HondaExplorer

Ето и едно подобно видео, в края при високи обороти графиките му изглеждат така на пича и уж е доволен от резултата. Това което следя в клипа е когато първата сонда вдигне напрежението втората да има известно забавяне в скока което ще означава че катализатора е наред.

dindin ти не сложи ли Романо с ОБД, какви са тия тримове извън строя? Между другото ако е по ОБД газовия комп също може да ресетне тримовете доколкото съм запознат.

dindin, по какво съдиш че става ресет? Възможно ли е слаба връзка из буксите долу при екуто? Гледал ли си каква е хавата там, следи от мокрене евентуално. Не знам колко секунди са необходими без захранване за да стане ресет, но предполагам в самото Еку има елемент подобен на кондензатор който държи паметта известно време в случай на много кратки прекъсвания. Предполагам и че ресетът не би се случил по време на движение тъй като тогава екуто получава напрежение и по друг пин.

Ако визираш O2 1х1 която се пада отдолу на всяка от снимките, че не работи няма начин чисто нова е Денсо за 200 кинта, сменена заради светещ чек за изгорял подгрев. По скоро графиката не е много подробна и вероятно не може да опреснява бързо ако очакваш синусоида. Всъщност питанката ми е какво трябва да е напрежението на втората сонда например при 4000 оборота на място за да се счита за нормално и при по-малко от каква стойност на разликата в напреженията на двете сонди мога да очаквам, че ще вляза в P0420 Catalityst Sustem Efficiency Below Treshold (Bank 1)?

Здравейте колеги, пускам темата в личния подфорум макар, че вероятно касае повечето модели и все пак давам данни от Акорд. Та реших да си сканирам успоредни графики на двете ламбди съответно Sensor 1 Bank1 първата сонда на колекторите и Sensor 2 Bank 1, тази след катализатора. Скийншотовете са от Torque Pro съответно на празен ход и при постоянна скорост с 3000 об/мин. Горната графика е на втората сонда (O2 1 х 2), а долната е на първата (O2 1 х 1) Може ли нещо да се каже за ефективността на катализатора? Доколкото разбирам при добра ефективност на катализатора същия акумулира( обира) кислород и втората сонда следва да показва по богата смес тоест по-високо напрежение. На други места обаче четох, че втората сонда при празен ход трябва да не мърда повече от 0,5V а първата да клони към 0,8V? При пускане на педала в режим на принудителен празен ход не съм правил трета графика но и двете сонди свалят напреженето към нула.

Може да съм изтървал, но тази кутия ръчен режим има ли? Ако да, защо не направиш един тест на ускорение с фиксирана предавка за да прецениш доколко газовите настройки в режим на ускорение са ок?

До тук май нищо произведено във и около страната на изгряващото слънце. А аз мразим да слагам по колата немски и френски неща. За рекламата разбирам, но анти рекламата предполагам не си забранил та да питам за някой марки опаковъчни, които що годе мязат на ОЕМ- Herth+BUss, Ashika, Blueprint, Japanparts- тия всичките на външен вид са еднакви с различна опаковка та си мисля че има някой читав японско-корейски заводец дето ги прави а?

Поздравления за положения труд по сепарирането на темата и създаването на таблица с препоръки. От темите за масла единствено по досадни са ми тези за гуми, но в случая има някаква градивност подкрепена с изследвания и резултати. Предполагам че все пак у доста колеги като мен каращи старите- D, B, F серии ще се породи чувство на прецаканост че колите ни на по 200000+ км. са били карани с не най подходящото масло и ще си кажат майната му, ще продължа да сипвам от същото. Определено обаче тези с по-нови двигатели и изисквания към маслата е добре да се замислят. Тоест темата е по скоро маслени "К"-ахъри. Сега едно въпросче по таблицата- виждам че на места е добавена и марка маслен филтър MAHLE. Да разбирам ли че се препоръчва горещо?

Добре де при НЕнатиснат педал на съединителя тоя лагер нали трябва да мирува, а да въртят тези на първичния вал. Да не би от недобър монтаж нещо да се увлича аксиалния лагер?

То всъщност на тази кутия проблемът и е кофти циркулацията на маслото в нея и неефективното поглъщане на топлината от металните части към маслото, така че дори и да се подобри охлаждането му, ако самата конструкция е лошо решение и не предполага добро топлопоглъщане, кел файда от по-доброто топлоотдаване. Не искам да те обезсърчавам, но пишат, че проблемът дори и след ремонт ако някой успее да го извърши качествено особено тук, ще рецидивира веднъж появил се. Даже препоръчват кардинални решения от типа на интегриране на 6 степенен автомат от Acura с J32 двигател но това определено няма да е рентабилно, а и тези неща си ги чел вероятно в дълбочина и си по наясно.

Вероятно си прав колега, че има някаква инженерна недомислица или нещата са проектирани на границата без допълнителен запас. И все пак не каза дали в тези километри които си изминал на газ си забелязал промяна в цвета на маслото? Предполагам че тук има колеги с автомати като моя например които са изминали доста км. на газ но все пак и кутиите са си хондовски.

