Pavel_Pavlov

С Петро СС 5W-30 и Ravenol 5W-30 съм пробвал и също не съм дочаквал капване от щеката. Не знам каква е причината, мога да гадая само.

исках да кажа VSA, извинявам се

Той и АБС-ът не работи, така че не е само до дискомфорт Едит: VSA, не ABS

А и те не са много термоустойчиви. Не знам кое е подходящо, но не бих го правил с моментно

Простичкият съвет, който със сигурност не е грешен, е да сипваш каквото ти пише в книжката (и вискозитет, и описаните сертификати). Купувай от доверени източници и си карай колицата. Газта не оказва супер драматично влияние върху маслото, или по-конкретно върху избора на такова. Ако си ентусиаст и ти е любопитно, прехвърли се в темата за маслата, там има много неща за четене, можеш да си направиш разни изводи.

Не виждам как ни връща в изходна позиция Производителят на гуми ти дава диапазон мин и макс налягане на гумите. Хонда ти дават указания, както си описал, които не са в конфликт с тези на производителя на гуми. Къде е проблемът?

С по-високо налягане ще имаш и по-неравномерно износване и по-малко сцепление. Аз карам също както препоръчва лепенката на вратата – 205/55R16 на 2.1 атмосфери (на студена гума) и с Акорда не съм имал ядове. Просто не минавам хамалската през дупки.

Колегата Петрунчо очевидно е трол. Нямам друго обяснение на тоталната липса на логика. Ама и ние му се връзваме.

През цялото време гледах да държа добър тон, но ти прекаляваш малко. Шегата за автобуса беше това – шега, да разведря тона. Предложението за нова тема беше искрено заради потенциално интересна дискусия. Това, което писах за линейната зависимост между мощността и въртящият момент е факт - физична зависимост. Не е мнение. Усещането за вървежа на дизела идва от веднага достъпната мощност като натиснеш педала без смяна на предавки, повече шум и пр. Натискаш – усещаш кик. Усещането е различно от обективното. Спирам и се извинявам за спама. Няма смисъл от дискусия тук.

Говорим на различни езици, няма смисъл. Аз говоря само за максимално ускорение – педалът до земята, най-подходяща предавка за максимално ускорение. Оттеглям предложението за нова тема, не знам дали ще се включа там

Не си прав. Ако ти е интересна темата, нека отворим нова, да обсъждаме там. Ще ти пусна една-две формули с графики и примери. Диапазона на мощността и да е по-голям, за максимално ускорение това е от значение само на първа предавка. Нали в другите предавки си само във високите обороти. За ремап не говорим, то е ясно, че от турбината може да вземеш много лесно още коне. ПС: ако дизелът вървеше с пълна мощност 1800 до 4500 (т.е. 140коня), той щеше да прави към 550 Nm на 1800 и да спада бързо след това. Което щеше да направи използването на високите обороти безмислено защото още в средните обороти щеше да е по-ефективно да превключиш на следваща предавка вместо да продължаваш във високите обороти. Определено не е нашия хондовски двигател това, а по-скоро на някой автобус

Извинявам се за навлизането в офф-а, но поинтересувай се малко от теорията. Мощността на двигателя е функция от въртящия момент и оборотите, на които двигателят го прави. Въртящият момент е просто сила × разстояние. Или силата, с която двигателят избутва цилиндъра надолу, умножена по разстоянието до коляновия вал. Малко опростено казано, но достатъчно за илюстрацията. Така… ако сравниш 200 Нм на 2000 оборота и 100Нм на 4000 оборота, ще видиш, че второто е половината въртящ момент, но прилаган два пъти по-бързо. Крайният резултат е същия от гледна точка на мощността, предавана към скоростната кутия. Т.е. въртящият момент без оборотите далеч не ти дава пълната картинка. А ако включиш оборотите в сметката… получаваш мощността.

Мощността е факторът, който се гледа, за максимално ускорение, не въртящият момент. Дефиницията на мощността е бързината, с която двигателя върши работа (например ускорява от Х до У км/ч). Бонусът при турбината е, че ниските и средните обороти имат сравнително повече мощност. Съответно при максимално възможно ускорение единсвено при преминаването през ниски/средни обороти на първа предавка ще има предимство. Ако и нетурбинираният двигател има сила да върти гумите през тези обороти, то това предимство отпада. Големият въртящ момент може да е по-приятен и „динамичен“ при нормално каране, тъй като има повече мощност в по-използваните обороти.

