Класация

Когато лампите са ползвани много време, жичката им изтънява, стъклото потъмнява, съпротивлението им се увеличава, мощността спада. Комбинирано спадане на мощност от двете лампи, може да е достатъчно за проблема. Смени ги с нови, маркови - Филипс, Осрам, Хела и т. н. Не използвай лампи без марка. Връзката към маса не е само в буксата, а може да е в цокъла на лампата. Понякога просто изваждане и слагане (+ обръщане на 180 градуса) на лампата решава проблема. Контактният спрей също доста често е "половин майстор" в подобни случаи. По принцип говорим за буксите на мигачите, а дали са отделни букси само за мигачите или общи букси за цялото тяло "фар" или "стоп" - за този модел не знам. На моя модел са самостоятелни букси само за мигачите.

Една или повече лампи от лявата страна нямат достатъчно висока консумация. Причината може да е в това, че е сложена различна от оригинална лампа или в лош контакт към маса на някоя от лампите.

Колега ако се видиш от страни как изглеждаш няма да пишеш повече. Вкарваш колегите в спорове за да се забавляваш ти самият. Сори за спама но ти просто прекаляваш.Нищо лично. Във форума има 90% от инфото което ти е нужно,просто трябва да СИ го потърсиш или попитай за темата и ще ти се прати.

Тук е обяснено доста добре по темата.

Ако са от тези,които пръскат на мъгла с топлийката ще им разкажеш играта тотално.

Отзад напред: Първо: Предполагам, че знаеш, за какво говориш, но все пак ... Toyota Hilux (a.k.a. Toyota Hilux Surf, a.k.a. Toyota 4runner), доколкото съм запознат, има 3 типа AWD (т.нар. 4х4): - Part Time - Selectable (a.k.a. Super Select) - Full Time Кой тип, на коя генерация и модификация Хайлукс се монтира нямам идея. Всички тези типове имат възможност за работа само на задно задвижване, т.е. 4х2. После: Това някакъв неразбран от мен хумор ли е?! CR-V ползва друг тип AWD система - Automatic AWD, известна още като Automatic On Demand System, т.е. При Автоматично Поискване, а не при поискване от шофьора. От Хонда са я нарекли RT-AWD - Real Time All Wheel Drive. Да разбирам ли, че минаваш за проверка на спирачките на CR-V-то през "нормални" валяци? Или говориш за Хайлукса? И накрая: И аз така съм чел. Коментирано е някъде из този форум, но не помня, къде точно. Никога не съм качвал мое CR-V на обикновени валяци за тест на спирачки. Никога не съм виждал специални валяци. Обаче съм чел, че освен валяци, въртящи се в различни посоки, има и специални подложки с ролки, които се поставят под задните колела. На теория, при всяко завъртане или спиране на едно от предните колела по време на теста системата RT-AWD ще прехвърли въртящ момент към задните и колата ще изскочи от валяците. Повтарям - никога не съм го пробвал. п.п. Ако на някой му е интересно, какво точно означават думичките на английски в поста ми, може да хвърли едно око тук: https://www.awdwiki.com/en/honda/

Трябва да е за 4х4. Точно така валяка се пуска в различни посоки. И пише в ръководството за това, че не може да си закачиш колата на колесар и да я влачиш. Повечето пунктове са достатъчно компетентни и сами си знаят как да пуснат програмата, а и цената е различна. В пункта който ходя е 5 лв. разликата.

Тука вече не съм съгласен с 5 та скорост на автомата на Хонда виж Никакви проблеми със спускания или качвания, даже си в плюс с автомата защото не стоиш на полусъединител или пък да натискаш спирачката да не тръгне назад при тръгване по баир нагоре. За теглене също е по добре от ръчката. С една дума - Автоматика е една много полезна екстра и си заслужава всеки лев от горе. Да не говорим че Хонда 5 АТ е с самообучение в зависимост как кара водача.... ПП Ако съм с Сивик 250-300 кс естествено ще ми трябва ръчка.....но там е друга бира ПП2 - автомата си пуска сам на свободна като няма нужда от двигателя и си превключва сам скоростите надоло като натиснеш спирачката. Ама да не ти минава и през ум да превключваш на N - неутрална докато си по баир на доло за да спестиш 200 грама бензин.....

