HondaExplorer

Здравейте колеги, единият ми халоген в бронята е изгорял и доколкото виждам смяната на крушката не е много лесна. Трябва да се развива планката с целия халоген отвътре. Има ли по лесен начин?

Предполагам, че Цецо я е купил с такова вече налято масло, не го е сменял там като я е купувал. Колата е била за продажба и вероятно са я обслужили преди това след покупката в чужбина, все пак дават и гаранция и не биха я оставили с италиянско или друго старо масло. Аз обаче се чудя при 10 w 40 на не безизвестна марка масла и то сменяни в официален дистрибутор на Хонда ако го гори, то при 5 w 40 как би спряло? Според мен разходът си е просто нормален за мотора.

Влез през дясната врата, подгрей си купето с парното и си готов. Пробвано.

Всъщност по точка 2 разстоянието се намаля не за да се получи по мощна искра която е факт при голямо разстояние а за да има въобще искра тъй като според възприетото пробивното напрежение на LPG-въздушната е по високо като визирам не връзка с налягането по точка 1 а вероятно физикохимичната спецификата на сместа.

Как така изчезва маслото, не бълбука ли около максимума докато работи? А като е угасена колата, нормално ли е нивото?

Здрасти колега, честито за акорда! Като начало сподели какъв е цвета на сегашната ти течност на хидравликата и нивото в казанчето. Оригиналната от "последно" поколение е бистра леко жълтеникава но не и зелена, твоята ако е от по старата версия на течността вероятно е тъмночервена и мътна. Какъв е нетипичният шум? Ако търсиш добри и бюджетни свещи вземи Денсо. По спомен KJ20 CRL11, но ще проверя и коригирам при нужда. За маслото аз карам 2.0 двигател с 5 w40 но предполагам и 10 w 40 е бюджетен вариант. За марките масла има една камара теми. С катализатора не се занимавай според мен, отделно че имаш и втора сонда, няма да литне колата без него.

И аз така предположих иначе биха пуснали още някоя екстра, веднъж поели контрол над спирачките. И все пак е странно когато карам с педала на газта и го пусна при спускане за да убия скоростта, секването не е толкова рязко колкото когато го прави круиза а реално и двете правят същото.

В повечето случаи проблеми със запалителната система, при работа на газ са по осезаеми а при теб е обратно, така че е възможно проблемът да е е горивната. Регулирай клапаните междувременно. При толкова евтини и хубави японски свещи баш Беру че и с два външни полюса ли намери да сложиш?

Още една питанка към тези които имат круиз контрол. Само с управление на дросела ли действа или има и други механизми например със спирачките тъй като понякога при по рязко нанадолнище убира скоростта по осезаемо?

Здравейте колеги, радвам се че събудих интерес. Маршрутът го минавам често, но обикновено с по висока скорост, с повече пътници, с някой полудял страничен карнобатски вятър и други утежняващи фактори които този път отсъстваха. Засичането става до изключване след което леко допълване да не прелее. Дори и да добавя 10% грешка от субективни влияния, пак е добро постижение. Ако има значение гумите ми са 185/65/15, бензинът Газпром.Между другото съм правил засечки и по стрелката за бензина преди това но не при 80км/ч. Оказва се че стрелката е доста точна като разликата между 2 чартички( едно деление) е 2,5 литра. От 0-лево положение например ако се заредят 10 литра отива точно на 4то деление горна черта, ако заредиш 5 литра отива на 2ро деление и т.н. доста е линейна явно. За по дълги преходи също е добър ориентир тъй като при кратките, незабележимите премествания на стрелката няма как да се хванат.

Здравейте колеги, понеже няма тема "Honda Accord 6 ген F20B6 Автоматик-нисък разход?" и по-често хората се оплакват от разхода, да взема пък аз да се похваля. Направих си експеримент по маршрута Бургас-Сливен-Бургас по магистралата и малко извън нея, но с постоянна скорост 80 км/ч на круиз разход пълно-пълно на една и съща бензиностанция - 5,5л/100 бензин А-95 ! Беше изпитание на нервите, но си заслужаваше експеримента тъй като градския разход за съжаление не е толкова привлекателен. При тази скорост автоматът е една идея под 2000 об/мин. Би трябвало този разход да доказва и ефективността на широколентовата и скъпа сонда донякъде предполагам. Дали съществува друг бензинов автомобил произведен преди 15 години особено от прехвалените немски с такъв разход на двулитров двигател и 147 к.с?

Моят съвет е да потърсиш хубава 6-ца с екстри отколкото да правиш компромис с евтина, гола като пушка 7-ца. Автоматът ще те пренесе в друго измерение на кефа. Изобщо освен по-модерната визия и няколкото грама по-нисък разход аз лично не откривам особени предимства на 7ма серия преди фейслифт. Да не говорим че 6та е по тиха и комфортна според доста наблюдатели.