Здрасти колега AKKOЯD, чест ти прави че търсиш логично обяснение на проблема, но за съжаление статистиката показва че в Америка където не карат масово на газ проблемът с този автомат е факт. Ако охладителната система не смогваше да си върши работата си мисля че показанията на термометъра в колата биха се вдигнали трайно след поставяне на газова уредба на който и да е автомобил, а лично аз нямам такива наблюдения. Какъв е цветът на маслото на кутията, този на прегрята такава си личи.

Щом е патерица, някъде под колата не е ли по хитро и без това никой не ходи офроуд с 3-та генерация. На 5-тата врата ще стои нелепо.

Колега, разкажи повече за "върха на всичко преди броени дни", така ще бъде още по убедително.

Колега кое метално чопче ти е счупено, че не става ясно от снимката и кой палец визираш че го сочи- човешкия ли? Тази пружинка налична ли е или е изпаднала някъде тъй като не се вижда да стърчи от делкото?

То тук по-големия консуматив за 200000км ще са свещите че са 8 и трябва да се сменят редовно за да работи колата добре на газ. Да се чуди човек за какво и е газ на тази кола, в случай че имам предвид газификация бих си взел по голям и комфортен автомобил, но естествено това не е темата на темата.

В крайна сметка издърпах платената версия Torque Pro и нещата си дойдоха на мястото. Появи се LTFT1 което при мен се движи в интервала 1,8-3,4% като опреснява след продължително каране. Късия трим варира в порядъка -1,9% до 8%.

Всичко е относително, най вече стил на каране по разбити пътища. На джипката бях сложил турски горен шарнир Technorot нещо беше, стабилна марка, щом и в Хонда ги ползваха. За 50000км не беше мръднал като я продадох. Не знам но вероятно и монтажът е от значение в случай че от не добър такъв остане някакво напрежение, сигурно и най здравия няма да изкара дълго. Същата работа е и с големите задни тампони.

Ами ако грешките от линка по горе са "верни" то например " P0061 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 2, sensor 3 -heater resistance" за какъв сензор 3 иде реч като това CR-V трудно се намира и с втори сензор след катализатора. Ето това обаче прави нещата още по интересни:

Всъщност има ли такова понятие полуотворен Витек, той не е ли или сработил или не? Бърз и конкретен въпрос- вискозитетът на пълна синтетика 5w40 и полусинтетика 10w40 един и същ ли е при достигната работна температура на двигателя или иначе казано двигател предвиден да работи с 10w40 ще усети ли разлика във Витек режим ако се кара с 5w40 ако изключим по-добрите смазочни свойства?

Аз не мисля че проблемът с паленето ще е от това иначе каква е логиката на студено да е ок, както и в останалите режими на работа. Отделно като изфорсира се оправяла. Тук обаче изниква един много интересен въпрос: Как така на работещ мотор системата вади грешки а не ги записва за прочитане в последствие на контакт? Или колегата не е проверявал скоро за натрупани грешки? Ако изобщо тези грешки са коректно изведени де, щото за ламбдата например дава грешка на сензор 2 и 3 дето не съм убеден че колегата ги има.

Всякакви варианти съм пробвал- ръчно на конкретна позната станция, средни вълни, без TP, със TP, отзад при антената откачих буксата и опънах обикновена медна жица и нищо. Има си проблем вътре. Отвреме на време пък на CD ми губи ляв десен канал и след време тръгва. Изобщо голямото име BOSE се оказа много боса работа. Само да уточна че съм със CD чейнджър в багажника, а се притеснявам да свалям тунера че мисля че цялата предна част на таблото отпред пред циферблатите и към средната конзола трябва да сваля а това значи риск от чупене на щипки, надирания и прочие бели.

Имал си късмет колега, едва ли е бил въпросния тример. По скоро подозирам студена спойка някъде из платката и дано не съм прав но проблемът ще рецидивира. При мен дори и в ръчен режим не хваща и откакто се прецака и автоматичната антена и прекъснах тока та поне СД да слушам нормално без да се мъчи да излиза.

Аз до сега не съм намерил 95 дето да не ми чука аванса на 3-та при ускорение- 2500-3000 оборота. Вече почнах да си мисля че нещо не е наред в колата, но ако имам проблем с Knock Sensor би трябвало да даде грешка сигурно. Ако колегата кара отдавна на 100 октанов едва ли от него е проблема, щото и той е толкова 100 октанов.

Остави го релето колега, едва ли е от там проблема. В едно изречение това което подозира Маркони е рязка промяна на "самонастройката" да я наречем на бензиновото ЕКУ предизвикана от кофти работа на газ, твърде вероятно в резултат на некачествено гориво или проблем в газовата система. Ако не можеш да четеш адаптациите( самонастройката) вероятно добра идея е направо да се ресетнат и да се покара известно време на бензин. Разбира се ако има лесен вариант за ресет като откачане на акумулатора. Аз обаче се чудя, ако е там проблемът защо не се отразяват и при палене на студен мотор?