Pavel_Pavlov

Да, малко под макс е ок ниво.

Нивото на маслото както е описано в книжката ли мериш? Т.е. на топъл двигател, няколко мин след спиране, а не на студен?

Ако говориш за моя пост, имай предвид, че това е теоретично, макар и базирано на реална Дино графика Сравнително сигурен съм, че за конкретната кола от графиката, за която са калибрирани изчисленията, разликата след рефлаша ще е сходна с резултатите от сметките. За друга кола обаче не мога да съм сигурен тъй като сме виждали графики с по-голямо подобрение на кривите на върт.момент и мощност. Както и колегата BuRn1nG отбеляза.

Според изчисления на базата на графиката на @slacker по-горе (защото тази на @BVG показва странно високи обороти и не съм сигурен дали е съпоставима), разликата в максималното ускорение (педалът додолу) можеш да очакваш както следва. Car1 е преди рефлаш; car2 е след рефлаш + каквито други модификации са направени (катализатор/филтър...) Преди данните моето заключение е, че предимство се усеща в оборотите след превключване на по-висока предавка. Което оказва влияние при максимално ускорение, но не драматично (както се вижда отдолу). При колегата BVG обаче разликата преди и след рефлаша е доста по-осезаема и би имала по-голям ефект върху максималното ускорение. Предполагам, че махането на катализатора оказва голямо влияние – в зависимост от това колко е бил запушен преди интервенцията. Acceleration (car1 / car2) 0 – 100 km/h: 8.6 s / 8.3 s 0 – 1/4 mile: 16.0 s / 15.8 s 0 – 1 km: 29.1 s / 28.7 s 0-30 km/h: 1.8s / 1.8s 0-40: 2.5 / 2.5 0-50: 3.2 / 3.2 0-60: 4.0 / 3.9 (-0.1s) 0-70: 4.8 / 4.7 (-0.1) 0-80: 5.8 / 5.7 (-0.1) 0-90: 7.2 / 6.9 (-0.3) 0-100: 8.6 / 8.3 (-0.3) 0-110: 10.1 / 9.7 (-0.4) 0-120: 11.7 / 11.2 (-0.5) 0-130: 13.5 / 13.0 (-0.5) 0-140: 15.9 / 15.1 (-0.8) 0-150: 18.5 / 17.5 (-1.0) 0-160: 21.2 / 20.1 (-1.1) 0-170: 24.3 / 23.0 (-1.3) 0-180: 27.7 / 26.3 (-1.4) 0-190: 33.3 / 31.2 (-2.1) 0-200: 41.4 / 37.5 (-3.9) Acceleration on different gears 60-100 kph on 3rd: 7.4 s / 6.7 s 60-100 kph on 4th: 10.0 s / 10.0 s 80-120 km/h on 4th: 11.5 s / 11.5 s 80-120 km/h on 5th: 15.4 s / 15.4 s Max. possible acceleration (gear reduction) 60-100 km/h: 4.7s / 4.4s 80-120 km/h: 5.9s / 5.5s 100-180 km/h: 19.1s / 18.1s

Малко по-късно положителният ефект от препаратът вече е поотслабнал и негативният ефект също пропорционално е поотслабнал. Проблемът не беше (само) в старите 6-месечни чистачки, защото ги смених с оригинални и при магистрална скорост след по-продължително чистене започват леко да прескача шофьорската в долния край. Също, закратко след като е минала чистачката, оставя по-бяла следа. Вероятно стъклото не е в топ форма, щом при други работи по-добре. Но мисля занапред да го ползвам само на другите стъкла без челното.

Колегата изрази съображение, че паркира в подземен гараж, в който е забранено влизането с газова уредба (поне разбрах, че има забрана, а не че той има притеснения от това?). Въпреки че изправна съвременна газова не е по никакъв начин опасна, го разбирам, че иска да спазва правилника. Аз лично бих направил компромис с паркомястото или друго, но това е лично предпочитание. Няма лошо в дизелите, стига да си имат нужните чарколяци да спират отровата.

