Класация

Взех врачанското ауди. Довошен съм. Колата ми даде 8.4 разход Враца-Пловдив. Като не съм я напъвал првкалено много. Гледам да не правя простотии преди да съм обслужил абсолютно всичко. Учудва ме как работи ZF-a ако не се тъпче газта, оборотомера не минава 2500 а скоростта се качва.

"За какво са тия опашки, Джон?" "Хората се редят за бензин, сър." "А защо няма бензин, Джон?" "Липсват 100 000 шофьори на камиони заради Брекзит, сър." "А кой гласува "за" Брекзит, Джон?" "Тези, които сега се редят на опашки за бензин, сър."

Развръзката - най-простото нещо се оказа. След като втори път дигнах капака да оглеждам "земята", бутнах без да искам кабела за плюса - а той разхлабен 🤣 Сложих една медна пластинка, да уплътни и вече седмица, пу-пу - няма проблеми

Пробвал ли си да включиш парното ( вентилатор и температура ) на макс? Ако да, има ли разлика в поведението на стрелката? Електрическа диагностика правена ли е, сензори, ключове, кабели, ECU, табло? п.п. Приятно е да видиш, че някой е изчел бая "книги", преди да зададе първия си въпрос във форум.

Здравейте! Когато автомобилът е натоварен и особено при движение по наклони, автомобилите с ксенонови фарове имат и допълнително оборудване за движение по вертикала на фаровете поради особено силния светлинен поток и вероятността да бъдат заслепени водачите на насрещнодвижещите се ППС. Какво става, обаче, ако системата ни не работи? Отговорите са три: - не ни е еня за останалите участници; - "спускаме" фаровете ръчно; - отстраняваме проблема и се наслаждаваме от шофирането. Първият отговор за притежателите на автомобил с емблема от една буква "H" (ненаклонена!) не е вариант, затова директно преминаваме към отговор номер 2. Краткосрочното решение е с ключе 5 да спуснем фаровете до положение, което е приемливо както за нас с проблем при нас, така и за другите участници в движението като потенциални потърпевши. Става чрез определената за целта "врътка", която се намира на моторчето, движещо фара, а именно: За отстраняването на проблема и отг. 3 ще са ви необходими малко повече познания. Тях можете да откриете тук: https://omanual.ru/Honda/CR-V/3/145.HTML В общи линии е необходимо да знаете няколко неща: На задните и предни колела се намират датчиците за положението на автомобила. Те представляват датчик на Хол и рядко се чупят. Обикновено има окислени крачета (пинчета). Доста срещан проблем е самият лостов механизъм, за който можете да прочетете повече и видите нагледни решения тук или по-долу: Над педала на газта се намира и модула за управление на фаровете. Той рядко дефектира и едва ли ще имате проблеми с него. Изглежда така: Отпред на самите фарове са гореспоменатите електродвигателчета. Как бързо и лесно да стесним кръга за възможните причини при проблем: с волан изцяло навит надясно, откачате предния датчик от моста (ключе 10). Откачате една от буските на моторчето на фара и с мултицет замервате напрежението в средата на буксата (розов кабел) с маса (някъде по колата или светло син кабел на самата букса). Напрежението трябва да се променя при местенето на лоста на датчика. Това ви гарантира, че датчикът и модулът за управление са наред. Аналогично с датчика на задния мост (може би ще имате нужда от канал) за да премахнете него като проблемен. Ако и там не даде проблем, а напрежението варира при местенето на датчика, тогава е почти сигурно, че проблемът е в електродвигателчето/тата. Техният номер е 00787854. Понеже оригиналните са доста скъпи, можете да си вземете втора употреба от VAG групата и да преместите механизма вътре от единия на другия по следната аналогия: https://www.drive2.ru/l/5555092/ При всеки подменен елемент е необходимо да извършите обучение на системата: окъсявате с кламер, кабелче или друг проводник крачета 4 и 9 от OBDII буксата под волана, давате на контакт и в 5 секунди време изключвате и включвате 3 пъти фаровете, като на четвъртия път ги оставяте включени/да светят. Ще видите как се местят надолу-нагоре с което самообучението приключва както на това видео: В общи линии с един сравнително елементарен тест можете бързо да си откриете и отстраните проблема си. При мен бяха изгорели платките на електродвигателите и се наложи всичко да прочета, затова и го споделям тук. Боби

