HondaExplorer

Честно казано след кратък тест днес, по-скоро усещам по-добър response до 3000 оборота и повече реване малко преди витек и по време на витек режима. Погледнах кутията вътре през счупеното и се вижда нещо като решетка. Ако идеята на колегата Japanese fever e че създава един вид резонансно пълнене и компенсира дупки в кривата на въртящия момент при конкретни обороти за да се докаже % загуба както казва Драгича е добре да се види дино графика. Принципно вярвам на японеца за повечето неща които е турил, но ако има връзка единствено с минимално редуциране на шума от входящия въздух, ше ме прощава.

Не виждам как ще засмуче вода, кутията на въздушния филтър е с отвор надолу, над отвора и под филтриращия елемент има доста обем. Откъде ще дойде толкова вода която да бъде засмукана? То по скоро от резонатора би засмукало ако не е дрениран и събира вода.

Здраейте колеги, при рутинен преглед на въздушния филтър забелязох че тръбите и цялата пластмасова кутия под тази на въздушния филтър се движи свободно в обема зад бронята. Резонаторът се беше свлякъл и малко по-надолу. Последва сваляне на подкалника и изваждането му с което установих че някога е ударен отдолу като при това се е пукнал на няколко места а ушите с които се захваща към купето счупени. Въпросът е може ли да се кара без него като смуче директно от отвора на кутията на въздушния филтър отдолу? То ясно че може при положение че народът монтира спортни филтри без участие на подобни куфари но все пак какви може да са недостатъците? Към момента не отчитам особен шум, колата е доста тиха по принцип и едва ли се очаква това да окаже кой знае какво влияние. По отношение на разход, вървене, опасност да смуче по топъл въздух има ли основание да драматизирам и да търся втора ръка резонатор? За тези които не се сещат ето това визирам:

Краси, хич даже не смятам, че спецификата на поведение на автоматика в тема с многозначителното заглавие "Студ" трябва да се категоризира като офтопик особено съдейки по закачливото първо мнение на автора. Отделно в тема за автоматици познай кога ще ми скимне да размишлявам за предимствата в студа. По-нагоре визирах състоянието на полуотворен термостат при което все пак започва някаква обща циркулация и тогава подозирам, че би било едно да тръгне в системата антифриз от радиатора с температура -15 градуса и друго ако предварително леко подгрят отдолу. Визирам движение в градски условия с по-ниска скорост където обдухването на радиатора е по слабо.

От моите скромни наблюдения, по-скоро НЕ.Ръчната R18-ka на съпругата ми, и моето К20 автомат загряват еднакво бързо, при еднакви условия. От нас до магистралата са около 3 км, които се изминават за 3-5 минути (трафик, ограничение на скоростта). На магистралата и двете вече си духат доволно топло. Това при външна температура -3 -4°С, и влажност на въздуха над 80% при ясно и сухо време Аааа, и локъп-а започва да се включва Това последното е специално за Експлоръра, той си знае п.п. Само за протокола: Сутрин подхождам към колата (покрита с лед) с двулитрово шише с леееееко топла вода. Отварям, паля, пускам подгрева на задното стъкло и огледалата, спирам вентилатора и кранчето на парното (ако не съм го спрял снощи), изливам топлата вода на предното и двете предни странични стъкла, качвам се и потеглям. Няма лед отвън, няма конденз отвътре А би трябвало. По-скоро сравнението би следвало да се направи при два еднакви автомобила единствено с различни трансмисии. Вероятно ефект ще се усети при при повече тръгвания и спирания когато и генерираната топлина в конвертора трябва да е по-голяма. Според спецификации на база тестове като например повдигане и задържане на 2000 оборота с единия крак на спирачката а другия на газта в D режим, температурата на трансмисионната течност се увеличава с 10 F в секунда което значи с около 150 F или 65 C само за 15 секунди което е и максимално допустимото преди да се изпорти маслото и евентуално нещо по кутията. Значи при чести тръгвания и спирания които са сходни до този режим следва да имаме усилено топлоотделяне в долната част на водния радиатор и съответно приход на топлина в охладителната система. п.п. за локъпа знам си , но се надявам и на други да съм бил полезен във връзка с него, че темата я хвърлиха в коша

Чисто теоретично следва ли автоматиците да достигат по бързо работна температура в следствие топлината отделяна от торк конвертора и отиваща в радиатора? Тоест в момента в който поотвори термостата и започне циркулацията и през радиатора?