Има резервни, аз лично предпочитам и карам с такава. За 7-ма генерация стават патерички 15" и 16" като първата пасва само на задното колело (то така или иначе патерица не е хубаво да стои отпред), така че при случай на спукана предна гума, трябва да въртиш колелата. За 8ма ген предполагам, че 16" ще е ок, но някой друг ще потвърди. За „откъде“ – аз звънях по моргите с оферти в mobile.bg за коли на части и така намерих. Друго, което не си споменал, е, че при ремонтния комплект инструкциите са, че след вкарването на пяната и помпенето, караш известно време (май към 15тина мин) и спираш, да провериш/донапомпиш. Не звучи много удобно, но нямам опит.

Една случка събота сутринта ми напомни, че лете трябва да се има едно наум по магистралата към морето. На сравнително малко трафик по Тракия на баира на излизане от София се изнесох да изпреварвам един, който реши също да ускорява докато го изпреварвам (с около 140). В същия момент един мерцедес за нула време от нищото се залепи на метър от задницата ми – и той иска да изпреварва, видимо нервиран, че се туткам. Изпреварих колата и тръгвам да се прибирам (с мигач, нормално) и виждам в същия момент как този отзад рязко се изнася, да ме изпреварва отдясно. Върнах по-рязко волана, колата се поразлашка, жената се уплаши, а онзи отпра напред, сигурно ядосан и удовлетворен едновременно.

Както е споменато и в източниците, които си цитирал, смяна на маслото може също да има положителен ефект. Или с други думи – една-две по-чести смени с хубаво и миещо масло може да поизчисти нагарите и да намали разхода. Също така се говори за смяна на сегменти. Чак бутала...

Принципно има стикери, но не знам дали са само за временно ползване или можеш да минеш кат с тях. Дъгата на всеки фар за ляв волан изглежда като това: ___/––– , а твоята (за десен волан) е нещо такова –––\___ . Ако регулираш фаровете така, че твоят по-висок сноп да е на нивото, на което трябва да е по-ниският при другите фарове, МОЖЕ и да минеш, защото няма да заслепяваш другите. Но няма и да си осветяваш добре пътя, а само в краката (което може и да е причина да не минеш). Може би някой ще каже с по-голяма сигурност, но и аз не мился че само реглаж е добър вариант. Иначе самият реглаж става с една отвертка в две дупки под капака близо до фаровете.

Честито! Само две думи от мен: На предните колела 16ки са минималния размер джанти, които ще влезнат. Погледни си апаратите колко са близо до джантата и ще разбереш. За масла бих те посъветвал да погледнеш ежемесечната общата поръчка във форума от немски сайт. Прилично евтино, а имат и оригинални масла, като това за скоростната кутия (на доста по-добра цена отколкото в Бултрако). И задната врата, ако е изправна, трябва да може да се отваря с бутона на ключа; ако я отвориш ръчно донякъде, тя да се доотвори сама; да се затваря сама от копчето на самата врата, както и от копчето на ключа; като я пуснеш ръчно и допреш додолу сама да се „прибере“. Копчето на ключа трябва да се задържи 1–2 секунди, да не опитваш да го цъкаш само. Успех и с останалото

Аз имам за дъжд и го ползвам почти само него при дъжд. Да, нерядко трябва да се регулира чувствителността в движение, но съм сравнително доволен.

Автоматични фарове и автоматични чистачки са различни независими функции и може да имаш едната без другата в зависимост от оборудваното на колата. И двете работят еднакво – ако лостът на фаровете/чистачките е на Auto, съответният сензорът работи и при нужда, пуска фаровете/чистачките. В случая с чистачките регулира и бързината на чистене според скоростта на автомобила и силата на дъжда.