Привет Колеги, с навлизането в зимния сезон се появи едно въпросче относно работата на "климатроника". Как си държите настройките през този период? При мен ако например съм изключил изцяло системата от OFF бутона тоест нищо не свети на дисплея и искам няколко минути след запалване да го включа с натискане на голямата кръгла врътка за градусите със стартирането се включва и компресора което се усеща по сецване на колата и е досадно всеки път да изключвам ръчно след сецването компресора. Защо изобщо се включва при положение че навън е 4-5 градуса а зададените градуси вътре са 22? При втория начин, който ползвам с вече изключен компресор си гася колата без предварително да гася климатроника и съответно на следващия ден компресора си е изключен както съм го оставил. Обаче при този режим наблюдавам другата идиотия като дам сутрин на контакт и ми се набузва вентилатора на парното да ми духа студен въздух, дори и с включена клапа за въртене на вътрешния. Със запалването спира вече да духа и после тръгва чак като колата започне да дига температура.Та въпросът е как най-правилно да си управлявам климатроника тъй щото да не си докарам синузит?

Има ли опция за избор да върти само вътре въздуха, а не да вкарва и загрява външен, опитай и нея ако не си пробвал.

Тъй като основният проблем с газта освен температурата е това че гори по-бавно, подобен ликуид би имал ефект ако действа като катализатор на горивния процес, но тук се набляга на смазочните му свойства от което следва че създава защитен филм по метала, което би трябвало да бъде доказуемо при визуален и друг по задълбочен анализ повърхностите.

Ще те улесня http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=165543 . По дългият пост е мой под №18 и тогава ползвах руска статия както и една две на английски за спецификата на К-сериите та преведох и обобщих тогава.

Всъщност ако съдя по лоста на скоростите няма опция за избор да не качва предавки над определена както е при по старите генерации( D3, 1, 2), но има ли такава опция с бутон някъде или единственото, което може да се ползва е вероятно спортния режим който би следвало да качва следваща предавка при по високи обороти и в такъв случай да се ползва и като моторна спирачка? Иначе при идентична цена на Леджънд от малко по-ранна година не знам дали не бих бил в сериозна дилема в избора си.

Честито Колега, най-хубавото комби правено от Хонда някога, карай със здраве и безаварийни! Автоматът е най-приятното ново усещане в цялата работа според мен, само че доколкото съм чел като цяло ръчкането на ръчни режими води до ускорено износване на кутията при всички автомати. По-скоро в планински терени сваляй на по-нисък D режим отколкото да минаваш в ръчен и постоянно да цъкаш надолу нагоре. След икономичен дизел ще удържиш ли фронта на бензин с тоя мотор и автомат в градски условия или да те търсим в темите за газифициране?

Аз съм на мнение, че по-полезно за аудиторията би било оборването на теории дори и спуснати като теореми от маркетингови отдели отколкото конфронтацията с тях. Все пак е българска фирма, която осигурява работни места на българи и считам, че градивната критика към тях би била по-полезна от ирония и пълен игнор. Лично мнение де.

Като начало, адмирации за положения безвъзмезден труд! Вероятно би било добре да се започне с кратка калкулация тип екселска таблица нужна ли ми е газ, за колко време ще я избия преди да продам колата и какви са рисковете с моя конкретен двигател. Но приемаме, че темата е тясно специализирана за тези които въз основа на определени вътрешни и външни фактори са постигнали вътрешната си убеденост и желание за поставяне на газова уредба. Горната цитирана точка е достойна за по-обстойно разглеждане и според мен по-скоро трябва да се наблегне на превенцията по влизането и в сила. Тоест какви подвеждащи въпроси водещи до автокомпрометиращи отговори следва да бъдат зададени на газаджията на първа среща тъй щото да се издаде, че е некадърен и да народът да избяга със 120км/ч в обратна посока.

Ето тук цяла тема за дръжки. В пост №14 съм сложил и снимки как оправих моята. По спомен дръжката се държи от две гайки от двете и страни, като задната откъм багажника е по труднодостъпна. След развиването дръжката отвън се изважда с разклащане в четирите посоки докато охлаби и се извърта нагоре за да излезе.

МАП сензорът следи абсолютното налягане в колектора, а абсолютното налягане е разлика между атмосферното и вакумът създаден от двигателя при отворен дросел. Вземат се и показанията и температурния датчик по спомен при хонда наричащ се IAT за температурата на постъпващия въздух и екуто прави калкулации за количеството на постъпващия въздух като настройва смесите. Естествено тия два датчика са евтини, несъвършенни, вероятно с голяма доза грешка от нелинейност и инертност при различните режими и затова се разчита финално и на ламбда сондата да коригира. Тоест температурата на входящия въздух е не по малък фактор от атмосферното налягане при оформянето на сместа. А при липсващ ламбда сензор са възможни вероятно до 30% отклонения от стехиометричната(идеалната за пълноценно изгаряне) смес

Най-много да е минал духът на Соичиро сабахлян да я угаси, колега. Заглавието, което си сложил на темата не е най-подходящото иначе евала за откровенността и признанието.

Ето тук е зачекната тема за автоматите за 2,4 мотор, второто мнение е доста категорично, но нататък нещата не стигат до особена яснота.

Според мен проблемът е точно от игнорирането на ламбдата на газ. По пътя на логиката ако приемем че все пак не много високата надморска височина намаля количеството въздух респективно кислород достъпен за горивния процес и води до първоначално богата смес то при липса на ламбда се задейства някой по хард датчик, защо не и Knock сензор, който подканва екуто грубо да намали горивото, не както би го сторила ламбдата. Въпреки че на газ детонациите уж са почти невъзможни. При положение че при нормални условия изпарителя си поддържа диференциалното налягане, то в планината освен управлението от диференциалния мап нещо да куца, това ако приемем проблем във външния мап.