Здравейте, от доста време се боря с загряването на моята Хонда Акорд 2,3 Автомат F23Z5 ( на газ LPG Tech) на истинските си 230 000 км. И имам абсолютно цялата сервизна история от 2003 година до сега. сменил съм доста неща и съм наблюдавал проблема доста пъти ще се опитам да бъда възможно най-кратък, но на дали ще се получи. Та така... Колата загрява тоест стрелката се вдига повече от нормалното, тези които са карали хонди знаят, че при тях стрелките седят на едно положение постоянно почти без значение какво се случва. Стрелката се вдига малко над половианта, не съм я изчаквал да се вдига повече, защото " връщам " газта и загряването спира. Това се случва само при външна температура над 20+ градуса и ПРИ ИЗКАЧВАНЕ. Карал съм автомобила с доста висока скорост продължително време на около 4500 оборота при външна температура над 30+ градуса и загряване НЯМА. Загряването Не се става след слагането на газовия инжекцион. Автомобила има масло и не губи нито капка антифриз ( проверявам го изключтелно често). До тук добре, започнах със смяна на термостат. Няма промяна в начина на загряване. Термостата отваря, перката ( и двете) се включват, после се изключват. Следва смяна на капачка на радиатор ( старата се износи). Това не промени по никакъв начин проблема. Капачките които съм сменял са две. Една афтърмаркет и една оригинална. В момента съм с оригинална, която отваря със сигурност. Тоест маркучите от умерено твърди стават меки. Не ми се пишат километрите и датите на смяната от сервизната книжка, защото не мисля, че има особено значение. Следва смяна на радиатор ( Nissens), никаква промяна в абсолютно нищо. Следва смяна на радиатор за климатика, защото беше износен доста така или иначе и реших, че може да затруднява преминаването на въздуха през него. Промяна имаше в работата на климатика . Колата още загрява при изкачване. Сменена е водната помпа с оригинална Yamada. Присъствах на смяната на абсолютно всички части! Да разсеем съмненията за измама. Два пъти е сменян антифриза с Оригинален хонда про. Сменени са датчика за температурата, който отговаря за стрелката в таблото и датчика за включване на перката. И стария и новия включват перката на 93 градуса. Стария изключваше по-рано ( не пише на колко). Новия изключва на 86 ( държи повече време включена перката. Колата продължава да загрява по същия начин. Тест за изгорели газове в охладителната система: ОТРИЦАТЕЛЕН! По-конкретни обстоятелства по загряването: Движение по наклон (изкачване) в планината в продължение на 5-6 километра до 10 в зависимост от температурата. Колата не загрява и стрелката не се мести, ако температурата на околоната среда е под 10-15 градуса. При движение по автомагистрала Тракия , на отбивката за Велинград посока София. При скорост от 120-140 км/ч. Дали е включен или не климатика няма никакво значение. Още по-особеното е, че когато колата е карана дълго време лятото, понякога когато спра стрелката пак скача на същото положение в това време, забелязвам зависимост междъ вдигането на стрелката ( 100% пряко свързано с включването на перката) и отварянето на капачката на радиатора ( мъркучите са ми доста меки, все едно колата не е палена, тогава се вдига и стрелката). Положението на стрелката в нормална работа и когато загрява ( в жълто). По колата Не са сменяни: Гарнитурата на главата, защото нито маркучите са ми твърди, нито теста показа изгорени газове. Нищо по изпарителя, защото господата, които правят LPG tech казаха, че няма как маркучите да са ми меки и мембраните на изпарителя да изпускат газ. Не стана много кратко, ама то и май няма как да бъде. Много ще се радвам някой да даде смислена и адекватна идея за решаване на проблема с оглед сменените неща до тук. Надявам се да съм обяснил правилно проблема. П.С " Карай нищо и няма" го казаха от 3 сервиза вече, но те грешат , просто не им се занимава предполагам или нямат идея как да решат проблема. Второ П.С Ако някой оправи проблема на този автомобил получава кег бира/ бутилка вино зависи от вкуса му + парите за труд и авточасти. Остава ми една две седмици преди да застуди и проблема да се появи Април/ Май 2022. Предварително Ви благодаря за отделеното време и помощ. Надявам се ако не друго, казуса да Ви е интересен. Поздрави!!!

