Rakeem

Ето още едно с отстраняване на стоковата, така мисля, че по-добре ще прилепне новата.

Аз редовно си блъскам с длан по емблемата, като натискам клаксона, още не съм гръмнал, това да отпореш емблемата е незначително, а и еърбега се активира от датчик, който изпраща електрически сигнал. Според мен няма страшно.

Защо не пробваш да я изкъртиш с една плоска отвертка, облепяш около еблемата с някакво по-здраво тиксо, за да не нараниш 'кожата' подпъхваш и напъваш, така и така си решила да го сменяш, ако стане ще минеш метър, новата я лепиш със секундно лепило.

Някой на Ти с Руския може ли да праведе какво точно казва след 14;25.

При мен също го забелязах този феномен, с лед на късите и дългите съм и с лед на бронята вързани директно към късите, не знам заради кои е. Забелязва се, когато сигнала на радиото е по-слаб, примерно в някой подземен паркинг, на открито не съм усетил смущения.

Нова е кола е напълно нормално да гори масло в началото,докато се разработва, особено с тези интервали на смяна от по 15-20к., в книжката на моя сивик го пише изрично, в момента не близва. И каква се оказа причината за разхода на масло на това сузуки, защото причини много, от кофти масло, прекалено динамично шофиране, до дълги сервизи, а и щом е на 3г. не трябва ли да е гаранционно и да си ходи в сервиза на марката?

Това е много страно, че не ти изписва грешка на диагностиката пък ти свети чека, абс-а сигурен ли си, че ти работи, тоест да спира на пресекулки при рязко натискане на спирачката, най-добре е да се прави на пясък? Ето тук http://www.vehix411.com/6611-2/ се споменават две възможни причини за този проблем, провери ги преди да тръгнеш да сменяш модула.

Не мога да се съглася с теб относно конструктивната еволюция на двигателя, според мен не е мръднал и метър чисто конструктивно, само е наблъскан до козирката с електриника, еко джаджи и турбо разбира се. Също така не мога да се съглася с твърдението за хлабините, двигателите с малки хлабини изискват масла с нисък вискозитет , тоест по-тънки, дебело масло на двигател с малки хлабини води до по-високо налягане, натоварване не маслената помпа, респективно двигателя и това от своя страна води до по-висок разход на гориво, по-скоро старите двигатели бяха с по-големи хлабини, сега ги правят с малки, за да работят с по-тънките и икономични масла. Изпитано лично от мен с хондата, която е с двигател с малки хлабини, с по-тънкото масло разгодът ми падна с половин литър на 100.

Моето мнение е, че ако жената няма проблем с ръчните скорости по-добре да гледате за ръчка, тия автомати не се славят като особено надеждни, еле пък когато става дума за 16-17г. кола на незнайни километри и кой знае дали въобще маслото на автомата е сменяно, но ако все пак решите да заложите на автомат задължително трябва да го покарате, да изредите всички предавки и да направите поне 5-6 спирания и тръгвания в началото и в края след като маслото е загряло.

Пунто 97г., при нас е от 10г. и е навъртяло около 150к., смесен режим, без щадене. Тъй като ми направи впечатление, че и ангренажният ремък се отхлабил и трябваше да го синхронизирам, при въртене на коляновия вал след процедурата си имаше и доста добра компресия, изискваше се доста голямо усилие при наближаване на горна мъртва точка. Разбира се аз лично не бих одобрил подобно масло и толкова дълъг сервизен интервал, но изглежда, че напук на всички противоречия двигателят е в добро състояние.

Малко противоречиво мнение да споделя. През уикенда сменях гарнитурата на капака на клапаните на фиата на майка ми, че изпускаше масло, колата е на 300 000км., кара се с минерално 10в40, сменя се на около 15к., палците на разпределителния вал бяха в отлично състояние, имаха минимални следи от износване, чак не можах да повярвам на очите си. Така че може би малко прекаляваме с увличането към тези масла. Лично моето мнение е, че трябва да се ръководим по спецификациите и да избираме вискозитет според условията и стила на шофиране, производителят не случайно дава голям толеранс, от 0в20 до 10в40 при бензинките.

