HondaExplorer

По-скоро цената отива към 80лв. и не са чак толкова начесто. Проверих на две места, отделно звънях на Юбико там пък казаха че нямат никаква дори за доставка не намекнаха. При 200лв. за нова ако става алтернативната на Денсо не мисля че е оправдан риска с употребявана която както писа някой по-горе може и вече да е станала прилично мудна.

Аз я изчетох открай докрай отдавна и затова пак я повдигнах, защото нещата се променят. Цецо намекваш вероятно че трябва да се върви към ОЕМ? Да там и на други места се открива.

Здрасти градски, моторът е F20B6 с най-претенциозната сонда на 6-та генерация, затова ползвах и темата на колегата градски отпреди няколко години. Точно от линка горе го намерих и аз на първо четене. Проверих и официален каталог на Денсо и пак излиза като заместител така както го е посочил Мартод, а при положение че така или иначе ОЕМ са само Denso и NJK, трябва да се вярва. Просто ми се щеше някой да потвърди че е слагал вече, не вярвам всички да са се оръсили по 400 кинта.

Ей това последното почва да ми топли душата общо взето, а за да се пише в ефир вероятно е тествано и доказано с времето, че едва ли ще се навият да им я върна ако не стане. Инак колата точно чукна 170000км и смея да и вярвам

Ааа нищо и няма, чудна е само дето не става за F20B6. Оригиналния парт номер е 36531-PAA-L22 въпреки че тук дават че и друг номер решавало проблема но на не по ниска цена. Искаш да кажеш че тая сонда при нормални условия на извън градско каране няма да се подгрява достатъчно и трябва вътрешния и подгрев да я пържи допълнително през цялото време??? Доста хора споделят че карат коли дори със светещ поради този проблем чек и кой знае колко не им се е повишил разхода.

Здравейте колеги, не очаквах толкова скоро, но и аз минах в отбора на проблемните сонди на тоя мотор. Вчера при палене светна чека като при това колата продължи да си върви що годе добре но празния ход спадна до критичния минимум, на границата на изгасването. Като се прибрах диагностицирах и съответно очакваната грешка беше 41, тоест проблем с подгрева на първа сонда. Разкачих я и измерих безкрайно съпротивление на двата черни кабела, което потвърди прекъсването на веригата. При контакт за всеки случай премерих напрежението на другата букса идваща откъм екуто и ми даде 9 волта което изключи вариант прекъсната верига преди това. За всеки случай ресетнах екуто и грешката изчезна при даване на контакт но с първото палене отново скокна. Вариантите които ми идват на ум съответно са 4: Карам си така със светещ чек- отпада автоматично, поради проблема с празния ход и отделно че ми вади очите и маскира други евентуални грешки Ламбда сонда втора ръка оригинална- риск колко ще изкара но пък при цената на нова може и да е оправдан с времето Да скачам във темата с общите поръчки при цена в америка 168 $ и с доставката до тук надявам се не повече от 350 лв. Да се опитам да излъжа екуто като затворя веригата на подгрева с едно съпротивление около 15 ома, 10-15 W или направо една крушка 10 w би трябвало също да свърши работа че такива мощни резистори трудно се намират дори и за успоредно свързване. Тъй като последният вариант ми се вижда доста атрактивен в случай че останалата част от сондата си работи достигайки 300 градуса, а както знаем хондите са бързо загряващи, евентуалния дискомфорт би бил при студен старт първите километри с малко по-увеличен разход. Някой правил ли е този опит или да не губя време и да скачам в алтернатива №3? Другият въпрос е този подгрев гаси ли се от екуто и кога и нормално ли е да е 9 волта а не 12?

Здрасти колега, писал си че караш акорд 7, а по описание става въпрос за акорд 6. Наистина ти трябва читав и най-вече коректен сервиз тъй като лошите варианти са 2- да нямаш сериозен проблем, но сервизът да има проблем с приходите и да те зариби да сменяш това и онова, а вторият е да имаш все пак проблем, но сервизът да няма проблем с приходите и да те отсвири, "установявайки" че нямаш проблем. Точно поради тия две вероятности аз бих път до известен сервиз във Варна за да отида при човек, който обича марката и към момента смятам че не съм сгрешил. Иначе ако ти се занимава можеш да направиш клипче, което да чуем като съветът ми е да не снимаш прекалено отблизо поради опасността от изкривяване и усилване от микрофона на записващото устройство, в най-честия случай телефон.

