HondaExplorer

Само за статистиката в полза и на други бъдещи дилемаджии- Бойлер Елдом монтиран 2006 работи до момента без каквито и да е претенции освен лека ръжда в долната част по ръбовете. Това са 10 години постоянна и непрекъсната работа без изключване, но терморегулатора никога не е бил докрай а малко след средата. Доколкото знам Елдом имат повече проблеми с електрическото управление отколкото с нагреватели и водосъдържатели. Теси имат проблеми с всичко. Наскоро на познат му бяха препоръчали Beko, даже се учудих че имат и бойлери, а турците са доказани в производството на бяла техника тъй че не е зле да се проследи как се справят с времето.

Колеги, една година карам акорда и явно още не знам всичко за него. Ръчния режим на автомата го ползвах само като я купувах за проба съвсем за кратко. После изобщо не съм го ползвал тъй като доколкото знам не е за препоръчване джиткането му. Еми да ама вчера реших да видя работи ли туй нещо и кво да установя, че при влизането в ръчния режим на таблото при оборотомера ми светва червен дисплей който инак е тъмен и мислех че не се ползва при мен и който показва на коя предавка съм с големи арабски цифри. Хем съм го виждал в тубата при някои акорди хем се изненадах. Голяма излагация общо взето. При вас как е имате ли такъв дисплей или е въпрос на оборудване?

Това със светването на лампичката е малко относително колега, при мен при показание близо една чертичка над най долното деление ако кача двете десни гуми на не много висок тротоар и паркирам така, при следващото палене ми светва лампата а преди това не е светила. После дори и да ти се нивелира колата стрелката мърда леко обратно но лампата не угасва. Направи си извънградски тест на разхода. Това което повече ме втрещи е сумата от 400лв. за смяна на двете масла дори и да добавим диагностика?????

Моето масло е опреснявано от предния собственик с хондовски ATF преди около 40000км. преди 3г. Не знам от кога влиза DW-1, но в момента си е бледо розово и "приятно" на мирис. Съдейки по горенаписаното от колегите почвам да се плаша и замислям дали изобщо да го сменям докато не му навъртя 100000км. в случай, че запазва добро поведение и външен вид с течение на времето. Превключването си е плавно, бързо и неусетно. Колата в момента е на 180000км, а е внесена тук на около 140000км за което имам пълна история. Какъв е шансът да съм изцяло със Z1 или половината със сигурност е вече DW-1?

Вероятно е слаган допълнително, нормално бутоните на круиза са на волана. Отделно трябва да има и един мастер бутон за де/активиране на круиза там където ти е бутона за газта. По интересно е да разбереш защо колата се продава след толкова скорошна покупка и монтирана газова уредба.

Колега backstage вероятно си чел тази тема за възможна причина светещия чек, свързана донякъде с маслото. Според мен без да се прочете грешката предварително рискът не е оправдан.

На първо четене това са алтернативите за сондата за F18 мотора на твоя акорд: Bosch -0258986602 ( универсална) NGK (NTK)- OZA333-H19 Blueprint- ADH27027, не съм много убеден, но и без това е с цената на ОЕМ По другия въпрос, да се чуди човек колко неща са се сбъгясали от един акумулатор и защо не се изчистват след смяната му и ресет? Освен ако не се окаже съвпадение с прецакан някой лентов кабел на волана, с годините от въртенето на волана.

За втората сонда съпротивлението на подгрева доколкото знам е около 13-14 ома и стават сонди и на други марки. Моя парт номер е 36532-PDC-E01. При теб кой е парт номера за да издирим нещо? Между другото така и така си се заиграл с торка можеш да свалиш една графика на двете сонди и да я постнеш в тая тема да видим при теб как е.

На старото ми CR-V с окъсяване с кламера ми излизаха и грешките на АBS чрез лампата му, но за SRS не знам дали индикира. Понякога се трупат от слаб акумулатор. При акорда интересно имам и E-OBD букса 16 пина на която си закачам ELM-a и 2 пинова синя букса за окъсяване от вътрешната долна задна част на джабката. Ако имаш такава може да пробваш и нея. Иначе Barsi, цяло чудо е че имаш инсталирани крушки и в гнездата за ABS и SRS.

