Pavel_Pavlov

За Акорда 7ма мога да кажа, че бронята му е сменяна. Това е броня от дизелов Акорд. Също така на таблото ясно си личи, че километрите са повече от написаните в обявата. Не бих разчитал много на коректността на този продавач конкретно. Най-малкото няма описание.

Всъщност е там някъде – към 90%. К24А3 прави повечето въртящ момент до около 3000 оборота и от 3000 до 4500 има леко увеличение. Като на 4500 съответно е максималният. Но разбира се, върнеш ли предавка надолу, дори да се задържи въртящият момент на двигателя, кутията ще го усили значително повече докато стигне до колелата.

Това може да ти е полезно Говори и точно за въпроса минаване на N на светофари.

Андроидите (предполагам и iOS), стига да не са доста стари версии, запомнят последното ниво на звука когато си бил свързан с блуутуут. Така че, ако го настроиш на макс, следващия път като се вържеш, би трябвало да се вдигне пак на макс. Android P и нагоре мисля, че запаметява и отделно ниво за всяко свързвано блуутуут устройство.

Ами за 20 мин, аз бих включил на N или P, най-малкото за да пусна крачната спирачка и да не се притеснявам колко ще издържи ръчната, ако съм на Drive . Май в книжката също пишеше някаква препоръка за това, но не е около мен, да разгледам. Генерално съветите около кутията се въртят около това да се намали броят на превключванията (например по криволичещ планински път да караш на D3 вместо тя постоянно да сменя 3-4-5-та предавка) и, ако се движиш под товар (например ремарке по баир), да караш на по-високи обороти, за да се охлажда по-добре.

Основният ти критерий, който е по „изискващ“ е да можеш да сменяш песните от волана. Копчетата за звука винаги ще си работят, но ще усилват звука на аудиото в колата, не това на плеъра на телефона. Разгледай колегите какво бяха писали в темата, която Оги линкна – някой май спомена за това, но по-евтините решения (излизащи около 50лв от китайците всичко) май няма да имат тази възможност. Може и да греша и да има нещо такова, не съм ровил много. Сигурно има и междинно решение за по-малко от 150-200лв (където май е бюджетът на по-популярните известни имена). Ако намериш решение, прецени си колко струва за теб удобството да сменяш песни от волана и дали си заслужава допълнителните пари. Ако споделиш и какво си намерил, ще е супер.

Ако прави нещо, намаля го заради самото превключване. Може да минаваш на N само ако знаеш, че ще ти е дълъг престоят (примерно 2-3 минути или повече). Ако потърсиш в нета, ще видиш, че генерално се препоръчва да не се превключва от D на N и после обратно за кратки престои. Разликата в консумацията на гориво за престоя ще е толкова малка, че не си заслужава.

И вече е с по-ниска цена в Ато24 (линк). Не знам дали е временно, но за ваша информация

Еми диалект отнякъде. Надали е мода. Не кой знае колко приятно за четене, със сигурност.

Вместо ти да се настройваш сега срещу останалите (немалко от които ти дадоха отговори в темата), замисли се защо се получава така. Не подкрепям излишния сарказъм, с който в голяма степен беше посрещнат, но ти самия подходи с доста излишен драматизъм и неотворена нагласа да научиш нещо ново. Мисля, че не са длъжни хората да комуникират с теб по твоя начин когато ти влизаш във форум с установена някаква социална динамика. Не целя да давам морални или други напътствия, нито мисля, че ще чуеш, но току виж си намерил нещо полезно в тоя пост. От телефон съм, не мога да го скрия поста като „спойлер“.

Извинявам се, но не можах да едитна предния си пост. Може мод да го направи за мен:

Малко излизам от топика на темата, но ми беше интересно какъв ефект има колелото на тавана:

Ами докато не погледна отдолу сам нищо не мога да кажа със сигурност, но това ми казаха от Мотобокс – сервиза на Слави в Овча Купел. Като цяло на тях имам доверие. Мерси за предложението, драсни лс, ако ги намериш. Може и да паснат

Извинявай, че не отговорих в предния пост. Не, не мисля, че е нормално. Имал съм и аз такива ситуации със същата 2.4 АТ и не е мърдала стрелката. Възможно е радиаторът да ти е задръстен с боклуци – погледни пред него и почисти, ако има нещо. Други варианти има, но според мен стрелката не трябва да стига втората половина от таблото ѝ при несурови обстоятелства. Работа на място за 30 мин, дори и на D, не бих нарекал толкова сурово.

