Класация

@Capt_Flint Shell Helix Ultra 5W-30 и RAVENOL HCL SAE 5W-30 са една категория масла, с осезаемо преимущество за Shell-а поради: - GTL ( VHVI III+) базово масло в смес със хидрокрек III-та група (VHVI III). По-термостабилно, по-ниска изпаряемост, изключително чисто. (GTL = GAS To Liquid, получава се от природен газ); - По-ниска температура на замръзване ( -50С), следователно по-течливо при ниски температури = по-облекчен старт и по-добро мазане при студен старт сутрин; - По-висок TBN, около 12, следователно по-голям ресурс от диспергиращи свойства; - Богат, съвременен пакет противоизносни присадки, гарантиращи по-добра защита на двигателя и минимални високотемпературни отлагания и нагари, в сравнение с редовите масла в същата категория. Допълнителна информация: https://www.oil-club.ru/forum/topic/40678-shell-helix-ultra-5w-30-свежее-new-2020/ https://oil-club.de/index.php?thread/1847-shell-helix-ultra-5w-30/&postID=110185#post110185 И моят лабораторен анализ: https://forums.hondabg.com/topic/113303-faq-4-двигателни-масла-обсъждане-част-четвърта/?do=findComment&comment=1057604727 Производството на GTL базовото масло е по-евтино от производството на хидрокрек от петрол. За това и цената на Shell-а е толкова ниска, а качеството е високо. Не случайно карам с такова масло! Защо да плащам 2 - 3 пъти повече за същия ефект...? П.П. Има и https://www.ato24.de/en/toyota-motor-oil-5w-30-sn.html Но заслужава ли си...?

@dandilov Сърдечно благодаря за изчерпателния отговор, който значително наклони везните в полза на Shell Helix Ultra. И не конкретната препоръчана марка масло е най-важното, а че благодарение на такива като вас, информацията, която доскоро считах за "insight knowledge" достига до нас. Страхотен форум си имате тук

Здравейте!Заредих го сложих акумулатора и пак светна чека.След ден изгасна и повече не светна чека.И така до днес.Вече Една седмица никакъв чек не светва.Затова не писах досега.Мислех ,че ще светне.Но все пак благодаря на всички взели участие в дискусията.

Проблемът се реши, малко със закъснение ще споделя. :) . Тествах всички светлини, мигачи, стопове, габарити, аварийки и се оказа , че крушка на заден ляв габарит е изгоряла. Следва замяна и всичко е точно. Като извод мога да направя две заключения. Или при изгаряне на крушка инсталацията нещо се скофтва или Японците са го измислили хитро - като ти изгори крушка там където по- трудно сам ще установиш (както отзад), друга която лесно се набива на очи (мигача) ти дава сигнал като не функционира правилно. Истината е някъде там :)

Остави ги тия от ВАГ,Лада имал ли си...,същото е и тук с смяната и обезвъздушаването.Нито е сложно,нито отнема и много време.Друг е въпроса,че сервизите(не всички) не им се захваща,за не толкова доходна манипулация🤑.

Руми, не се ориентираш правилно. Има СРВ-3 генерация, които излизат фабрично с 17" и такива с 18" , като това зависи от годината .Казано по друг начин, фейса е с 18-ки. Сега, ако колата си я купила с 2 комплекта джанти, съответно 17-ки които да ги използваш за зимата и 18-ките да ги използваш през лятото, е друг въпрос. Ако имаш само един комплект джанти - тези които са на колата ти, си купуваш съответните гуми според техния размер и си ги сменяваш. Другата опция е купуваш и джанти и гуми. А относно какви гуми - всеки има различни възгледи и разбирания, затова не искам да препоръчвам, но ако има значение, карам предимно с Бриджстоун и зимата и лятото.

@Legend91 Може тази тема да внесе яснота при теб. Смяната под налягане един от видовете,в по-големите автосервизи е с машина.

Принципно "кръв се пуска" от всеки апарат (почвайки от задните), за да се изгонят съсиреците и % влага. Точно от зоната на спирачните апарати в системата с времето започва деградацията на течността.

И моя работеше без проблеми дълго време, в един момент започва да се свързва когато си иска и колата губеше ток няколко месеца, водих я по доктори, които нищо не откриха, докато се сетя да проверя тук във форума, изключих буксата, както бяха описали колегите и край с проблемите. Сигурно в някакъв момент ще си купя нов модул, стига да оправят проблема с часовника, иначе не си струва. Един нов модул е колкото китайска мултимедия.

Моя навик като паркирам някъде без значение дали има наклон,вкл N натискам ръчната и после P.

Точно изгоряла се оказа халогенната крушка. Само от ваденето и вътре се виждат 2 песъчинки стъкло при все че съм я пипал едва-едва със салфетката! Крушка на не повече от 1000 км.... 🤔 А диодите имаха и гаранция и сигурно щяха да изкарат целия живот на колата. Сега още 11 лв за нов комплект от по-миналия век и готово....