Аз есенно време с този спрей отдолу профилактично си обслужвам миризмата от питата на климатика. Махам мотора с перката на парното и взимам втори човек, който да гледа отдолу под жабката, където е бил мотора, кога ще почне да излиза пяна от въздуховода в който духа мотора. Аз лягам под колата и от дренажния отвор започвам да пръскам с флакона, в момента, в който човекът от вътре каже че пяна се е появила във въздуховода спирам. Там под жабката до въздуховода е и компютъра, поне при мен и задължително трябва да има втори, човек който да гледа за да не изкъпя и ECU-то :). След тази манипулация миризмата изчезва, поне при мен.

Е, поне е по-красиво от Мултиплата, но формулата 3 + 3 седалки е само малко по-практична, за сметка на многото компромиси. Между FR-V и Stream никога не бих избрал първото. Между ван и ван има разлика - справка - Иван.

И през централните въздуховоди, и през страничните, и в тръбата, която засмуква въздух, и през дренажната тръбичка – ако се стече конденз, той се стича по тръбите над компютъра, който е зад централната конзола. В моя случай предполагам, че пяната се е раздула повече и е избила отнякъде, след което се е стекла по външната част на тръби/пластмаси и оттам върху компа – но това са само догатки. Същественото е, че еку-то е на кофти място и е просто една метална кутия, очевидно необезопасена от наводняване. А ако се наложи да търсите ново, то трябва да е от същия модел, двигател, скоростна кутия, дори със същото оборудване. Та може и да не сте късметлии като мен да намерите лесно. ПС: друго, което съм чувал като отзиви от пръскане на пяна за почистване, е, че спичат клапи, насочващи потока въздух.

Ето такъв пръскам от време на време - през филтъра, на малки порции, при включена вентилация, държа натиснато по 1-2 секунди и така много пъти, и също през клапите с тръбичката, но на изключена вентилация и след това я пускам да се проветри хубаво STAC PLASTIC - SAFETY AIR, има го по масовите магазини при авто-боклуците.

Да допълня горното – ползвах пяна за почистване на Мотип. Пръска се в тръбата, от която венитлацията засмуква въздух, кондензира и изтича през дренажа. Или поне това пише на флакона. При мен кондензира и се разкапа върху ЕКУ-то на колата, след което трябваше да го сменям. Та операцията с диагностиката и компютъра ми излезе към 300лв и +/– два дни изгубено време. И още мирише, но малко по-слабо отпреди . Не препоръчвам никакво пръскане на такива неща във въздуховодите с оглед разположението на компютъра на Акорд 7ма ген.

Дори с най-обикновен препарат да напръскаш - ефектът е задоволителен в началото 1-2 седмици. След това обаче е важно винаги да изсъхва изпарителят, преди да изгасиш колата и да я оставиш да почива на жегата. 5 капки вода да останат - смръднята ти е в кърпа вързана, ако ще и в белина да си го киснал. Това значи 3-4-5 минути преди да изгасиш - да спреш компресора и да усилиш вентилацията, за да се изпари кондензиралата вода. Ако е в дъждовно време (влажен въздух) - дори повече. Неприятно е че в края се налага да изтърпиш малко жега, но това е, срещу природата и физиката не можеш да се бориш и да ги лъжеш. Аз много лесно разбирам кога е изсъхнало - клапите винаги са ми насочени на предно стъкло и крака. Докато работи компресорът, предното стъкло се охлажда. Като спра компресора, влагата от изпарителя се лепи на стъклото там, където е най-хладно. Запотява се в долната част, където лягат чистачките. Усилвам вентилацията и чакам докато запотеното се изчисти + още 1-2 минути. Нямам лоша миризма от 2 години, а тогава ползвах един препарат на Сонакс от общите поръчки на @Чавдар K, който е от първия тип, за който колегата @JapCar е писал - слага се в краката на пасажера и т. н. Имам още един чисто нов такъв, но според мен - цената не оправдава ефекта. Не че е кой знае колко скъп, но и обикновен от 5 лв с тръбичка за клапите върши същото, стига да е използван правилно според инструкцията. Внимавай какво ползваш, защото някой спрейове могат да повредят важни модули в колата, ако потекат върху тях. @Pavel_Pavlov може да каже повече. Успех! Ред: Едно сравнение ще ти дам - все едно да си накиснеш дрехите с топ-ултра-прах за пране, омекотител и прочее препарати, и да си мислиш, че ако следващия път ги оставиш в пералнята 2 дни след пране - няма да се вмиришат. И с климатика е така - оставиш ли го мокър - смърди. То даже и домашните са така. Поне тези от среден и висок клас имат специална програма след изключване да изсушат изпарителя за да няма миризми. Потребителите дори не разбират, че е включена такава програма и машината работи още след "изключване". Примерно на Панасоник (понеже моите са такива), тази програма е 20 минути и включва турбината за по 10 секунди през някакъв период. "Odour Cut-Off" се води.