Ами какво да кажа, издържах точно една седмица без резонатор и в края на краищата си купих. Тази кола я купих главно заради комфорта, който предлага и нещо не ме кефеше звукът, особено бръмче-пърпоренето при около 4000 и нагоре обороти. Другото което забелязах е че на моменти витекът не е толкова силно изразен, тъй като непосредствено преди включването му вече се е създала някаква кофти турбуленция. На моменти дори започвах да наблюдавам оборотомера от 4000 оборота за да видя какво се случва и при 4300 където обикновено започва приятния витек звук се получаваше рязко пропадане на оборотите, което не мога да си обясня. Вероятно по дълбокото отваряне на клапаните засилва още повече турбуленцията и липсата на резонатора е по отчетлива. Изчетох и близо 17 страници в чужд форум за Сивик 8 където си правят експерименти с махането на резонатора и общо взето накрая всички смятат че по скоро ефектът е лош както и витек режимът станал по неосезаем. Според други, при отстраняването му се променя кривата на мощността и дори преди кикването на витека имаме повече мощност та затова задействането му не е толкова осезателно. Моят избор все пак беше да се придържам към стоковия формат тъй като усещам движението във всички режими по гъвкаво и "мазно".

На теория да, но и тя пропукана като него тъй като дори в това си състояние е продължил да оказва ефект.

Честно казано след кратък тест днес, по-скоро усещам по-добър response до 3000 оборота и повече реване малко преди витек и по време на витек режима. Погледнах кутията вътре през счупеното и се вижда нещо като решетка. Ако идеята на колегата Japanese fever e че създава един вид резонансно пълнене и компенсира дупки в кривата на въртящия момент при конкретни обороти за да се докаже % загуба както казва Драгича е добре да се види дино графика. Принципно вярвам на японеца за повечето неща които е турил, но ако има връзка единствено с минимално редуциране на шума от входящия въздух, ше ме прощава.

Не виждам как ще засмуче вода, кутията на въздушния филтър е с отвор надолу, над отвора и под филтриращия елемент има доста обем. Откъде ще дойде толкова вода която да бъде засмукана? То по скоро от резонатора би засмукало ако не е дрениран и събира вода.

Здраейте колеги, при рутинен преглед на въздушния филтър забелязох че тръбите и цялата пластмасова кутия под тази на въздушния филтър се движи свободно в обема зад бронята. Резонаторът се беше свлякъл и малко по-надолу. Последва сваляне на подкалника и изваждането му с което установих че някога е ударен отдолу като при това се е пукнал на няколко места а ушите с които се захваща към купето счупени. Въпросът е може ли да се кара без него като смуче директно от отвора на кутията на въздушния филтър отдолу? То ясно че може при положение че народът монтира спортни филтри без участие на подобни куфари но все пак какви може да са недостатъците? Към момента не отчитам особен шум, колата е доста тиха по принцип и едва ли се очаква това да окаже кой знае какво влияние. По отношение на разход, вървене, опасност да смуче по топъл въздух има ли основание да драматизирам и да търся втора ръка резонатор? За тези които не се сещат ето това визирам:

Краси, хич даже не смятам, че спецификата на поведение на автоматика в тема с многозначителното заглавие "Студ" трябва да се категоризира като офтопик особено съдейки по закачливото първо мнение на автора. Отделно в тема за автоматици познай кога ще ми скимне да размишлявам за предимствата в студа. По-нагоре визирах състоянието на полуотворен термостат при което все пак започва някаква обща циркулация и тогава подозирам, че би било едно да тръгне в системата антифриз от радиатора с температура -15 градуса и друго ако предварително леко подгрят отдолу. Визирам движение в градски условия с по-ниска скорост където обдухването на радиатора е по слабо.