Здравей, Искам да си оборудвам 'джипката' с Cruise Control / Авто Пилот и започнах да чета от какви модули имам нужда и къде те следва да бъдат монтирани. Разбира се имам пред себе си огромен брой въпросителни и това е причината да се обърна с дискусия за тяхното разрешаване тук. Ще опиша модулите, които следа да закупя съответно с техните номера според това което успях да намеря като информация. Ако нещо съм пропуснал, моля за попълнения. (01) Cruise Control Unit: Part Number: 36700-S9A-A11 (за автоматик, каквато е моята) и 36700-S9A-A01 (за ръчни) (02) Cruise Control Actuator: Part Number: 36511-PPA-A01 (03) Cruise Control Wire, Actuator (жило): Part Number: 17880-PPA-A01 (04) Cruise Control Main Switch: Part Number: N/A (05) Cruise Control Set Switch: Part Number: 36770-S5A-A01ZA НЯМАМ ОТГОВОР НА СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ? - След опити по РАМАТА да открия, дали колата е снабдена фабрично с някой от модулите не открих нищо. ВЪЗМОЖНА ЛИ Е ТАКАВА СПРАВКА ВЪОБЩЕ? - Ако някой е наясно с целия инсталационнен процес, ТРУДОЕМКА ЛИ Е ИНСТАЛАЦИЯТА И КОЛКО ВРЕМЕ БИ ОТНЕЛА? - Ако някой разполага със схема за инсталация на модулите и тяхната локация в атомобила, МОЛЯ ДА СПОДЕЛИ. В момента не се сещам за друго.

Честито и от мен! Много безаварийни километри!

Не мисля че ще се получи. Единият дросел е механичен другият електронен. Цялата система по управлението мисля че е различна. По запознатите да кажат.

Сега погледнах - твоя мотор работи с налягане на охл. система 0,93 - 1,23 бара. Налягането държи течноста да кипи/заври при по-висока температура от такава без налягане. Някъде се разхерметизира и според мен там е проблема. Въпросът е къде?

@vesivanova с всякакъв АдБлокър е ОК. Аз го държа изключен за форума, за да има поне някакъв минимален приход и обща полза, както беше призовано преди време

Да ти е честита колицата и само да те радва !

@Veseliq няма да повлияе Виж изпреварването става супер лесно в сравнение с харвито

Честито!Много да те радва!Добър избор си направил.И аз отдавна ги заглеждам тези Q5, ама като си помисля какво ме очаква след като я купя - обслужване и не дай се боже ремонти и някак чувствата ми към Audi рязко охладняват :). Затова си карам CR-V-то, сменям консумативи и си свиркам (па и на газ го карам :)).Обаче, кеф цена няма, така че в този смисъл подкрепям твоя избор. Още веднъж много безаварийни километри, пожелавам!

Честито и от мен! Пожелавам да носи само позитивни емоции и никакви грижи Дано пълното обслужване не повлияе на количеството "простотии" на пътя Торк конверторът е меката връзка между двигателя и скоростите и повечето конвенционални (планетарни) автоматици, какъвто е този, не държат скоростната кутия и двигателя твърдо свързани като със сух съединител, освен на последни предавки или в спортен режим. Това се прави, за да е неусетно превключването между предавки, да няма лашкане като натискаш и отпускаш газта. Странно е, но бързо се свиква.

ceco_accord: Не съм забелязал разлика в отключването на лок-ъп-а при изкачване, тя докато качва почти винаги е отключен ( особено на 3-та), при този наклон при който се забелязва загряването. Относно магистралата, понеже там е на 300-3500 оборота със сигурност е заключен, предполагам просто и стига тягата. Мисля че отговора е " Не забелязвам промяна в работата на автоматика по време на загряването, а лок-ъпа е отключен поради факта, че колата катери баира." CNC Setter: Не, това може би е големия пропуск. Реалната температура не е мерена, поради факта, че е изключително сложно, поне за мен. Нито мога да разкарвам някой да обикаля с мен, докато колата ми загрее ( И ако загрее). Нито имам техниката с която да я премеря. Приложенията за диагностика с блутуут и онази джаджа за 15 лв при мен не работи, а и не бих и имал доверие. Просто достигането до това положение на стрелката се случва извън сервиза и далече от града.