Извинявам се за двойния пост. В моята книжка стъпките описват, че се мери при изключен двигател. Загряваш двигателя до работна температура, спираш на равно и гасиш двигателя. След това мериш нивото.

Не казвам, че си написал нещо грешно в поста си, колега, но това изказване го виждам нерядко и е много подвеждащо. Всичко зависи от това как инженерите са калибрирали щеката. По тази причина е важно да се следват инструкциите в книжката, а не да се разсъждава, че е важно да се мери в работен режим или друга логика.

Нека се отбележи и това, че в книжката на акорд 7ма за Европа (или поне за Швейцария) интервалът за смяна е между 5000 и 10000км в зависимост от режима. От Хонда са си написали, че ако се кара предимно градско, трябва да се сменя на интервал по-близо до 5к.

Има и вероятност да не следваш процедурата за правилно отмерване на нивото на маслото и затова да мислиш, че не е в норма. По спомен, след гасене на мотора, се чака м/у 1 и 2 минути и тогава се вади щеката за проверка. Но имаше и повече подробности по стъпките.

Ами моят е от Кауфланд или някой друг магазин – от най-евтиноизглеждащите, но отчита сходно с индикатора на маркуча за помпене на бензиностанциите. Не помня откъде точно го купувах.

Имай предвид, че налягането от Хонда е за студени гуми. Ако помпиш на бензиностанция и си покарал известно време, гумите ще са загряли и налягането ще е по-високо. Купи си за няколко лв манометър и ги измери студени.

Отношението на собственика може и да е голям фактор в това колата да не е продадена. По-подозрително би било да звучи супер по телефона И да вметна, няма нищо нормално в това да свети чека от газовата. Не трябва да свети и, ако свети, има нещо нередно

Да свети заради газовата пак не е добре, но е вярно, че е по-малко зло от други възможни проблеми. Цената е леко ниска, но не мисля, че е алармиращо. Комбита от 2003та се мяркат за под 7000 не толкова рядко. Това с калника – да, питай собственика каква е историята. Другото, което се вижда, е, че екранът на навигацията не свети, а колата е на контакт (или запалена). Обикновено го оставят да свети за снимки, за да покажат, че няма проблем. Възможно е да не работи навигацията, която ти трябва, за да сверяваш часовника и да ползваш настройки на радиото и климатика. Втора ръка можеш да намериш за ок. 120–140лв мисля, но и смяната е малко неприятна занимавка, че има едни много тегави щипки за откачане.

Колега, има тема за дискусия на обяви цък.

Относно изпреварването – сравнението ти е коректно, но не споменаваш мощността, а тя е много важен фактор. При бензин и дизел с еднаква мощност (при еднакво тегло и останали променливи) няма да усетиш ралика в максималното ускорение (с изключение на по-ниските обороти на 1ва предавка при ускоряване от място, но това е повече характеристика на турбиниран с/у атмосферен двг). Хората понякога не си дават сметка, че мощността е това, което дава ускорението, не въртящият момент. Мощността е мерило за това колко бързо може да се извърши дадена работа (да ускоря от Х до У км/ч). Въртящият момент повече помага за чувството на динамика/лекота на колата – не е нужно да сваляш предавки често и пр. Сори за офф-а.

Това обяснява доста от разсъжденията ти, колега. Според мен няма смисъл да продължаваме.

Будали са и от Хонда, които препоръчват 0-20, сигурно. Твоят пост, колега е малко като „не съм расист ама…“. Казваш „нищо лично, ама“ и следват подигравки вместо културно структурирано изказване. Само на това не съм фен от текста. Да, мисля, че може да има прекаляване с важността на ниския вискозитет, но има също не едно мнение в другия край на спектъра. Очевидно след като в книжката пишат и вискозитети като 15-40, няма да ни се счупи двигателя, ако го караме с 5-30 вместо 20. И все пак, не ми е това професията, не се чувствам достатъчно вещ и не осмивам колегите с друго мнение. Немалко съм научил и от тях.