@pencho, виждам, че си казал, че не искаш газова, но и пишеш, че не разбираш много от коли и очевидно те интересува разхода, тъй като караш доста градско. Ако не си твърдо убеден за/против газовата, може да питаш или прочетеш повече във форума. Личното ми мнение е че за проблеми с газовите, за които се говори повече, са причина монтажниците и избора на компоненти – поне за нашите коли. Вярно е и това, че с газова транспортът наистина излиза по-евтин от дизел, макар и не с твърде много.

Да, моето предложение изискваше рязане на кабели

С други думи, според споделеният опит на някои колеги тук, ако сложиш двд ром от фейсов модел, няма да можеш да ползваш тъч скрийна (самото натискане по него няма да работи), а ще трябва да ползваш гадното джойстиче под екрана за навигация.

Това изглежда доста чисто и компактно. И евтино. Много би ми било интересно, ако някой го е пробвал и сподели.

В тази тема съм описал моя опит. Същия шум имах. Случва се когато се ползва захранване от запалката или другаде откъдето има смущения. При мен се оправи като добавих такъв филтър за смущения.

Може и да съм пропуснал нещо в четенето на темата, но не видях колегата да е питал за съпоставка бензин/дизел или нещо подобно. Той зададе доста конкретен въпрос. Няма лошо учтиво да му се спомене друга гледна точка, в случай, че не се е замислял за нещо, но тук май получава нежелани съвети. Очевидно каза, че за газова не мисли и сравнението би било бензин или дизел. Защо продължаваш с тая газ, колега Карпера? И между другото превлючването на предавки при всяко изпреварване е доста разрично изживяване м/у автоматик и ръчна, така че за ръчка разбирам как на човек може да му е доста по-удобно да си издърпа на висока предавка с дизела. Друг е въпросът кое наистина би го издърпало по-бързо и там отговорът не е бензин или дизел, а мощността (позволявайки за превключване на предавки).

Записах на най-ниската възможна, която беше 3.

Става, прав е Цецо. Надали целта е да имитира вариатор, но в частни случаи изглежда така. Има различни ситуации, при които може да се случи. Например ако при ускорение постепенно намалява натоварването (напр. отпускаш газта / пътят става по-полегат) приплъзването на хидротрансформатора намалява и двете тави постепенно си изравняват скоростите на въртене. Също локъпът не е рязък, а може по-плавно да заключва, което при по-леко натиснат педал на извънградско шофиране изглежда като че оборотите се задържат на място докато скоростта се вдига. Например при плавно ускорение това може да се случи м/у 100 и 120 км/ч когато оборотите стоят на около 2500.

За да няма гафове, аз държа ключовете или на таблото (функцията не работи така) или в джоба/ръката. Гледам да няма никакво хвърляне на ключовете в багажника или по седалки.

