Класация

При гориво бензин си мирише на бензин. И моето мирише на бензин.

Сам си отговаряш с това. Със сигурност има двигатели на Хонда изкарали повече от посочената от теб Тойота, сигурно е и обратното но, еднозначен отговор на твоя въпрос няма, както няма и еднозначно твърдение че Тойота ще изкара повече от Хонда и обратно. Всичко е строго индивидуално и вече ти го посочиха и като примери и като обяснение. Ако караш Тойота-та с кофти масло и го сменяш на 30000 както е в българските представителства, ще има да чакаш да "докара" 500к. Същото ще се случи с Хонда при същите условия, същото и с Алди, и с Вагин и т.н. Важното е да проучиш внимателно и да се интересуваш от типични и обичайни проблеми за конкретния модел (за която и да е марка) и да внимаваш за проява на такива, защото всяка марка си има болежки и недостатъци, другото сам си го установил че е на късмет. Тук може да ти отговорят 5, 20 или 50 човека, и всеки с известно пристрастие ще ти похвали Хонда по свой си начин, и ти какво, веднага ще си купиш Хонда ли? вероятно не. Моя съвет е да си отделиш малко време и да прочетеш от този форум за модела, достатъчно добре е сепарирана и систематизирана информацията, тя е от всякакво естество и доста подробна. Успех с избора!

@alex.rashkov Първом - добре дошъл! Ресурс в км е много относително. Има смисъл да се говори за ресурс, ако е в мото часове. Коли карани лежерно и извънградско са "милионници". В предимно градско, средната скорост е минимум 3 пъти по-ниска отколкото средната извънградска скорост. Тоест предимно градско ползваната кола е на 3 пъти повече мото часове на мотора. Градско ДВГ работи между 2500 - 4500 об/мин (при неагресивно каране), а извънградско е около 3000 - 3500 об/мин - стойности при бензин и ръчна кутия. С автоматик са съответно 2000 - 3000 градско и 2000 - 2500 извънградско. Тези стойности са "нормални" и не включват стремглави светофарни стартове от място и чести аутобанни изпреварвания. Най-просто казано, ако приемеш константни 3000 об/ мин за среден работен режим на мотора: За 100 000 км предимно градско ДВГ е направил 600 милиона оборота. За 100 000 км извънградско те са 180 милиона оборота. Ако е автоматик, за 100 000 км - около 120 милиона оборота. Хондовият автомат при 100 км/ч държи мотора на 2000 об/мин. Това е само работа, а ако тя е отвъд конструкторските препоръки за ползване и обслужване, нещата се усложняват и ресурсът се скъсява. А градското са и чести паления и движение с не загрял мотор. На теб какъв Акорд ще ти се падне, та питаш за ресурс на двигателя ??? Стискам палци да е с извънградски пробег. Карал съм Акорд автоматици на 60 000 км и на 180 000 км - няма разлика. Сега съм с друг автоматик на 346 000 км - все същата работа. Когато преди 8 години си търсих комби Акорд 8, си избрах 7-ма генерация фейслифт - ТОВА е комбито, а и моторът е по-непретенциозен. Да, Акорд 8 е с по-красив интериор и по-модерна (за тогава) външност, но багажникът му е като на хечбек - жертва на модата.

Руските форуми ги зарежи.Всичко зависи от поддържка, масло и стил на шофиране.Имаше статия за 1.8 на CIVIC 8, който беше минал 800 000км. В една група във Фейсбук беше показан 2.0 на CIVIC X за пазара в Северна Америка също на 800 000км.2.4 на този Акорд не е по-долу от тях.

Съвет: сваляйки стартера свалете и облужете генератора (лагери, четки и т.н)

Здравейте, приятели! Преди няколко дни бях помолен да публикувам цени за гарнитури за капак клапани - ОРИГИНАЛ Подчертавам - оригиналните гарнитури не са Oiho, не са Musashi, не са Nippon - доста доставчици така говорят, само за да им се купи стоката. Наскоро имах такъв случай, човека ме пита "Защо ме гърбиш с цените, е тук един ми дава същите неща за 1/3-та от цената, която ми даваш ти." Когато ми показа офертата - човека му бил давал цени за Nippon. Та ... CRV I 2.0 B20Z1 Гарнитура капак клапани - 1 х 32,00 лв. Пръстен бобина, капак клапани - 4 х 10,00 лв. Пръстен болт, капак клапани - 7 х 9,00 лв. CRV, CIVIC, ACCORD - R18Z , R20A Гарнитура капак - 38,00 лв. Пръстен бобина, капак клапани - 4 х 7,00 лв. CRV, CIVIC, ACCORD - K24Z, K20A Гарнитура капак клапани - 1 х 38,00 лв. Пръстен бобина, капак клапани - 4 х 13,00 лв. Пръстен болт, капак клапани - 6 х 10,00 лв. CRV, CIVIC - 2.2 дизел N22B Гарнитура капак клапани - 1 х 47,00 лв. Пръстен болт, капак клапани - 4 х 8,00 лв. Поръчвам нещата с директен внос - доставката отнема около 20 дни. Освен тези гарнитури мога да доставям всякакви оригинални части. Цените - без еквивалент!