Защо да са заминали, първата си осцилира нормално около ламбда 1( уточнявам, че графиката ти за първа сонда, която е с червен цвят е като на Чочо, с ординатна ос коефициент ламбда а не напрежение. Втората графика зелената ти е по напрежение като ползва същата ординатна ос. По скоро ако може да се вярва на тези графики, катализаторът все още работи тъй като не ти активира чек енджина, но вероятно е намалил ефикасността си. Ще е добре някой колега с кола до 100000км да пусне графиките за да сравним.

Колега, как точно дадохте малко предварение? Аванс процесор ли има тая кола?

Бъркаш колега, на червената графика изрично си пише сензор 1. Синусоидално напрежение между 0.1 и 0.9 волта ще вади ако е обикновена сонда, а не широколентова.

Червената графика е всъщност първата ти сонда, колега. При отпускане на педала един вид изпада в състояние на принудителен празен ход без никакво гориво, затова ламбда коефициентът скача рязко над 1. През останалото време гравитира около 1-ца. За втората ти сонда( зелената графика) не мога да кажа нищо. Колкото по-права е толкова по-добре, тоест добре функциониращия катализатор прави показанията по инертни и с не толкова рязко изразени амплитуди. На колко хиляди е колата и какво е състоянието на катализатора?

Искаш да кажеш че за 100км изминати, стрелката е мръднала само половин милиметър? Ако разходът ти е да кажем 10/100 на бензин както се опасяваш, стрелката щеше да мръдне поне 4 деления надолу, вервай ми. Колко деления ти е цялата скала, ако е като на акорда там са 20?

Щом е 97г. няма значение това което предложих, едва ли има такава букса. От какво количество гориво в резервоара започна първоначалното пълнене догоре? В случай че е било малко то при пълненето е възможно да се е получила повече пяна, но няма логика при второто допълване след прехода да налееш само 5 литра, ако това е било така, което ме навежда на мисълта, че грешката не е толкова голяма. Стрелката на горивопоказателя какво показа като разход. На моя акорд опитно съм установил, че стрелката е изключително точна и разстоянието между две деления е 2,5литра. При 100км изминати и два възможни разхода при теб от около 7-7,5/100 за по-нормалния или 9,5-10/100 в по-неприятния вариант разликата е точно едно деление, което няма как да не забележиш.

Това звучи оптимистично, дори и да има 50% грешка пак разходът ти идва 7,5 което е много далеч от 11 на газ дори и да добавим 10-15% по висок разход при газ. Според мен проблемът си е в газовата уредба. Коя година е прелюда, има ли 16 пинова ОБД букса да видим на Торк какво ще покаже за сондата и дългия трим?

Колега, не си писал колко ти е разхода на бензин. В случай че е нормален, не бързай с купуването на сонда. Разбираемо е че на повечето газаджии не им се занимава с уредби, които не са монтирали те, особено ако пък ако са от конкурентна марка.

Колега SpliFF, сега ако уточниш в каква връзка го писа това и към кого си го насочил ще е добре, тъй като аз не виждам някой тук да е подценил значението на подгрева.

Здравей колега, 6 месеца и 10000км по-късно, колата работи чудесно. Междувременно няколко дни по късно от последния ми пост и от Денсо Холандия ми потвърдиха че това е аналога на оригиналната ми първа сонда. При теб интересно дава доста грешки наведнъж освен за нагреватела на първа сонда и за пърформънса на сондата което вероятно е резултат от проблем във веригата на нагреватела, но на мен не ми излизаше, както и грешка в ЕГР клапана. Един от вариантите освен да си позаминава сондата е някакъв проблем по веригите на сондата- окъсявания или прекъсвания щом при изчистване на грешките караш известно време. При мен като замина подгрева беше от раз и необратимо. Лошото е че дори и да замерваш съпротивлението на подгрева в реални условия може да прекъсва или окъсява към маса като нагрее. С ОБД кар доктор или Торк общо взето не може да се разбере колко е читава нашата сонда. Ето тук в 7 ми пост съм пускал все пак някаква графика от новата ми сонда и другата при катализатора.

