Rakeem

Провери си бушона за вентилатора, ако е здрав, свали вентилатора и му дай ток от акумулатор, ако тръгне търсиш причината по веригата.

Колата е с 5г. Powertrain warranty, така че все още е гаранционна, а доколкото знам гаранцията върви с автомобила, само не знам дали и какви документи се изискват.

Сподели какъв е проблема и как е установен, за да е в помощ и на други колеги с подобни симптоми.

Колата не е ли гаранционна?

Разкажи какво се е случило. Едно премахване на дпф-а не е повече от 400лв., а може и по-евтино ако го продадеш, да не си го подменила с друг?

Аз ползвам буркан върху, който опъвам листа и го фиксирам с ластик, и след това го оставям да си съхне така 24ч.

Смених течността, сложих TRW DOT4 ESP, смятам, че е 1:1 със старата, спирачната система е TRW, така че нищо чудно точно такава да са наляли в завода, беше в много добро състояние, поне на вид. Почнах отзад - напред, изразходих почти литър, приложих метода с маркуча потопен в спирачна течност и се справих сам, но без помпане на педала излиза едва милилитър, така че няма как да смениш течността без да помпаш или да смучеш с вакум помпа.

Нещо съвсем се обърках, процедурата по обезъздушаване и смяна на течността не е ли идентична, в единия случай точим докато излезе всичкия въздух, в другия докато излезе старата течност. Схемата от снимката за кое от двете се отнася, ако има разлика.

Eто какво е посочено в сервизното ръководство, което намерих, отнася се за американския модел, но технически мисля, че е валидно и за европейския, а и щом и за акорд-а е посочено същото, смятам така да действам.

Ами то както и да го правиш пак трябва да следваш определена последователност в зависимост от типа на спирачната система. Иначе аз с маркуч потопен в спирачна течност с някой да помпа ще го правя, така е най-сигурно, че няма да глътне въздух. Намерих за Акорд 8, там е по часовника, би следвало и при Сивик да е същото.

Здравейте, мисля че дойде времето за смяна на спирачната течност, въпросът е каква е последователността при Сивик 8-а? Доколкото ми е известно при коли с АБС се почва от най-близката до помпата точка, което в случая е предно ляво, но след това каква е последователността, по диагонал или по часовника?

Дръж си едно шише масълце в багажника и си го поддържай на максимума. Аз не знам да има 200хилядник, който да не пипа маслото в обороти. То в менюъла на хонда изрично е посочено при всяко зареждане да се проверява маслото и да се долива при нужда, така че....ако на теб ти го харчи само при динамично каране няма защо да се тревожиш.

Поставя се по същия начин като стоковия, като свалиш носача ще видиш как, това ти е най-верният ориентир.

https://www.olx.bg/ad/8000-lumena-led-sistemi-za-farove-h1-h4-h7-led-krushki-CID360-ID7IeRf.html Eто ти от тук, на 2 пъти по-ниска цена. Но имай предвид, че леда не понася жегите, така че каквито и да вземеш трябва да си подготвен, че ще изгорят ако ги затвориш във фара, но поне тези с този тип чипове са по-надеждни.

Страшни са, когато не знаеш какво правиш. Двигател като двигател. Той Фена го е написал постфактум и за твоя случай и ти си го изпълнил и сега имаш здрав двигател

Един колега беше споменал, че заради крив заден мост му дърпало на дясно, но ти си минал няколко пъти на стенд и би трябвало да са го хванали. Друга възможна причина е някой апарат отдясно да задържа, прегледай за неравномерно износване на накладките, също индикация е ако дясната джанта е по-топла от лявата.

Само дето този луфт, за който говоря не е свързан с окачването, а с рейката.

Можеш да почнеш първо с това: вдигаш на стенд, хващаш здраво волана и майстора движи гумите наляво-надясно, ако има и най-малко движение, което не се предава директно на волана, значи някъде има луфт.

Друг здрав по моргите, иначе картера, в зависимост от материала, може да се завари без проблеми, ако е железен всеки един с телоподаващо ще ти го оправи, алуминиевия е малко по-специфичен, тъй като изисква термична обработка преди и след заварката.

Датчика за скорост е първият заподозрян, обикновенно се намира на скоростната кутия. Но преди това ходи да ти направят диагностика щом ти свети чека.

Toй не е ли един за всички звукови сигнализации. Не ми се вярва да има специално зумер точно за това.

Просто те подсеща, че ключа е в ключалката, като затвориш вратата спира. Системата няма как да знае там ли си, не си ли и защо си оставил ключа, просто превенция, има много случаи на откраднати автомобили след като собственика просто си оставил ключа в ключалката и слязъл за малко.

Логиката е да не си забравиш ключа в ключалката.

Ако те е страх да я караш, палиш, пускаш си музичка и държиш 2000 оборота за двайсетина минути може да се излъже и да влезе в регенерация без компютър. Когато ти е вдигнала разхода може да е правила регенерация. За маслото не се вижда спецификацията, ако е 'C' e oк за дпф. И за в бъдеще гледай какви обороти ти поддържа на празен ход, ако са над 1000 и моментния разход ти е повече от 1 чертичка, значи регенерира и не трябва да я гасиш, а да я караш.

Нека някой колега на който му е светвала индикацията да каже дали се оправя с активна регенерация, ако не направо им я карай да ти я чистат щом е 80лв.