Човекът иска статистика. Цифри, които да му кажат, че Хондювските каручки са надеждни. Добре, колега, ето гледай по-надолу. Хонда прави най-надеждните двигатели, само 1 на 344 се чупи/е дефектен (виж картинката по-долу). Тойота е втора в класация. Това обаче е при равни други условия. Нали разбираш, че няма двигател, който ако не го поддържаш или издевателстваш над него да издържи. Поддръжката на един автомобил не е само смяна на масло и само двигателя, има много други неща. Но ако се концентрираме конкретно по двигателя, то избор на правилно масло и начин на шофиране са може би най-важните. Аз например сменям моето масло веднъж годишно (защото правя около 6,000 км на година). Тъй като съм спокоен шофьор, не я настъпвам, но отвреме на време й правя т.нар Italian Tune-Up. Няма да навлизам в подоробности какво е туй, дали е ефективно на модерни двигатели и т.н. Това ме навежда и на втората картинка, Акордеона прави спокойно 500,000 км, специално R20A3 двигателя (който го слагат и на CR-V), (виж втората картинка). Аз живот и здраве мисля, моята да я направя милионник и от Хонда да ми дадат безплатно още един Акорд. Изписал съм и аз като Million Miles Joe няколко тетрадки с поддръжка и онова, което съм сменял. Само не знам колко години трябва да живея и да я карам, че да стигна въпросния милион, но щом издържливостта ти е приоритет си на правилния път с избора на Акорд.

DFE е от "топ" сегмента на Равенол. Datasheet-а показва изключителни х-ки. Маслото е подходящо при здрав и изправен двигател, който не гори масло (т.е. гори минимално), извънградското преобладава над градското, разреждането с бензин също трябва да е минимално. Интервал на смяна 150 - 170 моточаса.

Здравейте, Трети тест с масло – Prista Ultra G 5W30 от Markony’s Garage 1) Автомобил – Honda Accord 6, F18B2, ръчни скорости, 2001г.; 2) Масло – Prista Ultra G 5W30 3) Маслен филтър – MAHLE OC 617, Въздушен – Mahle-Knecht LX1075 ; 4) Общ пробег на автомобила –184 263 км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 3036 км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 25/75; 7) Средна скорост - N/A; 8) Сезон на експлоатация – от 18.11.2022; 9) Моточасове –70; 10) Изразходвано гориво – LPG около 300 литра Insa Oil, Shell; 11) Kтм = (л.300 / 4.3 л.) ≈ 70;(LPG?) 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател веднага след гасене и е сушена 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната – 4,3 л; 14) Доливане на масло – не 15) Други - Предходни масла Castrol 10W40 (немски) на около 10000, но на около 2 г., Liqui Molly 10W40 ACEA A3 ∙ ACEA B4 ∙ API SL на 6850 км. Honda Synthetic Blend 5W-30 – 6350 км, PETRO-CANADA SS 5w30 на 4890 км., MOTUL 8100 Eco-lite 5w30 на 9650 км предимно магистрално каране. Режим - рядко над 4000 об./мин. Пробата е сканирана на скенер Canon TR4600 series 3 in1 с разд. способност 600 dpi. на офисна хартия с леко докосване на капката до офисната хартия (business laser Xerox).

Така, здравейте отново! Ужасно ангажирана бях, особено като колата тръгна след реглаж на клапаните! Справих се с ремонтите като рейка на газта, филтри, масла, ходовата част ми стегна човек хондажия, работил дълги години в сервиз за Хонди, доволна съм, той също потвърди като ми е направил втори реглаж за две -три седмици, бях му казала, че вече ми е направил това друг, но той искаше той лично да провери, но се оказа точно каквото ми каза и газаджията с лична кола Хонда, т.е. потвърждава, че проблема ми е, че тази кола преди да я купя, никога не е ходила на реглаж на клапани и са прегорели или пропаднали вече, настроени са до край каза и хондаджията от Ст.Заг., който ми оправи ходовата част. Каза да карам така, докато се развали или мина 25000км, до тук съм минала към 8000 някъде, откакто ми ги нагласиха. Зимата е палила и пали без проблеми, освен един малко стържещ звук при завъртане на ключа, но го задържа малко по-дълго, за да запаля. Просто си загрява около 4 мин. и тогава прехвърля на газ. Ще споделя и други неща хубави за маслото, но в друга тема при маслата, както и друг проблем, който сега ми е по-спешен от всички, но е пак за друга тема-кормилна рейка! Отивам да търся темите!

