Класация

Четейки през последните 25 мин. темата, с въздишка на удовлетворение се радвам, че спрях да се вълнувам от това с какво масло си карам колата преди повече от година, щото то нема край влезеш ли във филма... Докато се вълнувах и четях темата като изоглавен - Карал съм с Амсойл, Мобил, Мотул, Валволин, Хонда ОЕМ, Бардал, Яко, всички вискозитети от 0/30-5/40, Амсойла 0/40 Евро издържаше най-много от всички останали, мотора К24А3, за последните 8К маслото беше няколко мм над средата (2-3), градско/изв гр. 80/20. Сменях го 2 пъти в годината, зимата 0, лятото 5, с новата кола пак така. Гледайте си здравето и не се косете/коркайте [emoji38]... Sent from my iPhone using Tapatalk

Да подходим малко по-съществено. Не, не е това! Клинът е слоя масло (плътно - оранжевата част на снимката по-долу), между вала и лагера, който слой се увлича от въртенето на вала и повдига вала с микрони така, че да не се трие в лагера. Както се вижда от диаграмата, дебелината на масленият филм не е една и съща в различните участъци. Нас ни интересува дебелината hmin. Това показва с колко микрона най-малко е повдигнат валът от лагера. Аз си мисля, че маслото с по-висок вискозитет ще има по-голямо hmin. Прав ли съм?

Темата е пълна с противоречия защото много фактори имат значение, а приоритетите са различни. Сложна е защото няколко (химически компетентни) люде + дузина технически грамотни (дето сме се мазали о разглобен ДВГ), се пънем да обясним на всички останали, простички неща по авторитетен начин, а истината е 1: Хондов мотор не се плаши от това какво масло ще му налееш, а от това кога ще го излееш!

Ford Mondeo Turnier 2.2 TDCi Titanium, 200PS при 100 km/h: 64 dB, при 130 km/h: 67 dB VW Passat Variant 2.0 TDI BMT Highline, 170PS при 100 km/h: 64 dB, при 130 km/h: 68 dB Honda Accord Tourer 2.2i-DTEC Type S, 180PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 70 dB

Според данни в немските сайтове за тестове на автомобили, не са чак толкова отчайващи резултатите: VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Technology Comfortline,105 PS при 100 km/h: 62 dB, при 130 km/h: 70 dB BMW 116d Aut. Sport Line,116 PS при 100 km/h: 62 Db, при 130 km/h: 67 dB Skoda Octavia 2.0 TDI Green tec DSG Elegance,150 PS при 100 km/h: 63 dB, при 130 km/h: 69 dB Opel Astra 1.4 DI Turbo Innovation,150 PS при 100 km/h: 66 dB, при 130 km/h: 69 dB Opel Astra 1.6 DI Turbo,200 PS при 100 km/h: 66 dB, при 130 km/h: 69 dB Hyundai i30 1.4 T-GDI Style,140 PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 72 dB Audi A3 Sportback 35 TDI Sport, 150 PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 70 dB BMW 118d Sport Line, 150 PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 70 dB VW Golf 1.5 TSI Highline, 150 PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 70 dB Honda Civic 1.5 VTEC Turbo Elegance,182 PS при 100 km/h: 67 dB, при 130 km/h: 71 dB Mercedes A 200 d, 150 PS при 100 km/h: 68 dB, при 130 km/h: 71 dB Honda Civic 1.0 VTEC Turbo Elegance,129 PS при 100 km/h: 68 dB, при 130 km/h: 71 dB Skoda Scala 1.5 TSI ACT Style, 150 PS при 100 km/h: 69 dB, при 130 km/h: 71 dB Mazda 3 Skyactiv-X 2.0 M Hybrid Selection,180 PS при 100 km/h: 70 DB, при 130 km/h: 73 dB Honda Civic Type R 2.0 VTEC Turbo GT,310 PS при 100 km/h: 71 dB, при 130 km/h: 74 dB Dacia Sandero 1.2 16V,75 PS при 100 km/h: 72 dB, при 130 km/h: 75 dB Lada Priora,98 PS при 100 km/h: 72 dB , при 130 km/h: 77 dB

