HondaExplorer

Само аз ли виждам жълто, мистериозно хилещо лице в тая капка, баси?

Здравей, благодаря за отговора! Нямах под ръка скенер и този вариант беше единствения по-видим за да видя оставащия външен ореол прясно масло. Следващия тест определено ще е със сканирана проба. Иначе относно средната (средно претеглената) скорост е напълно възможно да е 100км.ч, понеже много зависи от спецификите на града и съответно скоростите в градския и извънграския интервал. Ето моята математика: Смятаме средно претеглено, а не средно аритметично, тоест: 5000км х 80% / 120 км/ч + 5000 км х 20% / 60км.ч = 50 часа. пътно време. Съответно 5000км / 50 часа пътно време =100км./ч Сега и градското ако трябва да смятам колко време съм по преобладаващи околовръстни пътища с 80км.ч, колко по светофари и вътрешни улички с 30-40км.ч. ще се усложни сметката. Друго обаче е по-интересно тук и не знам дали не е обсъждано, а именно това което са писали поляците и кое качество на маслото влияе на това: "We strongly advise against using it in cars exposed to the LSPI phenomenon, but it can be used without a problem in MPI and diesel engines. In our opinion, it will work great in naturally aspirated petrol engines" и още нещо от един тред с разяснение по въпроса: LSPI - Low Speed Pre-Ignition This applies to turbo direct injected gasoline engines. I'm a couple years late but I just stumbled across this and thought r/cars might like to know about this as it is entirely relevant today. Knock is bad, pre ignition is way worse. During a typical pre-ignition event in-cylinder pressures are greater than 160bar, or ~2300 psi. (pressure sensor couldn't read any higher) Normal peak pressures at these RPM is ~80bar or ~1200 psi. Occurs at low RPM (1.5-2k) during high boost/high load operation. Caused by high boost(hot air), in cylinder EGR(using cam phasers to trap exhaust gases, more hot air), and oil build up on top of piston rings(extra fuel).

Привет в мазната тема. Първо тестче и от мен на Сивика, с абсолютно рандъм масло, което взех около Коледа, колкото да знам, че е сменено. Ползвам шаблончето на колегага отгоре. 1) Автомобил – Honda Civic, D16V1, ръчни скорости, 2005г.; 2) Масло – ENEOS HYPER MULTI 5W-30 3) Маслен филтър – FILTRON; 4) Общ пробег на автомобила – 211 800 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата – 5000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско – 80/20; 7) Средна скорост ≈ 100 км/ч; 8) Сезон на експлоатация – от 12 2024 до 03 2025 включително 9) Моточасове – не ги смятам ; 10) Изразходвано гориво – LPG около 300 литра и един резервоар бензинец си е заминал вероятно общо за цялата зима. 11) Kтм...... 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател след градска експлоатация 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 3,5 л; 14) Доливане на масло – не, 15) Други - капката капна сама, даже имаше една по-малка отстрани там където ядрото не е толкова добре изразено, вероятно са се слели. Снимано е с телефон с бекраунд от дневна светлина. Качвам и скрийншот на спецификация и коментари от полския маслен форум. Мисля че е добро масло за цената си, ще го видя след още 5000км.

Здравей колега, благодарим за обратната връзка, въпреки че малко съдействие си получил тук, но пък и информацията е била оскъдна дори и за онлайн фърляне на боб. Относно смяната на лагерите на коляновия вал имаше ли чукане или други симптоми, които са го подсказали? Основни или биелни лагери и на всички цилиндри ли бяха зле? Доколкото съм чувал D17 двигателите имат чести такива проблеми особено при 4-ти цилиндър.