Въпрос: Казаха ми от сервиза, че топлозащитните ламарини на катализатора ми са изгнили и оттам се чува едно дрънчене, в някои ситуации. Не е страшно дрънченето, рядко се и чува, но очаквам да се засилва. Не съм гледал отдолу какво е състоянието им, но какво решение бихте предложили? Нови казаха, че са много скъпи (няколко стотин лв ми казаха). Евентуално от морга или просто да ги махна? Или нещо да се импровизира и направи? Някой да се е занимавал с подобен проблем?

Абе преувеличаваш май малко ама да, експериментирах преди малко – с климатик (на по-висока външна темп.) се усеща, че държи по-високи обороти (превключва по-късно или при ускорение сваля предавка по-лесно) за същото натоварване, в което обикновено държи по-ниски (превключва по-рано или не сваля предавка). По всяка вероятност защото съм натиснал повече педала за същия ефект. Пробвах и средно плавно ускорение, през което спрях климатика и се усети лекия прилив на освободената мощност (сигурно около 2500 оборота).

Аз лично не съм го усещал, но може и да е защото почти винаги съм на Auto. Но едва ли на Дино стенд ще се види разлика, тъй като при натиснат педал на газта додолу компресорът изключва. Поне така знам аз.

Както Маркони каза, 190 коня са във високите обороти. При нормално изпреварване, да кажем 3000 оборота, 190-коньовия мотор прави към 90 коня макс. Ако 25 от тях отиват за компресора на климатика – това са ти 28% от мощността. Турбодизелът има доста по-голям процент от максималната си мощност в по-ниските/средни обороти, съответно може да се усеща по-малко. За сравнение, на 2000 оборота той достига максималния си въртящ момент (340 Нм), което са 95 коня – повече отколкото големият бензинов двигател на 3000 оборота. ПС: Сравнявам 2.4 с 2.2 литровите двигатели на Акорд 7 в случая.

Извинявам се, още една грешка. По-големите колела се въртят по-бавно. Т.е. изминавайки по-дълго разстояние за един оборот, ще показват по-ниска скорост на скоростомера. Това, което трябваше да напиша е: Ако имаш едно колело с обиколка А и друго колело с обиколка Б, то А/Б ще ти даде колко пъти скоростомерът с Б ще показва повече от А. Т.е. по-голямо колело = по-малко км/ч на таблото. Така става като пишеш набързо от телефон. Извинявам се за объркването

Тъкмо го коригирах, грешка в писането . Умножава се, ест, не се събира.

Смята се с отношението на дължината на обиколката на едното колело към същата на другото колело. Или с други думи изминатият път за 1 оборот на едното спрямо другото. Или ползваш онлайн калкулатор, или смяташ така: Гуми 225/40 имат височина на борда 225*0.4=90мм. Диаметърът на джантата е 18 инча = около 457мм. Следователно общият диаметър на колелото е 457+2*90 = 637мм. Обиколката на колелото = пи * диаметъра = 3.14*637 = 2000.2 мм Направи същото и с другите гуми, с които сравняваш (защото не разбрах кои точно). След това делиш резултатът от едните гуми с този от другите. Числото, което получиш, ще покаже разликата в отчитането на скоростомера (като отношение). Т.е. ако получиш 1.05, то 100км/ч с първите гуми ще се равняват на 100*1.05= 105 км/ч с вторите гуми.

Лъгането не е голям проблем по мое мнение, тъй като километражът по принцип е настроен да показва по-висока скорост от реалната. Малко по-голям диаметър по-скоро би го приближила (което за мен е дори плюс), но трябва да се има предвид промяната. Мен повече би ме „притеснявало“ по-голямата височина (откъм стабилност) и малко по-малкото въртящ момент на колелата, ако си с кутия от тези с по-дългите предавки. Но на практика ~половин см повдигане надали би се усетило особено много. По-голям ефект сигурно би оказала конкретната гума (твърдостта на борда например или теглото). Поне няма да мислиш да я закачиш отдолу по бордюри и други градски препядствия. Доколкото ~половин см би помогнал де

И аз това се зачудих. В случай, че си сериозен – това е съвсем нормално за всеки двигател. В книжката ти пише как точно се мери маслото. Маркерите мин и макс на щеката ти са калибрирани спрямо тези инструкции.

Увеличавайки рамото, увеличаваш и усилията, която компоненитите от окачването трябва да поемат. Резултатът, освен посоченият от Rakeem, може да бъде по-бързо износване. Но на практика колко ще е голяма разликата не бих могъл да кажа.

Също става и с пръчка, която опираш до различни места (неподвижни, разбира се) и слагаш до ухото си. Доста ясно различно звучи нещо, което вибрира и издава такъв шум. Ако е ролка, ще го чуеш със сигурност.