С този http://andi-98.com/index.php?route=product/product&product_id=227 карам моята,не съм имал проблеми.С две литровки за 23-24лв.и си свиркам.

@Legend91 Не знам, каква машина ползват ВАГ. Аз ползвах подобно на това в пост #4: Виж цялата тема.

За автомата е друго. Може и сам + 1 да смените цялата течност. Изсмукваш всичко от казанчето и ако има видими отлагания го почистваш. Пълниш до горе, +1 помпи на педала (следейки в казанчето да има и да долива), а ти отвиваш последователно пробката на всеки апарат, точейки докато дойде новата течност. 1 литър трябва да е достатъчен. Пътем си виж състоянието на апаратите и накладките.

Ново перо на шофьорската чистачка.

Аз ползвам такъв вече четири години. Единствения недостатък му е по-слабия звук от на СД.то.

Не знам колега. Ще следим как се развиват нещата при теб и ще си покаже. Когато натиснеш спирачката и едновременно с това пуснеш левият мигач, започва ли стопа светлината на левият лед да примигва в синхрон с мигача? Ако да значи масата е проблем и това е малкото зло ако не значи веригата с плюса е проблем и отиваш в таблото, е това вече ще е проблем. Не стига достатъчно напрежение за да светне крушката на стопа а на леда му трябват номинални стойности и за това свети (толкова номинални, че може по обратната верига на десният стоп да са му достатъчни за да светне). Не знам дали го обясних правилно и достатъчно разбираемо но няма как да го формулирам по друг начин.

@Митко Йотов Е те говорят за изгорели резистори, сигурно става въпрос за тези които се закачат пред ЛЕДа за да не дава грешка? Иначе как десния стоп ще свети, а левия не и то само стоп светлината му няма да свети а габарита - да, и ЛЕДа също си свети нормално и отляво и отдясно?

Както казваше Памбос при Слави "Страооотна" синтетика е Petro Сanada.. например 5w30ss Composants Nom Chimique No.-CAS Concentration (% w/w) Huiles lubrifiantes (pétrole), C15-30 72623-86-0 70 - 90 base huile neutre, hydrotraitement; при голям напън само в 0W30-ката може да намерят 10-20% IV база... За много трудното намиране -- ЛУБРИФИЛТ официален представител на смазочните продукти Petro-Canada ЦЕНТРАЛЕН ОФИС София 1839, Челопешко шосе 12

За ръчната не е задължително, но ако колата остава под наклон е добре тя да се натиска ПРЕДИ да се отпусне крачната. Малко странен е превода, а идеята е задните колела да държат колата, а не чопа в трансмисията на "Р" и съответно тампоните на кутията и мотора да са под напрежение.

Оказа се, че стрелката на температурате е плаваща :)!!!! Както при мен се беше появило при пътуване към Девин в много топъл ден. 2. Паркиране на автомобила и ръчната спирачка, оказва се, че предписват да се натиска ръчната спирачка преди да сложиш на "P".

Моето скромно мнение е да си останеш на Амсойл с тойотата, щом не ти го харчи и нямаш други проблеми. Не виждам с какво Равенолът ще го превъзхожда. А за пробата, както казаха колегите - нормално при такъв дълъг градски пробег. Колкото до харча на масло при нашите хонди, лошото е, че в много случаи са сегменти и ремонтът е нецелесъобразен, поне докато не почне да цапа свещите.

Здравейте колеги . Вече година съм с китайска мултимедия и оригиналната камера. Съвместима е но се слага DC/DC конвертор на за хранванването на оригиналната камера , понеже работи на 7 V и ако се захрани директно от мултимедията (12 V) - изгаря . Това ползвам аз : https://vikiwat.com/modul-dc-dc-konvertor-ponizhavasht-123-35vdc-3a-3-bg.html

Можеш да провериш дали идват 12в до лед модулчето като пуснеш аварийките. Предполагам, че за отключване заключване идват по друго кабелче, и ако няма, да тръгнеш по съответното кабелче докато намериш откъде е прекъснало.

@Legend91 не бре я ги питай тез , де преди една година твърдяха че това което сега се случва са конспирации .

За каква "демокрация" говорим? Дали за демокрацията на масово потъпкване на основните ни човешки права със зеления ковид сертификат? "Всеки човек има право на свобода" беше записано в една харта! Или " демокрацията" на разпространение на изкуствени генно инженирани вируси? Или същата когато спускат долната си "директива" без дори да попитат народа, онзи същия народ, който им плаща мощните лимузини, високите заплати и ги издигна в проклетия им европарламент, какво всъщност иска тоя народ? Дали иска акциз върху горивата, дали иска електрически тротинетки и колелета през зимата на -15! Демокрацията ама май по времето на тоталитаризма имаше повече демокрация, защото поне не записваха всяка сричка по разни сървъри, заели цели сгради, и не те "модерираха" в момента щом кажеш нещо неудобно за печалбата! Факт е че в момента света се управлява не от правителствата, а от корпорации, които ни най-малко не се интересуват от екология или демокрация. Време си е, време и ние да наденем жълтите жилетки и по дяволите скапания им Европейски Съюз! P.S. Нека не бъда разбиран накриво, не съм против електромобилите, преди няколко седмици една Тесла ме изпълни с кеф да я гледам как ускори на улицата, едни 50 м сякаш не ускори, Ами ги прескочи! Но колко българи могат да си я позволят??!?! И колоездач съм (поне бях) И съм за електричество от вятъра и слънцето, и пушилека в града ме вбесява. Но е неприемливо, един народ който знаеш колко е обиран и изстрадал да му налагаш отгоре подобни гадости без всякаква алтернатива. Какво им пречи газта? Като готвят вкъщи нима не ползват газ!