Ти май кола ще си избереш трудно . Стриймове има ,наскоро гледах един за 4к от Италия . Кола от германия не ти трябва тея митове и легенди че там са супер колите не са верни , от Италия всеки ги плюе но ако трябва да ги съпоставя Германски само прогнили кенефи . Запомни едно от мен най важното в една кола е купето и окачването . Като я земеш от Германия ще е все едно е излязла от дъното на океана , Двигател се прави купе НЕ. Тоя туч фрв лично на мен не ми харесва , ниска широка , тромава като затлъстяла американка оцеляваща на бургери от макдоналдс. Не случайно ти посочих стрийма , обави за такива има , а и го имам много практична кола но в никакъв случай с тоя умрел кон 1.7 . К20 си има проблеми но к20а1 е един от 1вите и там нещата са по добре .

Благодаря за бързия отговор! Веднага се захванах и ето резултата: Преди И след Крушките:

Здравей, Milkоv87, Явно не съм се изразил правилно, щом не си ме разбрал. Искрено съжалявам, и се извинявам, ако съм те засегнал. Това, къде живееш, е важно за това, какъв съвет ще получиш, според мен. Идеята да се държиш като норвежец беше провокирана от комуникацията ти с Карпера до момента, в който се "обадих". Впоследствие разбирам, че ти всъщност се държиш като такъв. Камъните, които хвърлих, бяха по-скоро за градината на Карпера, а не за твоята. п.п. Най-горещо ти препоръчвам, и искрено се надявам, да си купиш CR-V бензин автоматик. И тогава, следейки по-редовно настоящия форум и "творчеството" на някои хора (включая мен), ще разбереш, какво съм искал да кажа в твоята тема. п.п.п. А в Англия лично съм скрапирал моИ колИ за много по-незначителни проблеми. Това във връзка с това: Още един път - извинявай, ако съм те засегнал. п.п.п.п. Аааа, за малко да забравя CARPERA. Владо, преди да си скочил - и на теб се извинявам, че те споменавам. Без лоши чувства е.

Има и фирми в България, които "рециклират" катализаторите, като им подменят питите. Без да съм въобще специалист и да знам причините, съм бил свидетел на разликата преди/след премахване на катализатори на 3 различни коли. И в 3те случая имаше рязко обостряне на миризмата зад колите спрямо преди, а на едната след "интервенцията" направо не се живееше покрай нея. Тъжното е че към днешната дата и след всичките акции на кат, призиви, новинарски емисии, интервюта, клипове на влогъри като бричката и тн., в 9 от 10 случая бг майстора продължава да съветва клиента си да си избуши катализатора/дпф-а.

Има фирми които шипват по 2-3 лева на кило от Англия до БГ като доставка, това да му е проблема. За няма и 10 лева ще му го доставят Според мен обаче, катализатора в този случай може да няма въобще връзка с миризмата на бензин. dandilov, този Акорд ако е с 1 сонда преди катализатора както повечето Хонди от тези години то сондата не го бърка дали има или няма катализатор. Ако има и след катализатора вече е друго. Друг е въпросът, че като не става е добре да се замени с нов ( адски скъпо ), алтернатива както е казал Krasi-mir или стар но работещ ( малко вероятно заради възрастта на колата ) а не да се избуши и замени с тръби, резонатори и тем подобни.

