HondaExplorer

Това ELD ще се окаже или пълен шит или много хитро. Днес го тествах на 250км преход, еми какво да кажа при дизела няма нищо общо с посочените по-горе параметри на включване и изключване. След запалване до загряване си зарежда. След това без значение на скоростта и оборотите си изключва. На място на 1800 оборота включва (тоест без особен товар на двигателя? На магистралата със 120-140 не зарежда или много рядко, по-често ако е на круиз контрол. Но в режим на принудителен празен ход веднага вдига на14,5v. Имах 30 минути спускане и си поддържаше волтажа. На фарове също, както се и очаква. Почвам да си мисля, че работи като хибрит, зарежда когато нямам нужда от мощност на двигателя, а го ползвам пасивно като спирачка. 😁 Еми добре ама ако липсват спускания да си вдигна крака изцяло от педала? Изобщо се чудя тоя мой акумулатор не стига че е 60 Ah как е жив още или пък е добре, че е по-малък та бързо се зарежда?

Това не е много коректно написано колега, тъй като гърбицата по принцип си е заключена за другите понеже е на същия вал и няма как да стои отключена. По-точно е да се напише кобилицата (rocker arm) под "агресивната" гърбица се заключва посредством щифта. За тези, които все още не могат да си представят тая велика технология ето 2 минутно видео цък

Докато не достигне поне 70 градуса на охладителната течност, би трябвало генераторът да зарежда на над 14V. Докато стигне тази температура, обикновено още около 30 градуса би трябвало да направи опит да обърне на газ. Аз съм имал проблем с МАП сензор на газовата система и не искаше да обръща. Може и други причини да има свързани с клапани, изпарител, но един компетентен газаджия би трябвало да ги открие при закачане към компа.

И аз попаднах на този доклад, за работата на ELD, но според мен е малко обобщен, въпреки че поне по първата точка са написали, че товарния ток на активиране/деактивиране варира според превозното средство ( визирайки вероятно модела). Според мен и по 3-тия параметър има вариации, тъй като при дизела, поне при мен high output се включва от около 1800 об./мин., тествано на място с подаване на газ.

Да не кажем, че даже гори с по-ниска температура от тази на бензина, съдейки по адиабатната температура от 1980°C на пламъка на LPG спрямо 2140°C при този на бензина при постоянен обем или налягане. Колегата е възможно да се е заблудил с по-високата температура на самовъзпламеняване на газта ( над 500°C) спрямо тази на бензина и оттам по-ниската склонност към детонации.

Брей, само от двора на Кат не беше писал някой! Еми, честито колега, чакаме снимки! Ти да не я беше взел още в събота ама все пак да питаш, докато не си влезнал в халето? Няма драми и с двете, но ще пропусна да ти кажа моите лични предпочитания, особено щом ще я караш повече извън града.

Продължавайки да пишем в тази тема рискуваме да се превърне в поредната дъвкана тема за масла. Има доста писано, а и таблица с препоръчано масло има. Аз отделих един два дни за четене за да добия поне базова представа какво представляват спецификациите на маслата и параметрите, които са от значение. В един чужд сайт, четох че на запад маслата масово се подбират и по вискозитетния индекс, тоест свойството на маслото да си поддържа вискозитета в широк температурен диапазон. Не знам дали по принцип маслата A5/B5 ( които и колегата Дани каза, че са за предпочитане при вариант без DPF) са с по-високи индекси спрямо C2/C3, но Комата A5/B5, която последно си избрах и сложих е с индекс 182 спрямо 162 за цитирания Fusch и около 170 за Мобил ESP. В случая по-скоро въпросът с който бих продължил тази тема е колко повече би се отразило едно A5/B5 масло на катализатора при един изправен двигател, който не гори масло при положение, че много повече би се затлачил от некачествено гориво?

Няма да си първият, който кара с 5w30, да не кажа, че масово се кара с този вискозитет заради по-ниската цена и няма драми. Според някои друг руски сайт гледам са писали, че е с добра база. Подходящо е и за коли с DPF ( не си писал дали имаш такъв). Добре би било да го проследим как се представя при теб като капваш от време на време по една капка в темата за капкови проби.

Възможно е да има проблем с отчитането на позицията на лоста на автомата. Пробвай да смениш позициите и да върнеш на P. При останалите позиции се блокира паленето. Не съм сигурен дали на N ще позволи, но също може да се пробва.

Колега @Vanio , преглеждайки сумите по пера в единия от сервизите и съпоставяйки ги с крайната сума на същия лист все пак има нещо положително за теб 😉. Иначе по въпроса с тия шумове, при хонда те са често със съвсем тривиален произход.