Шестичката ми! Наскоро пак се сетих, че трябва да си довърша темата... Ето снимка от следващия епизод:

Аз бих обърнал внимание на греста и бих наклепал здраво зад маншона, така хем ще се обере технически необходимия луфт, хем ще се удължи живота на втулката. Иначе в случай на колегата, ако проблемът му е в допуските и за това сега да му затяга, то с времето и амортизацията, неизбежно, всичко ще си дойде на мястото, според мен няма място за притеснение, всичко е въпрос на усещане, просто волана ще е по-тежък. Аз доста време се каня да направя един преглед на ситуацията зад маншона, за да видя дали от Хонда не са ни го заложили този проблем.

Това което е дал руснака е било правилно.И чукане при луфт от порядъка на 0.01 до 0.05 не може да има камо ли да усетиш.

Не мисля, че ще се скъса, а ще се повишат загубите на полезна мощност от повишаване на хидродинамичното триене. Ето защо споменах преди, че трябва да търсим "златната среда" с вискозитета на маслото. Хем да имаме достатъчно дебел маслен клин, за да предпазим елементите от износване, хем да имаме възможно по-малко хидродинамично триене, за да намалим загубите на мощност.

Ето за това,много от незнаещите,не разбират и ще продължат главоблъсканицата(чисто колегиално го казвам),без да целя заяждане. Фен ако съм на теб,аз бих обяснил подробно,какво ти мислиш със здрави аргументи. Такива постове със здрави аргументи,бяха на Маркони,незнам защо е секнал? п.п.Чудесно dandilov,това е начина..!

Ползвал съм филм/клин заедно защото съм ги срещал да се ползват за едно и също нещо , но от въпроса ми става ясно какво имам в предвид ! Въпрос на които чакам отговор . Как те заболя главата на 36 страница в момент в който почнах да пиша аз а не на 32? Въпроса ми е достатъчно важен и не мисля че е нормално дискусията да се омаловажава и да се тръгва в друга насока .Както написах и по рано темата е пълна с противоречия , а това че ти си избираш масло не значи че повечето правят същото , само обърни внимание на многократните запитвания - Прочетох цялата тема но не ми стана ясно , и тн .

Не съм чел цялата тема (теми) за маслата. Хвърлих едно око на последните две страници и в главата ми изплува един въпрос. Защо си мисля, че "маслен филм" и "маслен клин" са две различни понятия?! Това, ако говорим за маслото при основните лагери на коляновия вал. Филма е ясен - слоя масло между шийката и лагера. Клина, обаче, не е ли онзи слой масло, който се образува след продължителен престой на двг? От тежестта на коляно-мотовилковия механизъм между шийката и лагера остава едно сухо петно. Всичкото масло се е преместило отгоре, а отдолу шийката и лагера контактуват метал в метал. Вярно, става дума за микрони, но все пак ... Също така, колкото по-износен е лагера, толкова по-голямо е сухото петно. И да си дойда на думата - какво става при стартиране след няколко часов престой? За много кратко време се получава сухо триене между шийката и лагера. Според мен, от тук идват най-много метални стружки в картера. Сега стигаме до маслата с техните вискозитет и качества, и влиянието на температурата (на въздуха, маслото и двг) върху тях. Трябва да се избере правилното масло за конкретните климатични условия и за конкретния двигател. Целта на упражнението е свеждане до минимум на първоналното сухо триене в коляно-мотовилковия механизъм. Това време се увеличава, както при ползване на "дебело" масло на ниски температури, така и при ползване на "тънко" масло на високи температури. Дано е станало ясно, какво исках да кажа.

Никакъв шанс да стане , хлабините в биелните и основните лагери са точно определени и филма е винаги един и същ .