Въпрос на вкус би казал някой и вероятно ще е прав. Напоследък започнах да мисля по европейски и за бяла и черна техника да залагам на новото на достъпна цена с прилична гаранция. Доста "кучи" и подозрителни марки започнаха да се представят добре, а други с наплюти имена да се крепят само на стари лаври. Разбира се климатик не се купува всеки ден и бих погледнал нов сред доказаните имена които коментираха и колегите по-горе. Лично аз преди 10 години платих около 1500лв. за нова инверторна Тошиба 13-ка произведена в Тайланд с която отоплявам стая 70 кубика с голяма северозападна стена, голям прозорец на североизточната, голи тераси над мен и пестеливи откъм отопление съседи под мен. За твоите нужди и изградена вътрешна изолация, всеки що годен приличен климатик 9-ка би трябвало да се справи чудесно. За разлика от 300лв. в полза на 100-волтовите дето не се знае в кой гараж са сглобявани и "трансформатизирани" не мисля че си заслужава експеримента.

Сори ама не ти вярвам, колега, освен ако не пуснеш линк към темите, които си чел и все пак има нещо неясно. Не за друго ами подозирам че знаещите във форума се отегчават от подобни нови теми и няма да пишат. Има риск пък да почнат да пишат не дотам знаещи от което пък знаещите започват и да се ядосват, но отново не пишат, а имаме нужда от тях че са вече кът. Най-услужливите ще ти пратят линкове към подходящи теми, но ти ги парираш в зародиш като пишеш че вече си запознат с тях. Предлагам ти да минеш в отбора на четящите и питащите конкретно. Иначе си добре дошъл, особено ако споделиш каква е "познатата тръпка".

Като гледам повечето клими с висок сезонен COP около 5, при 2 градуса външна и 20 градуса в стаята, отдавайки 4kw имат консумирана мощност над 1kw, което автоматичмно значи, че при отрицателни температури не може да се разчита на този COP и по скоро отива около 3 че и надолу. Трансформатора при 100V-те не знам с какъв запас го изчисляват, но в случай че има по-голям такъв за да удържа натоварването при максимално натоварване на климатика е твърде вероятно в по-голямата част от зимния период при температури над нулата да работи на по малко от 40% от капацитета си на натоварване, което автоматично води до нисък КПД и загубите от- топлина, хистерезис и вихрови токове надвишаващи 15%, което пък от своя страна един вид сваля автоматично COP на климатика в тези уж по-ефективни за самия него режими. Зимата съм забелязал че проблемите на климатиците са не толкова от ниските температури колкото от влажността на въздуха при тях.

Знаят много хора колега, но голяма част от знаещите вероятно предпочитат да пишат в по-интригуващи теми. По твоите въпроси вероятно е писано, а ако не е има къде са се намери из доста сайтове за технически данни. Това което мога аз да напиша поровил из такива сайтове е следното. 1. Какво обороти държи на 5-та при 100, 110, 120, 130 и 140?- Отговор: при 120 на 5ск. е с 3478,26 оборота, при останалите скорости можеш да сметнеш и сам. 2. Какъв е номера на скоростната кутия? - Отговор: не съм се интересувал 3. Силен ли е климатика? Добре ли работи климатроника на ауто?- Отговор: Моят климатроник е пушка 4. Харчи ли повече от 1.8i ?- Отговор : Според зависи а иначе според спецификацията 11,8/ 7 срещу 11,2 / 6,9 за 1,8 мотор 5. Има ли технически подобрения при фейслифта след 2001г. ? Отговор: не съм се интересувал

Според мен проблемът ти е точно в газовата колега. При високата скорост с която си карал адаптацията на бензин се е скапала, вероятно ако ти е леко бедна сместа и компа иска да навакса като променя дългия трим обогатявайки сместа. Сутрин като запалиш е прекалено богата впоследствие. Това разбира се в сферата на предположенията за кофти уредба с кофти настройка.

Аз не разбрах колегата хем търси комби, хем ускорението до 100 му е приоритет. Вариант за чипосан дизел на хонда също не е за пренебрегване.