Здравей колега! Пиша "колега", защото макар и да нямаш още кола вече си усетил духа на хонда. Поздравления за подредения и любезен първи пост, надявам се повече колеги да го оценят и се включат. Накратко от мен: От над 15 години избрах да карам хонди и всички те станаха част от живота ми с всичките си недостатъци и кусури на конкретните екземпляри. Перфектен автомобил няма! Няма абсолютно никаква гаранция, че ако вземеш Тойота ще случиш на безупречен и дълговечен автомобил. Факторите са много. Не случайно джазът е лидер в много класации и е търсен, а за съжаление тези, които го продават знаят това. Вероятно част от колегите ще ти кажат да четеш и че е обсъждано кои са слабите места , но голяма част са забравили антусиазма и порива на човек да стане притежател на собствен автомобил от любимата марка. Ако не бързаш задълбай, но рискуваш отчаяш още на ниво четене и това ще е валидно за всяка марка и модел. Понеже търсих преди няколо месеца предходната генерация, но имах и опция за Сивик ето какво гледах аз на джазките: На първо място ръжди- задни вежди, отдолу, както и при резервна гума. Обикновено ако в двигателния отсег е ръждиво, голяма е вероятността да има ръжда и на тези места дори и да са прикрити, но обратното не е винаги валидно. Шум от скоростната кутия, имат пролем с първичен вал, понякога на място с натискане и пускане на съединителя е трудно да се хване, затова трябва да се ослуша и в движение. Разбира се и тук се правят магарии с добавки. Работа на двигателя. Джазът работи тихо и равномерно, буквално цъка. На някои екземпляри съм улавял почукване на студен двигател което изчезва бързо. Виене от задни главини, улавя се в движение, ако екземплярът като цяло си заслужава може да се направи копромис и да е повод за отстъпка. Моят съвет е да си потърсиш непретенциозна кола от предходната генерация на джаз, фейслифт след 2005 (климатроник и по-новото аудио, а спорт версията са с по-хубавата тапицерия и ел стъкла и отзад, както и брони които изглеждат по добре и не са много по ниски), п.с. по едно време реших да кръшна и да огледам тойота ярис. Еми не се получи...

Цецо, нима имаш предвид, че повечето хонди каращи предимно в градски цикъл са с омазнени ауспуси, щото ако е така веднага слизам да снимам опровержение. Визирам омаслени ауспуси, а не просто почернели. Мислиш ли, че ако това е факт, няма да се отрази фрапиращо на ауспуха без значение режима на каране?

Колега, не бързай със заключенията. Тук колегите са дали предположения, на база на беглата информация, която даваш. Имал съм сериозен разход на масло свързан с теч, без да ми е капало под колата. Някак си обливаше двигателя и скоростната кутия и се разнасяше. Би ли направил една снимка на ауспуха и по-добре бръкни вътре и разтъркай между пръстите да усетиш дали има много мазно, което трудно се изтрива или по-скоро преобладава нагар. Няколко месеца търсих Джаз и почти всички имаха пръстен нагар по периферията, но си работеха нормално, това да не те притеснява. Въпросът е вътре какво е отлагането. Снимай и през капачката, колкото се види- толкова. Пожелавам ти късмет! И най-опитните хондаджии ако нямат такъв могат да се видят в чудо.

Ааа Цецо, не си прав! И аз това мислех да изтъкна обаче контрааргумента би бил, че при по-голяма скорост и съответно по-високи обороти на помпата малкото останали лопатки все пак ще "претакат" антифриза. От друга страна пък отделяната топлина ще е по голяма, което би компенсирало в отрицателна посока наваксването на лопатките. А бе луда работа

Привет колега, като цяло харесвам постовете ти защото са като скриптове, отделяш време да бъдат подробни и последователни със снимки и подходящи за начинаещи. Тук обаче мисля, че е малко крайно това което съм цитирал. Оригиналната водна помпа на акорда ми беше в прекрасно състояние на 300 000км. и вероятно още ще кара. Много хора сменят оригиналните си помпи при смяна на ангренаж с някакви измислени афтърмаркет уж "да се застаховат" и после имат проблеми. Според мен смяната е по преценка. Отделно авторът не е положил усилия да опише развитието на проблема, а не виждам и да е споменал дали му включват перките. Стара тема, зарязана в нищото...