Не е задължително катализатора да е оригинален. Нов, универсален катализатор за твоя Акорд е £46.50 от английския eBay. Доставката до адрес на българска транспортна фирма в Лондон е безплатна. Цената за доставка на такава фирма до адрес в България е различна, но не е болка за умиране. Доставчикът, който аз ползвам, например, взема твърдо £14 за пакет под 10кг и £1.20/kg за пратки над 10кг.

Катализатор се маха само, ако наистина е повреден и не върши работа. На негово място се слага нов. Всички други заменки, резонаторни гърнета и т.н. са "шменти-капели"! Катализаторът, освен, че намалява отделяните вредни емисии, участва в правилното образуване на горивовъздушната смес чрез ламбда сондата. Също така е и най-добрият обезшумител в изпускателната система. Моят съвет е, ако не ти е бил за изхвърляне, да си го върнеш обратно. Ако не става - търси нов.

И да, и не. Дали карданът ще се завърти зависи от няколко неща - колко предни колела ще се въртят от валяците и в каква посока. Заради диференциала. Завъртането на едно от колелата на ръка не може да предаде движение към кардана, а го предава към другото колело. То се завърта в обратна посока, защото короната на дифа е неподвижна. Въртят се само планетарните зъбни колела в касетата на дифа. Ако двама души завъртят едновременно двете задни колела в една и съща посока, тогава ще се завърти кардана, от там предния диф и предните колела. На теория, от елементарна техническа култура, съм склонен да кажа - да, опасно е. Проблемът е в приспособлението използвано за теглене. Ръководството забранява теглене с мека връзка, защото: Това ако е вярно, има логика да няма проблем

Този уикенд оборудвахме още един Акорд с LED на дългите. Този път 6000К, с лампите от линка, от който писах да не се поръчват. Тук ни помогна това, че фаровете бяха свалени и на работната маса е лесно да се направят правилно. На място според мен ще е невъзможно или супер трудно. След вече известен опит с адаптерите, смело мога да заявя, че е по-добре да се вземат големите които после да се изрежат на точен размер, отколкото ниските, за които писах, че пасват точно. Високите са от по-дебел и здрав материал, заради това си заслужават търкането с ножовка и пила. Иначе ето го Акорда, 6000 К ксенон Филипс, 6000 К ЛЕД дълги.

Тук в ръководство си го пише. /прикачения файл/ Ами пробвайте когато колата е вдигната да завъртите едно задно колело и ще видете че веднага другото се завърта в обратна посока. Защо ли？！

Здравей, в сайтовете за продажба на автомобили има доста обяви за акорд осмици на части, разгледай ги. А иначе само тази пластмаса не вярвам да я продават в бултрако.

В този сайт можеш да намериш техническа информация за много неща по всички модели Хонди (както и други марки). Има и предавателни числа, можеш да си сметнеш скоростта при всякакви обороти на всички скоростни кутии на всички модели с каквито искаш гуми. Относно баира – то не е нужно да е целия път, за да има осезаема разлика. Просто е фактор, който е от значение. Колега, който е карал няколко акорда в различни комбинации от двигатели и кутии, ти каза опит от първо лице.