Скоро синтезирах маслата препоръчани от Ravenol за моя двигател и сравних с Амсойл.

@dandilov не е менте, поръчвам от общите. @Rakeem RAVENOL DFE SAE 0W-20 добре ли ще е?

Така работи алтернатора да. И аз бях тръгал да правя ремонти, докато не разбрах за тази система. На пуснати фарове би трябвало да ти държи постоянно високото напрежение.

Ravenol FO SAE 5w-30 е хидрокрек , а Amsoil Signiture 5w-30 има и PAO. Не е необичайна промяната на звука. При маслата с PAO, звукът на двигателя наистина е по-различен. Има писано много в нет-а за този "ефект", а и моите преки наблюдения също са такива. Но това не значи, че маслото не работи добре. Напротив - лаб. анализите го показват най-точно. @galin_k от къде купи Амсойл-а? Да не е някакво менте?

Търси причината другаде, абсурдно ми е Амсойла да ти качи разхода с 1л. спрямо този Равенол. Амсойла има Естери и доста молибден, които значително намаляват триенето, за разлика от Равенола, а вискозитетите им са почти еднакви. Колкото до промяната на звука на ДВГ, нищо не може да се каже, може да се е подобрил към по-добро. Ако ще минаваш на 0в20 и ще слагаш Равенол, сложи по-висок клас.

Няма проблем. Няма как да източиш цялото.Изпускаш докато спре да капе.После пълниш около 3.5 литра. Палиш и на място превключваш като на всяка позиция задържаш около 5 сек. P-R-N-D-S и после обратно за по 5 сек. Гасиш и тогава отвиваш контролната пробка. Ако не текне доливаш докато започне да прелива от нея. След това завиваш и си готов.

Сменях масло на скоростна кутия и диагностика в омбре сервиз в двора на БАН и г/д съм доволен. Брат ми няколко пъти кара неговия леджънд там и също е доволен. Не ми се струват нещо "УАУ", но изглеждат стабилни.

Система за зареждане Honda ELD В началото на 1990 г. Honda започна да използва двустепенно електронно откриване на натоварването (ELD) управление на генератора. Вътрешният регулатор на напрежението на генератора ще контролира изхода при 12,6 волта (нисък товар) или 14,5 (висок товар) Тези системи може да показват ниска мощност на зареждане, докато превозното средство не се движи по пътя! Устройството ELD следи потока на усилвателя, за да определи условията на натоварване на превозното средство. PCM използва данни от ELD, обороти на двигателя, скорост на превозното средство, температура на охлаждащата течност, температура на въздуха и т.н., за да решите дали генераторът да работи при 12,6 волта, или при 14,5 волта.

Благодаря на всинца ви за разумът в съветите и особено за тези от нефинансовият аспект! Имам оферта за цялостно пребоядисване с надлежната подготовка от добър майстор - 1500 лв - нещо като отстъпка, защото цената е 150 лв на детайл. За сега ще оправи задните калници (заради ръждата по веждите) и задната броня (сцепена на 2 места и крива на 4), а останалото минава в алтернативни технологии. Тавана и задния капак са с демиджи и олющен лак. Намерих човек който ще ги "дръпне" и после ще ги фолирам. За сложно сверичния заден капак не съм оптимист, та ако не стане - спрей. Не е голям детайл, а и намерих кой да ми направи точен цвят във флакон. Предната броня е здрава и само ще се намества. Ниско долу е жулната и очукана от камъчки, но ще я мисля по-натам - неминуемо ще види отблизо още бордюри. Предният капак е матирал и "одзънкан", но ще се "точкова" с четчица и лак. Другото ще го преживеем. Макар и фенове-ценители, все пак сме разумни хора. Снощи по малките часове ми е писал да не му изхвърлям първата бележка за гориво (да си я пази за спомен) и че съединителят имал някакъв по-голям луфт - което явно му се сторило (проверих го) - сигурно е сменил зимните обувки с маратонки. Стойността на колата е по-голяма от цената и (поне за нас), просто я възстановявам според моите разбирания по техническата част. Ясно е че е дуракоустойчив модел и можеше да изкара още без сериозни инвестиции, но не харесвам подхода - щом е за ремонт - продава се. Та стигнах до визията (за която също ще се погрижа), защото не харесваме занемарените коли които срещаме. Когато имам какво да покажа, ще го сторя. Нали днес е ден за прошка. Прощавайте ако нещо, някого съм напрегнал.