Аз ще подходя малко психоаналитично и се надявам колегата да не се сърди, защото го разбирам напълно. Според мен е имало общо разочарование от автомобила в двата месеца след покупката му особено от човек с опит с други марки и вероятно поради зараждащото се усещане за незаслужено дадени повече пари. Проблемът със стартера е прелял чашата и натрупания гняв в момента блика като антифриз от казанче с прецакана радиаторна капачка. Няма лошо, нека колегата да излее вербално натрупаната агресия стига да му подейства добре, защото от цялата работа вреди само на себе си, а кенефа си стои паркиран кротко на завет и дори не подозира как влияе на ползвателя си. Който се натоварва от темата или се чувства засегнат от критики към марката може да скокне в раздел Офтопик и да се забавлява. Основният проблем тук са очакванията, а именно колко са здрави определени марки коли, как не се развалят, как няма никога да те оставят на пътя, бла бла... Решаваш да подходиш разумно, да си вземеш сравнително проста кола с лесна и "евтина" поддръжка и изведнъж идва разочарованието и в случая дори безсилието и радикалните намерения. Колега @D.G. тук никой няма да поощри идеята да се отървеш от колата, все пак е форум на фенове, но ще намериш съмишленици, които са се справяли с далеч по-сериозни предизвикателства и би могъл да се мотивираш. Ако решението е да се разделиш с колата направи го, ако решиш да минеш през това въпреки студа и сополите и след време да се сещаш как си се ядосвал, но си проявил инат и си научил урок направи и това. Важното е да нямаш очаквания нито към хора, камо ли към железа. Успех!

Ако беше разпрал гърнето оня ден щеше да имаш акт, че нарушаваш нощната тишина.

Това ме развесели! Подходящ надпис и за боксерки за хора на и над средната възраст като нас. Малко да оправя настроението на автора.

Ей за такива моменти трябва админите да измислят още един тип реакция, а именно - емпатия, съчувствие, "с теб сме, брат" или нещо подобно. Позитивната част: не си бил с Леджо, за пореден път е доказана здравината на хонда и всички са живи и здрави. Негативната: може да се кара така, ама ние не сме от тия. Дразни ни и ни бърка в душевността. Мъдрата: Тва ся пак от ония уроци ли беше? И кво да не рискуваме, да пазим дистанция, ако може по-рядко да караме. То пък в тая ненормална държава и веднъж в годината да излезеш да караш може да изскочи скала, кон, диво прасе и други пътни екзотики.Въпроси, въпроси и пак въпроси...

А възможно ли е майсторът да е казал демпферен маховик вместо демпферна шайба и ти да не си разбрал или просто да му куца терминологията? За дизелов акорд ли иде реч?

Колега, качи едно видео докато работи двигателя на празен ход като снимаш шайбата отгоре. Може да я осветиш с нещо за по-добра видимост. Моторът може да тресе от много неща включително и тампони.

Мда, кофти, че си избързал с носачите освен ако не приемем, че е дългосрочна инвестиция. Интересно, че има подобрение и в страничния наклон при положение, че е регулирана само сходимостта. А иначе, щом при тези малки отклонения си заподозрял разкрачване явно имаш набито око.

Добре, послушал си за стенда и си минал тънко. Можеш ли да качиш снимка на резултата от измерванията в частта за сходимост и страничен наклон?

Цецо напипа точно материята! Той инженерът реално е предвидил свещта за друга кола, където геометрията в горящата нива сигурно е различна. Реално скъсяването идва от по-късия централен електрод и другия, който го догонва заради гапа. По-късия централен електрод отвежда топлината към корпуса по-бързо и по този начин прави свещта една идея по-студена, макар че топлинно число 6 си е топла свещ отвсякъде. Другото което си мисля е че по късия електрод прави и свещта по евтина, което е наистина така при цена от 6лв.

Мисля, че не бях разбран правилно. Реално нямам притеснения за тъй наречения "gap", а именно луфтът между електродите. Там можем да обобщим следното, обосновано и от @Двигателист, че съвременните запалителни системи не се влияят толкова от влошените запалителни условия на работа на газ и си подават искра, тоест нямаме притеснения за misfire, а такива бихме имали по-скоро от намаляване на гапа и в резултат намаляне на интензитетът на самата искра. Моята питанка беше по-скоро дали влияе по някакъв начин изместването на позицията на искрата в самата горивна камера тъй като свещта в частта си комплект електроди идва с няколко милиметра по-къса?

