Rakeem

Е че нали коляновият вал върти пистовия ремъка, как така няма общо! Че няма общо се реглажа, няма, но кой ги знае какво са правили.

Ами ти нали си ходил вече и са ти казали какъв е проблема, друг е въпросът ако са го сваляли дали ще си признаят. Знаеш ли кога е сменян за последно този ремък, ако не е скоро не виждам логика проблемът да се прояви точно след тях и те да нямат пръст в цялата работа.

Да не би да са го свалили при реглажа за по-лесно въртене на коляновия вал, респективно разпределителния и след това да не са го сложили както трябва. Просто цялата работа намирисва, след като проблемът се появява непосредствено след реглажа.

Всичко ти е наред с колата, просто има нужда от правилната компютърна настройка! Кажи взе ли си ДПФ-а, който ти махнаха и ходи ли отново при тях заради проблема. Сега целта е да се оправиш без да наливаш допълнители средства, ако може да стане при тях добре, ако не колегите по-горе са ти казали къде ще си решиш проблема, но ще трябва да извадиш още едни 300-400лв., ако ДПФ-а е при теб предполагам, че ще те направите бартер с малко доплащане от твоя страна и ще ти програмират компютъра правилно.

Ти нали ходи да ти регулират клапаните и проблемът се е появил след това, ти кога сменя маслото на хидравликата? И как от едно омасляване ще се разхлаби ролката, голямо разхлабително ще се окаже това масло, то с ключ се изискват усилия, и дори ремакът да е омаслен може спокойно да се почисти с обезмаслител, кое налага смяната му, в какво състояние е?

Свърших работа по гореописания метод и всичко се получи според очакванията, покарах я малко и се усеща подобрение, особено при тръгванията, сигурно спрях и тръгнах над 20 пъти и веднъж не се разтресе, но в края на следващата седмица вече ще имам крайни впечатления. Съветвам всеки с I-Shift, да си смени спирачната течност на съединителя, сменя се на всеки 6г., а при предимно градско шофиране на по-кратки интервали.

Здравейте колеги, днес съм решил да сменя спирачната течност на съединителя, ако някой знае нещо по въпроса ще съм му благодарен ако сподели преди да съм се хвърлил с главата надолу в дълбокото. Това е помпата с пробката, буталото се прибира с ръка без особени усилия и течността в казанчето се покачва, респективно при отпускане се понижава, така че на първо четене не виждам нищо сложно, отвъртам пробката прибирам буталото, затягам, отпускам и така докато свърши течността в бутилката. Това което ме притеснява е да не се окаже, че ще иска някакво обучение актуатора на съединителя.

Там е работата, че колата не е виждал майстор след първоначалното обслужване в Бултрако, но виж ако я бях закарал на сервиз заради това, кой знае какво теле щяха да намерят под вола.

Така са май всички хонди и на моята имам чувството, че термостата отваря много рано, при мен стрелката за температурата никога не съм я виждал да достига до половината, обикновено си стои на 35-40% и при по-екстремни температури стига до 45%, но зимата парното духа топло още след първия километър градско.

И на мен ми е интересно каква ще е тази 'противотежест'. Иначе понякога проблемът е напълно неочакван, аз имах някакво дразнещо дрънчене в задна дясна част и като си сменях спирачната течност натиснах неволно задната долна част на подкалника и изпадна един камък с големината на малко яйце, шах с пешката!

Няма нищо случайно, дано да няма 3-и път. Един познат си беше сложил механичен прекъсвач на горивната помпа и го беше скрил, така нямат никакъв шанс да я запалят.

Колегата не е казал, че са му сменили накладките без негово съгласие, а че са констатирали, че са за смяна, в което няма нищо лошо. Във всеки един сервиз ще ти погледнат накладките, не е нищо сложно, еле пък ако си лети джанти, хората с това си изкарват парите, напълно нормално е.

Koлега, присъства ли на ремонта, мисълта ми е дали знаеш имало ли е грес между пръта и водещата втулка и в какво състояние е била. Струва ми се, че ако периодично се чисти старата грес и се полага нова проблемът може да се отложи много напред във времето.

Аз лично не разчитам на системите, дори съм малко скептичен конкретно в този VSA, но веднъж на магистралата минах със 130 през насъбрала се доста вода в лява лента, което води принципно до аквапланинг и загуба на контрол, а с автоматична трансмисия, при която нямаш възможност да натиснеш съединителя си е голям филм чисто психически, особено когато не очакваш подобно нещо и нямаш шанс да намалиш безопасно, но в случая VSA моментално реагира и колата си мина през водата като пич и си продължи сякаш нищо не е станало.

Днес гледах един клип за ускорение между Тойота фортунер 2.7 ръчка и Хонда црв 2.0 автомат, хондата ускоряваше по-бързо. Има достатъчно клипове в тубата, които дават обективна представа за динамиката на автомобила, така че е много лесно да прецениш дали те устройва.

Точно това е датчика на перката. Взимай оригиналния и търси сервиз, където да ти го сменят. Не е нужно да сменяш антифриза ако е в добро състояние, просто се точи и след това се сипва обратно, иначе много ясно, че ще ти кажат, че трябва да се сменя, нали това са още пари от твоя джоб в техния. Оригиналния антифриз се сменя на 10г. или 200 000км.!

Според мен за града е по-добре да вземеш 1.4i-dsi, по-икономичен е и предлага по-голям въртящ момент в ниските от втека, който трябва да го караш в обороти, за да върви. За пример dsi развива максималния си въртящ момент от 119нм още при 2800 оборота, докато vtec-a развива 127нм при 4800, тоест в нормалния оборотен диапазон, в който се кара в града между 2 и 3 хиляди оборота ще разполагаш с по-малко от 90нм, а почнеш ли да го караш в обороти ще ти харчи повече отколкото би ти харчила 2-ка бензин при нормално шофиране.

На първо място е хубаво да уточниш какво разбираш под високо проходима, защото црв-то с клиренс около 20см не отговаря на общоприетите разбирания за високо проходим джип. Днес едно црв 3 беше спряло да мен на паркинга и ми се стори доста ниско, по-скоро бих го определил като кросовър.

Аз по спирачната течност си следя колко са ми изхабени накладките, като намалее значи и накладките са намаляли, интересното при теб е щом течността е била малко, а накладките са добре, къде е отишла спирачната течност.

Moже сензорът да се е зацапал, намира се зад предната броня някъде. Не знаеш ли как се влиза в менюто на борд компютъра. При сивика задържаш бутона ' i ' на волана, при акорда трябва да е аналогично.

Имаш опция за корекция на външната температура през бордкомпютъра, коригирай я с 4 гр. надолу и ще ти показва точно.

Защо го изтъкваш този просфет като недостатък след като смяташ да го караш само на асфалт, където по-големият просфет е недостатък. Относно газовата, бутилката я слагаш на мястото на резервната. За повече динамика търсиш с 2.4 двигател.

Общо взето затвърждаваш правилото, че кола се обслужва в официален сервиз, докато е под гаранция, след това бягаш далеч. Тия въобще провериха ли какво означава този символ, аз проверих какво пише в книжката, ако и те го бяха направили нямаше да и правят принудителна регенерация, особено след като вече е правен неуспешен опит, за който предполагам си им казал, защото след появата на този символ единствените варианти са, сваляне на дпф-а и механично почистване, отстраняване или замяна с нов. Имаш пълното право да се върнеш и да направиш рекламация за извършената услуга, ако трябва вдигни скандал и искай да говориш с управителя, заплаши ги и с КЗП, платила си си, за да ти махнат дпф-а и да ти настроят колата, те на са ти настроили колата правилно и сега ти харчи двойно. DPF-a взели ли си го?

След като индикаторът на таблото отчита ниска температура, най-вероятно датчикът на перката е заминал, няма как да се настройва, сменя се.

Ако разполагаш със сервизната книжка и колата до последно е обслужвана в Хонда, настоявай за гаранционен ремонт. Иначе, индикаторът за температурата на таблото какво отчита, когато перката се включва, и климатикът изключен ли е?