Аз не съм "спец" по динамика на флуидите, но си мисля, че трябва да разграничим " устойчивост на сили, на срязване" и "дебелина на масления клин". Мисля, че са различни понятия и/или характеристики на маслото. Според мен "сили на срязване" трябва да се отнасят за цилиндрите и буталата, а "дебелина на масления клин" трябва да се отнася за лагерите на коляновия вал. Може да се изказах като пълен лаик, но ще приема с радост, на ме поправите, ако греша... Естествено, най-голяма устойчивост на сили на срязване и най-дебел маслен клин, ще има маслото с по-висок вискозитет. Но за сметка на хидро-механичните загуби, изразени в загуба на мощност и в повишаване на температурата. Пак да кажа, поправете ме, ако греша!

Изобщо не си ме разбрал колега. Аз имах в предвид пробега в километри. Отзад имаш ел. платка от която зависи всичко това. Все пак при мен колата беше без борд компютър.

Поне за Японските до някъде има обяснение - там максималната скорост по магистрала е 100 км/ч, като има няколко изключения за скоростни отсечки, където е 120 км/ч (но са много малко на фона на останалите магистрали). Та колата като е проектирана там, и сглобена там, не им е кой-знае какъв приоритет. Немците си карат премиум колите (и пасат) по аутобана с 200+, като няма задръстване или силен трафик, което докато бях в Германия беше 10% от времето.

Карам вече 22к км Сивик 10 и нямам оплаквания от шума,в камиона/автобуса е доста шумно и като се кача в хондилака е супер (може от музиката да не чувам външните звуци)

С колко ще се вдигне теглото или цената на колата ако има малко изолация покрай подкалниците,където е най големия проблем при по новите Хонди.

Аз бих казал, ако може да се обобщи (макар да не обичам генерализациите), че основно проблеми с обезшумяването имат японските, корейските, френските и италианските коли. Естествено Лексус тук са изкучение, Пежо 607,407, Цитрoен Ц5 последните генерации, може и други да има. Покрай намаляне на теглото някои от премиум брандовете също се поизложиха - БМВ с 1ва серия и 3та серия конкретно F30. Но генерално погледнато, немските автомобили доста рядко имат сериозни пропуски в това отношение. Разбира се, имат пропуски в други отношения, често много по-фатални

За днка вродени проблеми - ръжда , за ръжда забравих да спомена за ръжда . Да не е клекнала задницата от пружините е , да работи равномерно и що годе тихо , по възможност да няма газ . На около 200к си за съединител , може и вал изпускателен и вериги , да са добре работили спирачките сиреч еднакво износване на дисковете и тн . Не взимай 1.7 ако искаш голяма кола се огледай и около стрийм с к20 . ааааааааа забравих и да нямат ръжда .