Даа, управляващите много обичат да повтарят и да промиват мозъците на младите: "Вашите замърсяващи коли" ,"Вашите прекалено усилени климатици и печки" И никога, никога не казаха "Нашите заводи умъртвили цели полета в Китай" "Нашите стоки еднодневки, едвам изкарващи гаранция" "Нашите неподлежащи на ремонт GSMи които ви тикаме да хвърляте на боклука всяка година" Някакси много едностранчива излиза тази "екология".... За силните (корпорациите) е на Марс, а за тези които нямат армия от адвокати стига дори до градусите в собствения им дом!!!!

Това е обяснение за оловото, вкл. от гледна точка на количеството му. Иначе при тези негови количества моторът щеше на "потропва" , а ти нямаш подобни оплаквания. За съжаление намерих само MSDS за REDEX-а, но не и анализ. MSDS-ът не помага в случая. Не мога да кажа нищо по отношение на нитриране, степен на окисление, съдържание на гликоли, сажди. Обикновено се следи с колко са се повишили в сравнение с VOA данните и от там би могло да се каже колко е сработило маслото (най-често в oil-club-a го прави torcon, когато коментира отработките).

Здравей, Дани! Благодарности за анализа. Продължаваш да бъдеш пионер - първо с отделените средства за анализи в oil-club.ru, а сега и тук, на родна земя . Свалям ти шапка! Поздравления и за помощта на @CARPERA . Относно въпросите ти - ще отговоря по спомен, тъй като от много време вече не се занимавам активно с маслата : 1. Калият е добавка, която се използва в антифриза. Подсказва за проблем, който би могъл да бъде свързан с навлизане на антифриз в маслото. 2. Оловото - лагери, добавки в горивото и противоизносващи добавки в маслото. Предвид наличието на Мед, бих го свързал със състоянието на лагерите (основни/биелни), както сам си писал по-горе, но бензинът също много вероятен източник. Не помня да си споменавал някога, че ползваш добавки. 3. TBN - ASTM D-2896, по който е изследвана пробата ти, се използва за проверка на TBN на свежото масло. ASTM D-4739 е стандартът, който обикновено се използва за UOA. Като се има предвид това, по всяка вероятност стойността на TBN-а е завишена. С колко точно не мога да кажа (1-2-3 единици???). От друга страна - 160 м.ч. не са много при цикъл (извънградско/градско) – около 70 / 30. Т.е. не може да се очаква драстичен пад на TBN-а. Капковата проба също показва, че маслото има ресурс. Ето една чудесна статия в Oil-club.ru за TBN-a и методите - КЛИК. Надявам се и @Markony да каже също няколко думи по темата. Поздрави!

Лабораторен анализ: Shell Helix Ultra 5W-30, закупено, чрез общите поръчки, от ato24.de. Двигател D14Z4, с предполагаем общ пробег: 324 000 км. Пробег на маслото: 7500 км, 160 моточаса. Период на експлоатация: от 16.05.2020г. до 25.06.2021г. Това, което се вижда на първо четене: 1. С оглед на състава, маслото е оригинално! 2. Изключително нисък износ на желязо и алуминий, което говори за много добри мазителни свойства на маслото! 3. Наличие на 5 единици Мед (Cu), което индикира за износване на биелни лагери и лагери колянов вал. Но с оглед на пробега, на тоя двигател, мисля, че стойностите не са критични, а нормални... 4. Силиций - около 30 единици, при оригинален въздушен филтър, показва в каква прашна среда се е движел автомобилът. Стойността съвсем не е критична, но ми се иска да е поне 2 пъти по-ниска... Въпроси: 1. TBN = 9.9 mg KOH/g не е ли твърде високо при положение, че на новото масло е 12? Каква е разликата в различните методи за определяне и има ли начин да се прекалкулира спрямо друг метод? С някаква формула, например... 2. Стойностите на замърсяванията също ми изглеждат ниски. Има ли и при тях разлика в методите на определяне и каква? 3. Притеснява ме наличието на Калий и Олово. На какво може да се дължи? Очаквам интересна дискусия от всички... П.П. Благодарности на CARPERA за предоставянето на 100 мл. свежо масло за "реперна" проба, за оценка на замърсяванията!