@AzSum Препоръчал съм ти Ravenol DXG 5W30, най-вероятно защото си посочил, че ще караш предимно градско, на къси разстояния. Ако можеш, провери хронологията на коментарите. И на мен ще ми е интересно да ги видя, че не си спомням. Но когато препоръчвам дадено масло, го съобразявам с подадената информация от собственика, състояние на двигателя (гори, не гори, колко гори и т.н.), стил на шофиране (градско извънградско, катерене и т.н.). DXG е топ масло и не му се притеснявай. А и ти харесва как работи двигателят с него, нали? А на MonsterOOD му препоръчвам 0W-20, защото му е още съвсем новичък двигателят. Тъкмо разработен. Не пречи и ти да пробваш едно Ravenol DFE, например. Ако не го гори и не се разрежда много с бензин от градското каране - може да минеш спокойно и на него.

Леко само да си съживя темата с малко обратна връзка. Нарочно изчаках да мине някакво време и километри, за да имам ясна и директна представа за поведението на стартера. Времето: точно 43 календарни дни! Километрите: 1700км (те па едни километри )! Колата примина през много паления на двигателя за това време. Премина промяната на времето и застудяването сега (сутринта около -6). След профилактиката на стартера няма и помен от описания по-горе в темата проблем, а го правеше при това и на положителни температури все пак, което не беше въобще добре. Сега без значение каква е околната температура и колко време е стояла колата в покой си пали веднага супер добре. Та мисълта ми е, че от това което направих за стартера има само положителен ефект, а и навреме го хванах. Ако ви се отвори възможност покрай някакъв ремонт или нещо друго да освежите стартера, направете го и няма да съжалявате изобщо. После ще ви изкара с години. Още повече, че този модел стартер е много здраво животно и не иска много, само едно почистване и смазване. Четките почти не ги пипа, графитната прах лъже. Поздрави!

Да пусна и клипче по темата https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=смяна+на+крушка+на+хонда+джаз#fpstate=ive&vld=cid:497288e2,vid:h2i0bX6S9Oc Сменял съм крушки от подкалника, но това е по -лесно. Изпробвано лично от мен.

Това с коригиране на разстоянието се прави ако имаш москвич,и го хвърляш за скраб,сега всяка еднахе с различно разстояние и радлично натоварва бобината,докато не я изгори. Консуматив са свещите е се сменят и осемте. Обикновените свещи се сменята на 40 хил км макс. Иридиевите издрържат двоино и повече.

На Джаза слагайте иридиеви, за да не си играете, да коригирате разстояния и да не си играете, да разгобявате половината двигателен отсек, през 2-3 години, за да сменяте свещи ... Слагаш веднъж японски и след 80 -100 хил. км., пак.

Здравейте, спешно се нуждая от вашия съвет. Имам Сивик 2017 1,5 бензин, СVT. Живея в Англия. Колата я купих на 7000мили и сега е на 140000. (230 000км). Имам софтуерен тунинг и от 182 коня е някъде към 210. Карам я денонощно, никога не съм имал проблеми с нея, работеше като швейцарски часовник. Единствено съм сменил кондензера на климатика. CVT е обслужвана само при дилъра по предписание. Преди 5-6 дни на излизане от кръговото, с бавна скорост започна да друса изведнъж зверски и колата неможеше да набере и друсаше постоянно. После след като се отвори малко пространство, след вибрациите набра нормално, но тъй като имаше много трафик и трябваше да се кара бавно, на ниска скорост се тресеше цялата и неможеше да набере. Така някъде 5-6 км. Наложи се да изляза от магистралата и след като завих в една уличка, сякаш нещо отвътре се скъса и престана да се движи - тоест двигателя работи нормално, но няма връзка между скоростната кутия и двигателя. Все едно съм включил неутрална. Нямаше никакви съобщения за грешка и т.н. Колата може да се бута на място, но ако се включи на директна или задна нищо не се случва. Закарах я на сервиз при дилъра, тъй като скоростни кутии на Хонда тука никой не пипа. След три дена ми казаха че уж били проверили всичко и било терминална повреда в скоростната кутия. (за кофата) Смяната в мн скъпа, но въпроса ми е - някой имал ли е подобен проблем, а и може ли да е носач (не съм имал никакво тракане или симптоми на повреда). (щото не им вярвам на дилърите, те искат да продават ново).