Така да споделя и аз за този ДПФ. Не е правилния раздел ма тоя филтър си е еднакъв за всички с този мотор. Акорд 8 2.2 i-DTECK 150к.с. 08.2008г. Колата я купих в началото на Март 2019г. смяна на всички консумативи с качествени по съвет на хора от форума на които пак благодаря, даже съм пускал теми тука, та след точно 10 000км. светна лампата с " ! " демек филтъра запушен. Та понеже стана точно на 01.01.2020 г. демек аре честито за новата година бях на път и почна дилайлата. Колата в сервизен режим мъкаааа, добавка за отпушване на ДПФ + МаксМоушън дизел до горе и карай там 20мин. с 60км/ч.....после.....натискай я над 3000 обр. ....псуването нали не го пиша че няма да има букви тука. От тея работи нищо не работи...проверено влезне ли в сервизен решим ЦЪ....не стават. Прибрах се снощи и днес на диагностика, прибирането мъка по магистралата като набере, повече от 145км/ч. не вдига и дано някой не ти убие инерцията, натисках я нарочно защото ме вбеси че се прецака по празниците, та закачаме я пускаме регенерация и ????? кво става горния температурен датчик на ДПФа не работи, долния е ОК. Та всички на които им излезе веднага лампата с " ! " не се мъчете да я регенерирате като мен лудия нали, да си прецакате колата. НЕ СТАВАААА! Принудителна регенерация, филтъра е запушен, защото без тоя датчик колата просто не се е регенерирала сама и край. На въпроса да си сменя ли датчика ааааа.....просто не си го задавайте....не НЕ си го сменяйте. Извода е че като ми продадоха колата, прошляка от който я купих независимо че ми я даде с една книга от фактури за смяна на масла и части през годините от 2008, тоя красив човек е регенерирал колата както направих днес и е нулирал данните за филтъра че е нов, което значи че има точно към 10 000 км. (тя толко и изкара на 10 000км светна) ,колкото ми каза човека днес след като я оправи. Та аз филтър няма да мия, реших че след още около 500км ще сменя маслото (Мотул 5w30 нископепелно ) да мине 10 000 км. ,преди да го сменя ще махнат филтъра, изолират системата ремапват на 188 к.с. и да ти е.ем аз и Евро 4, по документи от завода се води Евро 5 но нашите маймуни в КАТ нямали заповед да я пишели 5 нали, така ми казаха, демек ще плащаш данъци и толко, вместо 127лв. са 170лв. Тази процедура така я правят че после няма пушене и разни там проблеми с прегледи ...защото нали до сега се търсели коли до Евро 3 а от 2020г ще се търсят и по горни класове.....нали знаете че ние сме в България....тука всичко е направено да ти влиза до сливиците така че като спрат циганите да горят плексигласи, силикони и кво ли не зимата, ще има повече чист въздух. Да ме извинявате ако съм засегнал някой ма още ме държи пътуването с куция кон!

Че то това е едно от най важните неща в един автомобил,иначе ще карам скутер.

Здравейте колеги, Развитие по темата, със спадането на температурата на вън забелязах че започна леко затягане при въртене на волана, предполагам че идва от новата втулка която направихме по рано. Осеща се много леко и само в специфични условия > в градски условия (бавна скорост) сервото моторът работи по сериозно и затягане не се усеща понеже мотора го компенсира, но при по бърза скорост 60-80км/ч когато воланът започва да става по твърд или сервото моторът работи по слабо се усеща леко затягане. Аз лично усетих това затягане при планинско каране когато скороста е в този диапазон и има нужда от повече въртене на волана. След като покарам известно време и спра за почивка рейката се затопля от мотора и затягането изчезва, така че най-силно изявено е при тръгване сутрин когато температурите са най-ниски. Предполагам че това е основната причина за бързото разбиване на втулката зимата се свива и триенето се увеличава, лятото отпуска създава се хлабина която води до "удари" от пръта при неравности, ускорение, спиране..... и така втулката си заминава доста бързо. Ще видим дали лятото ще се рахлопа. Не знам руснаците нямат ли такъв проблем със дизайна който са направили, че и тяхната е по-дълга и по дебела > тоест още повече ефект от свиването при ниски температури. Май ще се окаже че оригиналния дезайн със прекъсване е по-добрата опция и ще изкара повече. Като дойде времето да се прави отново, мисля да потърся по-подходящ материал и малко да променя дизайна. Има богата гама от медно базирани материали просто не се налични по складовете у нас Поздрави

Възможно да е комбинация от двете, тънко масло и по-хлабави клапани. Сложи 5в30 следващия път и нищо не пречи да му звънеш на този, който ти е слагал газта и да обсъдиш проблема с него, щом се е появил след неговата интервенция.

Това вдигане на данъците в София, под тази му форма е безумно и неадекватно както всичко в тази територия наречена България. На изтърбушени дизели с премахнати всички филтри и катализатори данъка се вдига символично,защото общината и държавата не могат да си оправят пунктовете за преглед и който няма катализатор и не отговаря на нормите за газове да се спира от движение.И затова тия с по новите и мощни коли плащат със над до 50% повече и решаваме проблема с мръсния въздух. И няма проблем да плащам по голям данък стига да има някаква истинска борба с мръсния въздух и автомобилите които наистина замърсяват да плащат повече.Ама каква борба да има когато общината не спазва собствените си наредби за забрана на движение на автомобили под Евро 3 в центъра на София!Въобще пълен фейк е цялата ни система на управление!