Ако имаш газ колега, пробвай да я угасиш вечерта на бензин след кратка работа на бензин и виж дали има разлика сутринта като палиш.

Така, не било писано да отварям таблото, а времето планирано за тая цел да използвам за близки срещи на топло с винен сорт "Алжирка" в течно и приятно ферментирало състояние. Свалих волана на най долно положение и се опитах да докопам бутона отдолу под пластмасата, повдигайки я съвсем внимателно. Естествено нямаше как да се случи но за сметка на това видях че има някакво съмнително разстяние между компонентите на цялата система. Опитах да натисна таблото покрай бутона навътре и задържайки по този начин натисках бутона и О, Алилуя всичко работи. Смени и трипове и температура. Явно с годините тая пластмаса нещо се деформира и излиза няколко милиметра напред в долния си край където няма винтове- съвсем достатъчно бутонът да дойде къс и да изчезне контактът в края му. Вече 6-та година продължавам да се учудвам на елементарността на проблемите при тая марка, главно свързани със стареене на материалите, а не на инженерни недомислици. Както и да е сега ще се радвам някой да ме светне как да ползвам тия трипове, как се ресетват и изобщо нуждата от тях?

Мерси Цецо, друго си е 15 годишния стаж с акорда. При натискането на здрав бутон следва ли да се усети нещо като прищракване или друго в края на хода, тък като при мен- нищо, все едно е клавиатурен бутон? Какво може да се повреди на толкова елементарно нещо като бутон, за да придобия убеденост да свалям частта от таблото и да го докопам?

Ами не, всъщност при вдигнат преден капак, планките са достъпни до колкото видях отгоре, но ако някой е сменял ще знае най-добре.

Здравейте колеги, колата я взех с неработещ бутон на таблото за смяна на триповете и температурата. Но беше в положение в което показваше температурата с което ме устройваше. Да обаче след едно разкачане на акумулатор или смяна на бушон на запалката не помня точно, таблото започна да показва трип 1 и не можах да го сменя дори и с повторни разкачания на акуто. Какъв е шанса проблемът да е в самия бутон за да не тръгна да отварям таблото напразно и счупя някоя щипка?

Здравейте колеги, единият ми халоген в бронята е изгорял и доколкото виждам смяната на крушката не е много лесна. Трябва да се развива планката с целия халоген отвътре. Има ли по лесен начин?

Предполагам, че Цецо я е купил с такова вече налято масло, не го е сменял там като я е купувал. Колата е била за продажба и вероятно са я обслужили преди това след покупката в чужбина, все пак дават и гаранция и не биха я оставили с италиянско или друго старо масло. Аз обаче се чудя при 10 w 40 на не безизвестна марка масла и то сменяни в официален дистрибутор на Хонда ако го гори, то при 5 w 40 как би спряло? Според мен разходът си е просто нормален за мотора.

Влез през дясната врата, подгрей си купето с парното и си готов. Пробвано.

Всъщност по точка 2 разстоянието се намаля не за да се получи по мощна искра която е факт при голямо разстояние а за да има въобще искра тъй като според възприетото пробивното напрежение на LPG-въздушната е по високо като визирам не връзка с налягането по точка 1 а вероятно физикохимичната спецификата на сместа.

Как така изчезва маслото, не бълбука ли около максимума докато работи? А като е угасена колата, нормално ли е нивото?

Здрасти колега, честито за акорда! Като начало сподели какъв е цвета на сегашната ти течност на хидравликата и нивото в казанчето. Оригиналната от "последно" поколение е бистра леко жълтеникава но не и зелена, твоята ако е от по старата версия на течността вероятно е тъмночервена и мътна. Какъв е нетипичният шум? Ако търсиш добри и бюджетни свещи вземи Денсо. По спомен KJ20 CRL11, но ще проверя и коригирам при нужда. За маслото аз карам 2.0 двигател с 5 w40 но предполагам и 10 w 40 е бюджетен вариант. За марките масла има една камара теми. С катализатора не се занимавай според мен, отделно че имаш и втора сонда, няма да литне колата без него.