Едно момче на Военна рампа ми ги оправи като имаше доста коли за същото Слага специфични ледове със външен резистор. Доста добре ги изпипа. П.С. оказа се, че почти всички там са минали по моя път - купуват китайци(които между другото греят зверски), виждат че не става и отиват при него

Айде крайно време беше Нещо не мога повече снимки да кача. Сега седи на зарядно, че акумулаторът е почти умрял.

не, не. Казвам, че знам, че са маслени, а не омаслени. Нямат никакви забележки!

С "USVO" (Ultra Strong Viscosity Oil) маркират топ - сегментът на маслата си, които съдържат PAO + други едни специални нещица от Равенол. (https://www.ravenol.de/en/unternehmen/usvo) Но! Противоизносните присадки не могат да се разтварят в РАО, но могат да се разтварят в хидрокрек. За това маслото винаги е смес. Тоест винаги присъства количество хидрокрек. Предполагам, че поради тая причина присъства и надписът CleanSynto, освен USVO. В другият сегмент масла има само надпис CleanSynto.

И аз имах такава дилема.Когато купих колата (R20 двигател) беше в гаранция и от нова до 5тата й година Бултрако са й сипвали 5W40.След колебания,четене и съвети от някои от момчетата тук ( БЛАГОДАРЯ ) се спрях точно на RAVENOL DXG 5W-30. Не съм специалист, но колата работи тихо, няма колебания в оборотите и не доливам масло. Тубата си има скреч поле и може да проверяваш автентичноста й в сайта на RAVENOL. Сменям го на около 7 000 заради голям % градско каране често след студен старт.Имам миризма на бензин в маслото и въпреки,че предполагам че не е проблем предпочитам висококачествена пълна синтетика със смяна на 6-7 000 км, за да ми е спокойно Ти беше сред хората ,които ме съветваха и ти благодаря Имам въпрос относно RAVENOL DXG 5W-30.На тубата хем има USVO,хем CleanSynto ?

За бензинов двигател - до 8000км ще почернява по две причини: 1. Слаба база (базово масло), което не е термостабилно и се овъглява бързо. Или 2. Мръсен двигател с отлагания, или неизправен двигател. Иначе трябва да потъмнява плавно до кафяво или тъмно кафяво.

Привет на всички, след близо 6000км изминати с Петро Канада 5-30 от българския представител на К20-ката и две ходения до морето не усещам никаква разлика спрямо същото масло поръчано от ато24. Единствено ми се стори станно, че маслото потъмня с една идея, тоест след тези километри си стои почти толкова светло колкото е и свежото масло в бутилката. Не вярвам мотора да ми е толкова чист, че да не потъмнее маслото, ама знам ли, все си мисля че трябваше да отиде в тъмния нюанс преди да го сменя на 8000км. Какво ви е мнението, според мен маслото ако има добри миещи свойства трябва да почернява даже и мотора да е нов ???

На всички масла скочиха цените. Скоро като поръчвах от един търговец - ми обясни, че цените на суровините са скачали 3 пъти от началото на годината.

Колкото и адаптерчета да ползваш когато е така , никога няма да се случат нещата. Боря, прати ми твоя да ти го оправя. Русе. Офис ЕКОНТ "ХАЛИТЕ" Людмил Доцев 0887574144 Не развивай малките болтове които са като нитове. Свали го цялото и после махни само черното като ламарина отдолу за да стане по компактно.

Ива, като подкараш джаз тогава пиши в темата, Сивика е ясен

Женска мозъчна клетка попаднала случайно в мъжка глава. - Ехо, има ли някой тука? - В долната сме ма - кво крещиш!

dandilov попита в другата тема дали различните бутилки значи, че вътре има различно масло. Говорим за оригинално. Защо ще го бутилират в разлчини бутилки, ако е едно и също?