Aко не се спазва правилото за изключване на климатика 5-10мин. преди края на пътуването след определено време пак ще трябва да се мине през същата процедура, за това, това което си посочил не отменя превенцията, а е просто сложен процес за решение на възникналия проблем. По-добре да си изключвам климатика, отколкото да си разглабям колата всеки месец.

A обмислил ли си варианта да не правиш нещо както трябва с обучението и с новият дросел пак да стигнеш до същата задънена улица, защото по всяка вероятност и той ще иска обучение.

Аутохелп предлагат много добри цени. За задни накладки ТРВ платих 58лв.

Колега какви са тези лед ленти, които си монтирал на вратите, може ли линк? Нещо такова ли е http://steinberger.bg/product/11974/led-svetesht-kabel-2835-120-led-metar-studeno-byal-ip65-10-m-sas-zahranvane-i-aksesoari-521al0090102.html

Aми не знам късите на акорда с какъв цокъл са, провери си, иначе онези горе са примерни, въпросният търговец има всякакви цокли, обаждаш му се, казваш какви ти трябват и ти ги праща. При сивика късите са H7, би трябвало и при акорда да са същите.

Това би трябвало да ти е за маслото, колко км си минал от последната смяна?

Пробвай се тези от втория линк, аз съм с тях в момента, но отскоро, като ги купувах питах продавача как са откъм надеждност, каза, че до сега нямал рекламации от тях, за разлика от другите с активното охлаждане и смд чипа, третия ти вариант е да сложиш филипс, но там скачаш над 200лв.

Тези крушки са пълен боклук и горят за нула време, проблем с побирането във фара нямат, поне при сивик 8-а, вторият път им бях изкарал охлаждането извън фара и пак изгоряха, цената им е 20лв., тия селски тарикати можеш да ги пратиш на майната с тази цена https://www.emag.bg/komplekt-led-diodni-krushki-za-farove-kapp-h4-36w-16000lm-12-24v-2-broja-cr-100/pd/DWBCKVBBM/. Търси крушки с CSP chip, като тези https://www.emag.bg/komplekt-led-diodni-krushki-kapp-s3-h7-6000-k-4000-lm-2-broja-cr-127/pd/DGSHDLBBM/ и по възможност изкарай радиатора извън фара. Проблемът при леда, е че не са устойчиви на високи температури, а сега лятото ще е ужаст, особено в градските задръствания.

Вдигаш колата, откачаш кормилните накрайници и въртиш главината наляво-надясно, ако не се движи свободно и има съпротивление, значи е нещо по окачването, ако не проблемът е в рейката. Напълно възможно е да е от тампоните на макферсона, тъй като амортисьора лагерува в тях и се върти заедно с главината.

Днес си смених задните накладки, сложих TRW, оказа се, че и старите са TRW, мисля че с тях е излязла от завода.

+1 за пистолета с горещ въздух, само пази боята, ако не ти хареса резултата взимаш спрей с пластификатор и пръскаш, аз бих ги пръснал черни.

Безпредметно е да се сравняват 'прости' дизели от време оно с днешните, които повече от 200 000 без да се наложи ремонт за 4 цифрена сума не могат да изкарат, да не говорим, че повечето от възлите са с технологично заложен живот, който свърша точно в този пробег, като верига, дпф, дюзи, турбина, егер, маховик, съединител и когато си купиш 10г. дизел на 200 000 няма как да очакваш той да е надежден, дизел си струва ако е на много малко километри или нов в гаранция.

Аз пък по магистралите до сега една японка не съм видял аварирала, все европейски марки чакат спешна помощ. А тук във форума всяка втора тема е с проблем. Объркан съм.

Според мен няма такова нещо като статични бутала и клапани, просто при определени условия на няколко от цилиндрите им се спира подаването на гориво и започват да работят в режим на принудителен празен ход, вероятно при леко натиснат педал на газта и стабилни обороти, а при пълно отнемане на газта се спира подаването на гориво към всички цилиндри.