Автомата на Баба стрймка харчи 7-8 литра 95 със 130-140 км по магистрала - София -Варна засечено няколко години редовно каране. Мини Сивика 1.6 - 110 кс автомат с 4 скорости 8-9 литра харчи , ама е над 4000 rpm при 120-130 км някъде .... с къса 4 -та скорост.....при над 140 качва 4500 оборота - 10 литра 95 Та от моя скромен опит с автоматици Хонда - 5 степенните автомати дават доста по нисък разход на магистрала от ръчни скорости. Автоматика на Баба стрймка е на оригинални 334 000 км някъде и е уникално здрав и евтин за поддръжка в сравнение с коя и да било ръчна кутия със съединители , притискатели....огледални дискове ...аксиални лагери... Търси здрав автоматик - на 5 години или 40 —50 000 км сменяш 3-4 литра но само ОРИГИНАЛНО Хонда масло!!! Което е супер евтина поддръжка според мен Аз лично си сменям магнитния филтър на автоматика - външен е на всеки 100 000 км. До преди няколко години доста колеги и сервизи не знаеха че се сменя въобще защото не е описан в техническите обслужвания на Хонда ПП Реглаж на клапани не се прави редовно, а проверка! При нужда се регулират хлабините! Нямаш никакви дертове с K20 моторите и техните клапани, Проверяваш ги на 3-4 години или 50-60 000 км. С читава газова и читав монтаж и настройка за 100 000 на газ клапани натегнати нямам, пък за ремонт да не говорим С Фулл БРЦ секуент 24 слагана в БРЦ Дружба- София. Маслото 5w30 И с подходящи останали характеристики!!! - Amsoil, Motul смяна на 9-10 к км. Баща ми я кара Стрймката от няколко години вече но е здрава и кутията и двигателя като чук 2011 я взех на истински 218 000км от първи собтвеник

Разликата, е че едното е ръчка, а другото автомат. Автомата при 7-ма и 8-ма генерация е 5 скоростен и е с доста дълги предавки. И при двата модела автомата е един и същ с малки разлики и е пословично здрав.

Каква е целта на темата без написана нито една дума във водещото мнение?

Ето и задните: Предните спирачки са със система Nissin а задните система TRW. Предполагам всички модели Сивик 8 UK са така. За американската версия Сивик, при Акорд, Джаз, и CR-V нямам идея как е от тези години. За тези които са за Европа, предполагам само, че са същите. Интересно е, че предните са JURID но задните както се вижда са TEXTAR. Аз лично преди години съм ползвал предни TEXTAR и не бях доволен. Бяха много твърди и товареха много диска ( на предни спирачки ). Ще видим тези как ще са, нали са ОЕМ-ски и трябва да са добре. Ето го и Continental ремъка след около 3 години ползване. Напукването е външно но не ми се правеха експерименти колко още ще издържи. Замених го с ОЕМ по препоръка на майстора. P.S Да ме извинява fenabg, искАх да ходя при него да направя ревизия на спирачките но няма кога точно в този момент. Иначе му благодаря за съветите винаги когато му звънна!

От Бош не съм доволен (а и други са споделяли мнението). Ако искаш „банан“-ени с нисък профил, карам сега с Heyner и съм много доволен.

Не помагаме на питащия. Моля някой да изтрие предишните ми два пoста. Това, какво харесваме ние не е важно в тази тема. Дори и да не знае, какво е К20А1, той вече се е ориентирал - правилният двигател за тази кола е 2.0 бензин (и според мен). Съжалявам, но не мога да помогна с оглед и съвети относно покупката на този модел Хонда. Единственият съвет, който бих си позволил да дам - колата да е автоматик. Дори и това е въпрос на (моя) личен избор. Мен си ме влече автоматика. Не само FR-V, всички модели. Сега, ако въпросът беше "Трябва ми 7-местна Хонда, кой модел да избера?", бих споделил моето предпочитание. Само за протокола - няма да е FR-V и Stream.

к20а1 К - серия двигател 20 - кубатура а1 - тип на двигателя , почти винаги по последни две се разбира и в какво купе е монтиран Д17 д - серия мотор 17 - клозет

7-ма генерация фейс комби. Магистрала Тракия.

Абе, добра си е колата. Кога скоро е имало такава? Да сменят А-то с Н и да я дават насам!

https://youtu.be/WW5MaUMd7Cs

Сваляш капака на клапаните , и качваш на ГМТ доло шайбата има белег и за предварението и за гмт . Двете колела от вътрешната им страна имат белези трябва да са един срещу друг или съвсем леко да се разминават ако е тръгнала . това е за смяна . Това е .

Проблема беше решен с пускане на регенерация чрез Хонда софтуера, който имам в сервиза. Вече преминаха няколко хонди при мен з пускане на регенерация, но днес дойде едно црв, на което маслото беше се покачило доста. За съжаление не успях да спася клиента от смяна на маслото . Ще го сменят маслото и тогава трябва да се реши проблема.