Колега, как изглежда тая жълта букса, нещо като от снимката по-долу ли, която изнамерих от нета? Ако да, това може да е бил е MES (Memory Erase Signal) конектор. Той се ползва за ресетване на грешки в SRS и също мисля,че като синия за ECU диагностиката е свободен или просто прикрепен. Ако си окъсил него се съмнявам, че може да блокира паленето на колата. Не се сещам за други свободни двупинови конектори. Като цяло въпросът е защо си тръгнал да четеш грешки ако колата е била наред и в момента индикира ли грешка? п.п. между другото никнеймът ти @Карловски Рапан кърти мивки

За да не правя два поста, пускам финална снимка на просвет с кастрола на 6500км. тъй като вече е в канала, макар че според мен имаше още ресурс съдейки по най-външнея ореол. Беше започнал да прави и ядро. Новото масло е : 1) Автомобил – Honda CR-V , N22A2, ръчни скорости, 2005г.; няма и не е имала DPF, EGR си има и подозирам, че цапа маслото ама здраве да е. 2) Масло – Comma Voltech 0w30, A5/B5, пълна синтетика от старата гвардия. По-долу съм качил спецификациите. 3) Маслен филтър – Mahle (Made in Austria), Въздушен – HERTH + BUSS ; 4) Общ пробег на автомобила –156 500 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 35 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 90/10;преобладаващо извънградско 7) Средна скорост - N/A; вероятно около 100км.ч 8) Сезон на експлоатация – от 08.04.2023 до 08.04.23 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – дизел около 2 литра Shell 11) Kолата си пали на дизел. 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател 10 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – около 5,5 л, което за втори път ме навежда на мисълта, че остават едни 400мл., понеже е 5,9л по книга. 14) Доливане на масло – не 15) Режим - при около 2000 об.мин . Пробата е снимана на просвет с телефон и е капната на принтерна хартия от 1см височина след около 3 секунди от изправяне на щеката Това ми е първата проба, която капва сама! Старото масло явно доста се сгъстява от замърсяванията, та се налага да докосвам капката. Надявам се това old-school масло с висок TBN да си свърши работата. Прави впечатление, че още със слагането сякаш започва да формира ядро и си мисля, че има да събира отлагания. Имам опасения, че Тотала 5w30 на поне 15000км с който заварих колата преди да сложа Кастрола си е бил изпял песента отдавна. Следваща проба ще е след 1000км.

Дай една снимка на сцепеното, колега @pando да кажат и другите на идентично място ли се случва.

Здрасти колега, от така даденият отговор бих си направил два извода: 1. Може би се има предвид, че нещата могат да станат по-зле с опресняване или пълна смяна на маслото. Тоест нещо да тръгне да се чисти и запуши друго. Чувал съм не веднъж подобни твърдения. 2. Майсторът да е преценил, че може да се вкара в продължителен филм с неясен край. На голяма част от специалистите по автоматици не им се занимава с хондови такива поради една или друга причина. Честно казано, проследявайки проблема при моя акорд не знам, дали няма известно основание. След 2-3 опреснявания, 5 пъти собственоръчно чистене на всички соленоиди, в крайна сметка от 6000км. карам в ръчен режим пропускайки 2ра скорост, която буксува. Иначе тръгва на стрела, а от 3 към четвърта включва като във видео игрите за части от секундата. Тия акорди 6-ца като минат 200000км и вече е Божа работа колко ще им изкарат кутиите. (на @ceco_accord акордът не попада в тази категория, той е правен на друга планета от отдавна изселили се японци и англичани). При теб проблемът не изглежда толкова задълбочен, а и не става ясно от всичко писано в крайна сметка дали си доливал, колко си долял или по-скоро си опреснявал според предписанията. На твое място бих опитал с опресняване с оригинално масло, което като процедура могат да свършат във всеки пункт за смяна на масла стига да им донесеш маслото и да имат по-дълга фуния. Както и почистване на външните соленоиди, ако смяната не даде подобрение. В заключение мога да кажа, че фразата " Карай докато може" е възприета форма на учтиво и дългосрочно довиждане на хора, които познават добре марката, щото тя наистина ще "може" още дълго.

Здрасти колега, ако още не е развит филтъра или по-точно капачката му, това което се ползва е такъв накрайник (чашка), някъде съм срещал и с отвор за тресчотка. Представлява 14-стен като размерът между две успоредни стени е 74мм. ако не греша.

Благодаря отново за отделеното време за анализ, колега! Какви изводи бихме могли да направим ако приемем снимката за достоверна, макар и от телефон? 1. Маслото е с по високи миещи свойства спрямо старото, което пропуснах да отбележа, че е било Total 5w30 и не е слагано от мен. 2. Подходящ ли е режимът на каране откъм обороти, тъй като карам мега икономично и турбината почти не я активирам без значение предавката? Ауспухът ми е доста чист за дизел без DPF. 3. Възможно ли е капацитетът на филтъра да не е добър, визирайки тези Маhle made in China какъвто май имаше в магазина тогава? 4. Друго?

Гледам, че има и проби от масла на дизел та да добавя и аз, макар че там омазването е бързо и яко : 1) Автомобил – Honda CR-V , N22A2, автоматични скорости, 2005г.; няма и не е имала DPF 2) Масло – Castrol EDGE 0w30 3) Маслен филтър – Mahle, Въздушен – HERTH + BUSS ; 4) Общ пробег на автомобила –155 000 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 5000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 90/10;преобладаващо извънградско 7) Средна скорост - N/A; вероятно около 100км.ч 8) Сезон на експлоатация – от 15.04.2022 до 12.03.23 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – дизел около 275 литра Shell 11) Kолата си пали на дизел и за съжаление не обръща на газ 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател веднага след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната –нямам точен спомен около 5,5 л; 14) Доливане на масло – не 15) Режим - при около 2000 об.мин . Пробата е снимана с телефон и е капната на принтерна хартия с леко докосване на капката до хартията. Втората снимка е с осветление на лед крушка отзад.

Здрасти колега, радвам се, че има някакво развитие макар, че откривам няколко противоречия в написаните неща. Първо казваш, че само на бензин била орязана до 3000 оборота, а на газ не, в което не виждам логика като цяло освен ако не достига гориво, защото газовия комп( надявам се има такъв 😁) следва бензиновия най-общо казано. С грешките как стоят нещата, същите ли се активират? Пишеш, също в началните постове, че сте гледали клапаните и всичко било наред? Кое е било наред хлабините ли? Ако е прегорял клапан, едва ли са били регулирани някога. В крайна сметка показаха ли ти го въпросния прегорял хубостник или само си остави и си взе колата?

Попаднах на тази стара тема и искам да потвърдя писаното от колегата по-горе. За 7 години съм правил лично 7 реглажа на клапаните на акорда и поради една или друга причина избирах гарнитура Herth+Buss, уж като по-читава марка заместител като съм я сменял през реглаж горе долу. Да ама още със слагането почваше омасляване около болтовете и го отдавах на техните гумени шайби, тъй като са оригиналните и са кокал. Миналата година сложих за проба Elring поради липса на другата и о чудо, вече 3000км двигателят изглежда така.

Лошо ми става като гледам сметката, колега. Дано да е рядкост подобен ремонт. Всъщност не виждам горивен филтър да е сменян, нямаше ли нужда след като е почиствана системата? А има ли колеги от четящите, които си карат години наред без да слагат добавки и без да имат каквито и да е проблеми?

Няма да забравя преди време, когато още мечтаех за N22A2, едно от нещата, които ми се наби е, че дюзите не са особено претенциозни и не създават особени проблеми. Предполагам и че има доста колеги зареждащи редовно от по-малко известни бензиностанции но нямат проблеми. А всъщност да ти налеят два пъти бензин вместо дизел, и да караш докато спре по-малко фатално ли е, понеже ми е известен един такъв случай и след източване и вероятно промивки колата вече е на 500000км без съпътстващи проблеми по дюзи?

Колега, кофти развитие на ситуацията. Надявам се сервизът е авторитетен. Би ли споделил с какъв пробег е колата или поне това което показва таблото. Можем ли да приемем, че добавката е катализирала проблема?

Мерси за отговора! Като цяло не съм очаквал чудеса от това бюджетно масло. Беше ми интересно, а и е първото с такъв вискозитет, което наливам. Пропуснах да пиша че предходното беше Mobil 10w40 и със сигурност е пооцапало новото, отделно това градско каране в двойни обороти спрямо извънградското мога спокойно да приема че все едно съм навъртял 4000км. Двигателят иначе е в перфектно здраве, работи тихо и отзад ауспухът е бял.

Да се запиша и аз в тая тема с едно "екстравагантно" масло: 1) Автомобил – Honda Accord 6, F20B6, автоматични скорости, 2000г.; 2) Масло – My Project 5W30 от Кауфланд ( ШОК И УЖАС ) Само че по форма на туба маслото е едно към едно с масло Alpine и май те го правят. 3) Маслен филтър – FILTRON, Въздушен – HERTH + BUSS ; 4) Общ пробег на автомобила –260 000 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 2000 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 10/90; масово градско със студени стартове, 10ката слагам заради околовръстните пътища. 7) Средна скорост - N/A; вероятно около и под 50км.ч 8) Сезон на експлоатация – от 20.10.2022 до 16.02.23 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво – LPG около 240 литра Shell 11) Kолата си пали на бензин и на 5 минута обръща на газ. А-95 харчи само при първо палене. 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател 5 минути след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,3 л; 14) Доливане на масло – не 15) Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е снимана с телефон поради липса на удобен скенер и е капната два пъти на принтерна хартия с леко докосване на капката до хартията.

Като начало, изчисти грешките, и направи нова диагностика да видим коя грешка ще активира лампата.