Идеята ми е ако има вариант да направиш само замерване на стенд, без да се правят реглажи за да видиш какво и къде е отклонението. Ако имаш отрицателен камбър над 1 градус, тоест са разкрачени по вертикалата гумите в повече, ще можеш след подмяната на носач (ако си убеден, че ще го сменяш) и последващ стенд да видиш дали е имало смисъл и отражение върху резултатите, и по този начин да си полезен на аудиторията. Защото ако няма подобрение, много от хората биха предпочели сигурно да си сложат направо регулируеми горни носачи.

Да, аз по-горе не правя корелация между гапа и топлинното число, а по-скоро кумулирам двете предимства при работа на газ, където препоръчват една единица по-голямо топлинно число и същевременно по-малко разстояние между електродите за по-малко натоварване на запалителната система (ако при съвременните системи на запалване може да се говори за такова, все пак не са чукче и наковалня). Относно намаления гап визирам например свещи като Brisk Silver за газ и метан, които си излизат фабрично с гап 0,7мм. За конкретните свещи на NGK се чудя най-вече дали дръпването на искрата с няколко милиметра навътре към свещта би дало някакво отражение в дългосрочен план? Тоест може ли това да окаже влияние на момента на запалване и да го забави, което би било зле за така или иначе по-бавно горящата газова смес?

Сериозно ли нощна снимка качи? Евала за ентусиазма! Предполагам, че по-добре би се видяло на дневна светлина, ако клекнеш на няколко метра зад колата "равноотдалечен" от двете гуми. Тия болтове които гледаш ги остави, те са за сходимост на колелата тоест дали ще са кривогледи или разногледи и тях ще ти ги нагласят за две минути на стенд, който живо препоръчвам да направиш само като замерване за да ти е по евтино ако искаш преди манипулациите. И един жокер- свали си тасовете предварително.

Привет колеги, като взех сивика го заварих с почти нови свещи NGK BCPR6 ES, които веднага проверих и се оказа, че не излизат като аналог на NGK ZFR5J 11, които се препоръчват за модела. Оказва се, че те са по японски JIS (Japan Industrial Standard) стандарт и основната разлика, че при този стандарт свещите са около 2,5мм по-дълги в частта от корпуса извън главата откъм лулата на бобината( което реших, че може и да е плюс за по-добър контакт с пружината). Останалите резби, съпротивления и размери нямат разлики. Междуелектродното разстояние е 0,9мм което е по подходящо за газ и топлинното число е 6 вместо 5, с по-къс централен електрод е и разстоянието между искрата и корпуса на свещта става по-малко с няколко милиметра. Двигателят си работеше перфектно, но все пак реших да ги сменя препоръчаните базови на DENSO KJ16CRL-11. Сега питанката е дали мога да си върна за лятото тези свещи понеже са почти нови, Made in Japan, с по-малък гап и по-студени, което предполагам е по-добре при работа на газ на дълги карания? Някой карал ли е с такъв стандарт вместо ISO? Разбира се отговори от типа "карай си с препоръчаните" са ясни, питам дали има експериментатори? Прилагам няколко снимки и сравнения за ориентир.

Това си е сериозно оливане, колега или се трупало във времето. Пипни отдолу делкото, но по-напред там където се съединява дистрибуторната капачка с металното тяло на делкото. Би трябвало да има нещо като улейче, от което протича масло при изтървал семеринг на делкото. Ако е сухо там пипни с пръста отдолу където оста на дистрибутора влиза в двигателя, където за течове е отговорен въпросния о-пръстен. Ако харвито е V-теc може да има теч от гарнитурите на соленоида, но там обикновено оливането по кутията е отзад. Понякога течовете се забелязват само след каране във високи обороти.

Колега, щеше да е добре ако имаш възможност за един стенд без да правиш корекции за да видиш колко са отклоненията. Предполагам, че отрицателен камбър над 2,5 градуса би довел до износване на вътрешния ръб на гумите, но пак е относително. Не съм сигурен, че след подмяната на това което си описал ефектът ще е дълготраен и ще те вкара в нормите, предполагам и пружините играят роля. Хора работещи на стенд са ми казвали, че по-доброто решение е регулируеми горни носачи, но там пък трябва да се изберат качествени такива.