От моите скромни наблюдения, по-скоро НЕ.Ръчната R18-ka на съпругата ми, и моето К20 автомат загряват еднакво бързо, при еднакви условия. От нас до магистралата са около 3 км, които се изминават за 3-5 минути (трафик, ограничение на скоростта). На магистралата и двете вече си духат доволно топло. Това при външна температура -3 -4°С, и влажност на въздуха над 80% при ясно и сухо време Аааа, и локъп-а започва да се включва Това последното е специално за Експлоръра, той си знае п.п. Само за протокола: Сутрин подхождам към колата (покрита с лед) с двулитрово шише с леееееко топла вода. Отварям, паля, пускам подгрева на задното стъкло и огледалата, спирам вентилатора и кранчето на парното (ако не съм го спрял снощи), изливам топлата вода на предното и двете предни странични стъкла, качвам се и потеглям. Няма лед отвън, няма конденз отвътре А би трябвало. По-скоро сравнението би следвало да се направи при два еднакви автомобила единствено с различни трансмисии. Вероятно ефект ще се усети при при повече тръгвания и спирания когато и генерираната топлина в конвертора трябва да е по-голяма. Според спецификации на база тестове като например повдигане и задържане на 2000 оборота с единия крак на спирачката а другия на газта в D режим, температурата на трансмисионната течност се увеличава с 10 F в секунда което значи с около 150 F или 65 C само за 15 секунди което е и максимално допустимото преди да се изпорти маслото и евентуално нещо по кутията. Значи при чести тръгвания и спирания които са сходни до този режим следва да имаме усилено топлоотделяне в долната част на водния радиатор и съответно приход на топлина в охладителната система. п.п. за локъпа знам си , но се надявам и на други да съм бил полезен във връзка с него, че темата я хвърлиха в коша

Чисто теоретично следва ли автоматиците да достигат по бързо работна температура в следствие топлината отделяна от торк конвертора и отиваща в радиатора? Тоест в момента в който поотвори термостата и започне циркулацията и през радиатора?

Ако имаш газ колега, пробвай да я угасиш вечерта на бензин след кратка работа на бензин и виж дали има разлика сутринта като палиш.

Така, не било писано да отварям таблото, а времето планирано за тая цел да използвам за близки срещи на топло с винен сорт "Алжирка" в течно и приятно ферментирало състояние. Свалих волана на най долно положение и се опитах да докопам бутона отдолу под пластмасата, повдигайки я съвсем внимателно. Естествено нямаше как да се случи но за сметка на това видях че има някакво съмнително разстяние между компонентите на цялата система. Опитах да натисна таблото покрай бутона навътре и задържайки по този начин натисках бутона и О, Алилуя всичко работи. Смени и трипове и температура. Явно с годините тая пластмаса нещо се деформира и излиза няколко милиметра напред в долния си край където няма винтове- съвсем достатъчно бутонът да дойде къс и да изчезне контактът в края му. Вече 6-та година продължавам да се учудвам на елементарността на проблемите при тая марка, главно свързани със стареене на материалите, а не на инженерни недомислици. Както и да е сега ще се радвам някой да ме светне как да ползвам тия трипове, как се ресетват и изобщо нуждата от тях?

Мерси Цецо, друго си е 15 годишния стаж с акорда. При натискането на здрав бутон следва ли да се усети нещо като прищракване или друго в края на хода, тък като при мен- нищо, все едно е клавиатурен бутон? Какво може да се повреди на толкова елементарно нещо като бутон, за да придобия убеденост да свалям частта от таблото и да го докопам?

Ами не, всъщност при вдигнат преден капак, планките са достъпни до колкото видях отгоре, но ако някой е сменял ще знае най-добре.

Здравейте колеги, колата я взех с неработещ бутон на таблото за смяна на триповете и температурата. Но беше в положение в което показваше температурата с което ме устройваше. Да обаче след едно разкачане на акумулатор или смяна на бушон на запалката не помня точно, таблото започна да показва трип 1 и не можах да го сменя дори и с повторни разкачания на акуто. Какъв е шанса проблемът да е в самия бутон за да не тръгна да отварям таблото напразно и счупя някоя щипка?

Здравейте колеги, единият ми халоген в бронята е изгорял и доколкото виждам смяната на крушката не е много лесна. Трябва да се развива планката с целия халоген отвътре. Има ли по лесен начин?

Предполагам, че Цецо я е купил с такова вече налято масло, не го е сменял там като я е купувал. Колата е била за продажба и вероятно са я обслужили преди това след покупката в чужбина, все пак дават и гаранция и не биха я оставили с италиянско или друго старо масло. Аз обаче се чудя при 10 w 40 на не безизвестна марка масла и то сменяни в официален дистрибутор на Хонда ако го гори, то при 5 w 40 как би спряло? Според мен разходът си е просто нормален за мотора.

Влез през дясната врата, подгрей си купето с парното и си готов. Пробвано.

Всъщност по точка 2 разстоянието се намаля не за да се получи по мощна искра която е факт при голямо разстояние а за да има въобще искра тъй като според възприетото пробивното напрежение на LPG-въздушната е по високо като визирам не връзка с налягането по точка 1 а вероятно физикохимичната спецификата на сместа.