Ще се опитам да преведа важните части: отнася се до: 1996-00 Civic 1997-99 CR-V Симптоми Трансмисията превключва грубо или може да остане на 1ва предавка. Грубото превключване е по-явно при превключването от 1ва на 2ра и от 2ра на 3та предавка при „лека газ“ (леко натиснат педал). Светлинната сигнализация за грешка (Malfunction Indicator Light, MIL) може да е активна с код за грешка (Diagnostic Trouble Codes, DTC) P0730 или P0715. Вероятни причини Замърсяване на продълговатия/надлъжен соленоид (на англ. linear solenoid) и прилежащите канали в трансмисията или счупена пружина вътрешна за трансмисията. Засегнати автомобили 1996-99 Civic – всички с автоматична кутия (с изключение на HX със CVT)) 2000 Civic: 4-врати DX, LX – от VIN 1HGEJ6...YL000001 до 1HGEJ6...YL019847 4-врати DX, LX – от VIN 2HGEJ6...YL500001 до 2HGEJ6...YH539903 .... (другите може да ги видите в бюлетина под параграф "vehicles affected") 1997-99 CR-V – всички Коригиращи действия Промивка (flush) на трансмисията с оригинално Honda ATF-Z1 (бел. от мен: вече заменено с DW1), след това заменете надлъжния соленоид. Ако сменянето на предавки не се подобри, заменете трансмисията. Номера на частите Linear Solenoid Assembly (продълговат/надлъжен соленоид): P/N 28250-P4R-315, H/C 5317219 Drain Bold Washer (шайба на болта за източване): P/N 90471-PX4-000, H/C 3300936 Процедура за ремонт 1. Повдигнете колата на подемник 2. Източете трансмисията (през пробката). Напълнете отново с оригинално Хонда ATF. 3. Стартирайте двигателя 4. С крак на педала на спирачката, превключете на D4. 5. Отпуснете педала на спирачката. Натиснете педала на газта и ускорете но 50 мили в час (80 км/ч). Потвърдете, че трансмисията превключва през всички предавки от 1ва до 4та включително, както и че хидротрансформаторът (torque converter) е заключил. 6. Натиснете спирачката, за да спрете предните колела. 7. Превключете на задна предавка, след това на неутрална. 8. Повторете процедурата по превключване на предавките (стъпки 4 до 7) още четири пъти. 9. Изключете двигателя 10. Повторете гореописаната процедура по източване, пълнене и преминаване през предавките (стъпки 2 до 9) още два пъти. 11. Източете трансмисията. Сложете болта за източване с новата шайба. Напълнете оригинално Хонда ATF. 12. Откачете електрическия конектор на соленоида (linear solenoid electrical connector). Развийте държащите болтове, след това извадете соленоида. 13. Огледайте повърхността на трансмисията, на която стои соленоида. Отстранете всички замърсявания. 14. Монтирайте новия соленоид. Свържете електрическия конектор. 15. Използвайте Хонда PGM Tester, за да изтриете появили се кодове на грешки. 16. Покарайте колата, за да проверите за подобрение в превключването. Ако все още превключва грубо, сменете трансмисията с нова, ревизирана.

Ъпдейт, изпекох копие на оригиналното ДВД върху двуслойно ДВД и навигацията не тръгна – същата грешка. Предположих, че записвачката на компютъра е съвместима, тъй като записа всичко и не даде грешки. Ползвах програмата ImgBurn. Ако някой има съвет, ще се радвам да получа. Ако някой има работещ такъв диск, и време и желание да се срещнем в София, да пробвам, също ще съм благодарен. Да изключа РОМ-ът като проблем.

Здравейте всички. Тази проба е много вероятно да е негодна за анализ защото нямах наличен термошлаух и я взех само с щеката с докосване на върха върху листа. Другият фактор е, че е взета към 8:30 вчера и снимана към 14:00 днес, което прави към 29.5 часа. Надявам се да даде все пак някаква индикация за маслото преди смяната му (колата вече го чака в сервиза): 1) Автомобил – Honda Accord Tourer AT, K24A3, 2003 г.; 2) Масло – Ravenol FO 5w-30; 3) Маслен филтър – Purflux; 4) Общ пробег на автомобила - ок. 193 000 км. От ок. 11 500 км с газов инжекцион; 5–10) в таблицата: 11) Ктм: Приемам, че това е отношение на изгорено гориво към к-во масло, но не знам дали е първоначано налятото или общо „използваното“. Двата варианта: Kтм = 834 л./ 4.5 л. = 185; или Ктм = 834 л./5 л. = 167 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (десетина мин след гасене) и се е сушила 29.5 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 4.5 л.; 14) Доливане на масло – остатъка от 5-литровата бутилка – около 500мл. 15) Предишни масла: Kroon Oil Hellar 0w-30 15) Други: – Начин на каране: доста рядко над 3000 оборота. С едно изключение на извънградско около 100км с доста газ-спирачка и средна ск. ок. 67 км/ч. – Нямам наличен скенер затова прилагам две снимки – на изкуствено осветление и на естествено, в облачно време, през прозорец. Втората снимка е в сходни условия с тази на предишната проба. – Листът хартия изглежда леко замърсен с боклучета, надявам се да не пречи. Добавям предишните снимки на ~500км: