Rakeem

Aми не знам късите на акорда с какъв цокъл са, провери си, иначе онези горе са примерни, въпросният търговец има всякакви цокли, обаждаш му се, казваш какви ти трябват и ти ги праща. При сивика късите са H7, би трябвало и при акорда да са същите.

Това би трябвало да ти е за маслото, колко км си минал от последната смяна?

Пробвай се тези от втория линк, аз съм с тях в момента, но отскоро, като ги купувах питах продавача как са откъм надеждност, каза, че до сега нямал рекламации от тях, за разлика от другите с активното охлаждане и смд чипа, третия ти вариант е да сложиш филипс, но там скачаш над 200лв.

Тези крушки са пълен боклук и горят за нула време, проблем с побирането във фара нямат, поне при сивик 8-а, вторият път им бях изкарал охлаждането извън фара и пак изгоряха, цената им е 20лв., тия селски тарикати можеш да ги пратиш на майната с тази цена https://www.emag.bg/komplekt-led-diodni-krushki-za-farove-kapp-h4-36w-16000lm-12-24v-2-broja-cr-100/pd/DWBCKVBBM/. Търси крушки с CSP chip, като тези https://www.emag.bg/komplekt-led-diodni-krushki-kapp-s3-h7-6000-k-4000-lm-2-broja-cr-127/pd/DGSHDLBBM/ и по възможност изкарай радиатора извън фара. Проблемът при леда, е че не са устойчиви на високи температури, а сега лятото ще е ужаст, особено в градските задръствания.

Вдигаш колата, откачаш кормилните накрайници и въртиш главината наляво-надясно, ако не се движи свободно и има съпротивление, значи е нещо по окачването, ако не проблемът е в рейката. Напълно възможно е да е от тампоните на макферсона, тъй като амортисьора лагерува в тях и се върти заедно с главината.

Днес си смених задните накладки, сложих TRW, оказа се, че и старите са TRW, мисля че с тях е излязла от завода.

+1 за пистолета с горещ въздух, само пази боята, ако не ти хареса резултата взимаш спрей с пластификатор и пръскаш, аз бих ги пръснал черни.

Безпредметно е да се сравняват 'прости' дизели от време оно с днешните, които повече от 200 000 без да се наложи ремонт за 4 цифрена сума не могат да изкарат, да не говорим, че повечето от възлите са с технологично заложен живот, който свърша точно в този пробег, като верига, дпф, дюзи, турбина, егер, маховик, съединител и когато си купиш 10г. дизел на 200 000 няма как да очакваш той да е надежден, дизел си струва ако е на много малко километри или нов в гаранция.

Аз пък по магистралите до сега една японка не съм видял аварирала, все европейски марки чакат спешна помощ. А тук във форума всяка втора тема е с проблем. Объркан съм.

Според мен няма такова нещо като статични бутала и клапани, просто при определени условия на няколко от цилиндрите им се спира подаването на гориво и започват да работят в режим на принудителен празен ход, вероятно при леко натиснат педал на газта и стабилни обороти, а при пълно отнемане на газта се спира подаването на гориво към всички цилиндри.

Petro canada 5w20 на 4000км., първа капка, леко разлята, основно извънградско, забелязва се много лек зачатък на ядро, не знам как да го тълкувам, това което на мен ми прави впечатление е, че много трудно се взема пробата, направо брадясвам докато я чакам да капне, вече 2 проби предобрям, защото трябва буквално да тръскам щеката, не иска и не иска да капне, което според мен означава, че маслото създава много стабилен филм с метала и има силни молекулярни връзки, ще го видим занапред как ще се представя, но мисля да му дам шанс поне 10к. EDIT: Добавено обработено изображение на капката (emod)

Aз знам само положителни: харчи по-малко и върви повече. Общо взето принципа на работа е като бензин с течна фаза.

I-shift-a и ръчката мисля, че са едно към едно откъм скоростна кутия, така че не би следвало да има разлика, в случая дизела е с турбо и има повече въртящ момент от бензина, така че е нормално да тегли повече при път с голяма денивелация.

Кое нещо колега и какви 110 на 6-а?

Хубаво е периодично да се пръскат със силиконов спрей, също и уплътненията на вратите, това ще ги запази по-дълго в добро състояние.

Има една камара тестове в тубата, прегледай ги и сам си прецени да ли си струва риска от не добре пречистен въздух в двигателя. Иначе филтъра си идва омаслен, след прането е нужна последваща импрегнация.

Maслото сменяно ли е? Ако не е, почни от там.

Може да чистят стари количества, който си купи от там да гледа датата на производство.

Това е индикация за горивото, свети и жълтата лампа долу вдясно.

На 140к. със сервизна история от Швейцария, и отделно, това което е посочил колегата горе, то малко като джакпот тая работа.

Ами прати му я тази информация на тоя селски тарикат, да му видиш реакцията, защото 100% стои зад тази машинация!

Стават, за предпочитане е европейската формула за дизеляците.

Капачката за течността и казанчето би трябвало да са универсални, ако има под капачката пъпка за закачане на мерителна пръчка, значи някога е имало.