И аз така предположих иначе биха пуснали още някоя екстра, веднъж поели контрол над спирачките. И все пак е странно когато карам с педала на газта и го пусна при спускане за да убия скоростта, секването не е толкова рязко колкото когато го прави круиза а реално и двете правят същото.

В повечето случаи проблеми със запалителната система, при работа на газ са по осезаеми а при теб е обратно, така че е възможно проблемът да е е горивната. Регулирай клапаните междувременно. При толкова евтини и хубави японски свещи баш Беру че и с два външни полюса ли намери да сложиш?

Още една питанка към тези които имат круиз контрол. Само с управление на дросела ли действа или има и други механизми например със спирачките тъй като понякога при по рязко нанадолнище убира скоростта по осезаемо?

Здравейте колеги, радвам се че събудих интерес. Маршрутът го минавам често, но обикновено с по висока скорост, с повече пътници, с някой полудял страничен карнобатски вятър и други утежняващи фактори които този път отсъстваха. Засичането става до изключване след което леко допълване да не прелее. Дори и да добавя 10% грешка от субективни влияния, пак е добро постижение. Ако има значение гумите ми са 185/65/15, бензинът Газпром.Между другото съм правил засечки и по стрелката за бензина преди това но не при 80км/ч. Оказва се че стрелката е доста точна като разликата между 2 чартички( едно деление) е 2,5 литра. От 0-лево положение например ако се заредят 10 литра отива точно на 4то деление горна черта, ако заредиш 5 литра отива на 2ро деление и т.н. доста е линейна явно. За по дълги преходи също е добър ориентир тъй като при кратките, незабележимите премествания на стрелката няма как да се хванат.

Здравейте колеги, понеже няма тема "Honda Accord 6 ген F20B6 Автоматик-нисък разход?" и по-често хората се оплакват от разхода, да взема пък аз да се похваля. Направих си експеримент по маршрута Бургас-Сливен-Бургас по магистралата и малко извън нея, но с постоянна скорост 80 км/ч на круиз разход пълно-пълно на една и съща бензиностанция - 5,5л/100 бензин А-95 ! Беше изпитание на нервите, но си заслужаваше експеримента тъй като градския разход за съжаление не е толкова привлекателен. При тази скорост автоматът е една идея под 2000 об/мин. Би трябвало този разход да доказва и ефективността на широколентовата и скъпа сонда донякъде предполагам. Дали съществува друг бензинов автомобил произведен преди 15 години особено от прехвалените немски с такъв разход на двулитров двигател и 147 к.с?

Моят съвет е да потърсиш хубава 6-ца с екстри отколкото да правиш компромис с евтина, гола като пушка 7-ца. Автоматът ще те пренесе в друго измерение на кефа. Изобщо освен по-модерната визия и няколкото грама по-нисък разход аз лично не откривам особени предимства на 7ма серия преди фейслифт. Да не говорим че 6та е по тиха и комфортна според доста наблюдатели.

Привет Колеги, с навлизането в зимния сезон се появи едно въпросче относно работата на "климатроника". Как си държите настройките през този период? При мен ако например съм изключил изцяло системата от OFF бутона тоест нищо не свети на дисплея и искам няколко минути след запалване да го включа с натискане на голямата кръгла врътка за градусите със стартирането се включва и компресора което се усеща по сецване на колата и е досадно всеки път да изключвам ръчно след сецването компресора. Защо изобщо се включва при положение че навън е 4-5 градуса а зададените градуси вътре са 22? При втория начин, който ползвам с вече изключен компресор си гася колата без предварително да гася климатроника и съответно на следващия ден компресора си е изключен както съм го оставил. Обаче при този режим наблюдавам другата идиотия като дам сутрин на контакт и ми се набузва вентилатора на парното да ми духа студен въздух, дори и с включена клапа за въртене на вътрешния. Със запалването спира вече да духа и после тръгва чак като колата започне да дига температура.Та въпросът е как най-правилно да си управлявам климатроника тъй щото да не си докарам синузит?