминават, но това зависи от самият филтър, качествените просто се запушват и колата спира да върви. Така че смяната на филтъра на време е важна, като периодично може да го тупаме, или със сгъстен въздух да го обдухаме първо от вътрешната към външната страна, за да издухаме мръсотията и след това от външната към вътрешната, ако са попаднали прашинки/боклуци.

Колеги, парите са получени и маслата са поръчани

Да трябва да се отчекне цялата сребърна околожка. Има две рапидки отдолу които трябва да развиеш и после дърпане на пластмасата(внимателно хамалски).

Цецо има едно перфектно комби в мобилето, абсолютно същото като моето. Погледни го, модел на 24г.на който му липсва само климатроник и добър абс. На мен задното стъкло ми е било винаги чисто. Мисля, че VW му откраднаха цялата задна част с модела голф 6 комби, който излезе 10 г. по късно. Повярвай ми, много по приятен за шофиране автомобил е от 7 ген. а и по здрав.

Не знам Павел какво точно има в предвид, но ако плътността е еднаква на филтрите значи по-гъст има повече с гънки, по голяма филтрираща площ, по дълъг живот. Ако не е оригинален би трябвало да се сменя по често, но 5х. км ако не е по черен път е прекалено малко.

Взимаш този списък "плюеш си на петите" и бягаш далече от там!

Здравей отново.В раздела за Акорд 8ген. има доста информация.