Гледам в тубата клипове как се сменят дискове и накладки на АкураTSX което си е Акорд 8. При Акурата на задните калници си има подкалници а при Акорда си няма като купето е идентично,разликата е само в предната маска. Американците не търпят компромиси.

Да,колега,ама аз съм такъв,че Тойотата я карах само с Continental модел 2012 година(за гуми говоря)и ме изкарваха по 100000 км,макар,че имаше 3 нови модела след този.Сбирщайн Agis грамотно монтиран-моя случай-140000 км.без да светне чек,без да придърпа,инжекторите препоръчват смяна на 60000 км,аз я продадох с тези на 140000 км.и си върви.Гореше ми 8 извънградско-заковано-4 години без нищо да пипна, освен 3 пъти с газаджията до мен-настройки по време на каране.Така,че слагам Agis,ако се окаже,че Хондата е чак толкова капризна ще му мисля.Ама тази от снимката с рязания капак 2 години вече върви без проблем с разход 12 градско 10 извънградско,което мен ме устройва.

Ванка, нещата са сложни и колкото повече задълбаваме, толкова по-разнопосочни стават критериите и съответните им данни. Вече съм на години дето не се втелявам прекалено и за това гледам златната среда, особено понеже карам малко и не сменям лете и зиме маслото в мотора. Няма как да е гъсто за да е ОК в големите обороти, но да е рядко при палене зиме. Но моята е лесна - колата спи в гараж, а и я карам предимно до 3000 об/мин (освен в изпреварванията), но вече и не карам твърде бързо. Съответно ползвам нормално масло, без "супер дупер" компоненти, а и както е казал народа - "колкото по-малка е разликата в 2-те цифри, толкова по-добро и константно е маслото". Сигурен съм че ако си затвориш очите и ти капна по 1 капка на левия и десния показалец, като ги разтъркаш със съответните палци ще познаеш коя капка е от тубата, а коя от картера, и е над 200 мото часа. Дори и да не го "пипа" като количество, то си старее. Това е ясно на всички, както и че новото си е ново. Колко да е хубаво като остарее? По-добре пак ново през 100 моточаса, отколкото вехтото с двоен ресурс.

Нека да вкараме едно уточнение , дебелина и плътност на масления клин са две различни понятия . Едното зависи от хлабините , другото от маслото , като и в първия случай маслото има участие . Не случайно по рано споменах че не питам за масла с допълнителна "стабилизация" на плътността . По графиката на Дани как и да се измества вала спрямо биелата средния размер заеман от маслото винаги ще е един и същ . И тук ми е въпроса . Цецо съгласен съм и с теб но като си правя проби на моите коли с 5в30 C3 ! англичанката не хапна и грам за 14000 това значили че маслото е ок или мотора е ок . Както си написал по горе " като почне да го пипа " . Бях споменал че имам около 20 маслени филтъра за рязане и тестване , никои от гуротата не пожела да ги вземе нареже и да се пише , почиваме на тестове от руски сайтове , както и за пробите . Никъде не срещнах химични анализи правени в Бг на масло и вътре да пише колко от смазочните! му качества са останали , сигурен съм че и след 5000 има такива въпреки всичко.Ако има се извинявам и моля да ми бъдат посочени да почета с цел ограмотяване . Само се цитират резултати от руски сайтове взети за чиста монета които на 100% няма да са същите в БГ . В щатите Ка серия се карала с 0в20 хич не ми дреме , защото Джон си я е купил нова , горивото му е друго , кара много дълги разстояния и пак казвам не е в БГ . Изключаят хибридите не виждам къде и кой мотор от 90%вия автопарк на редовия потребител/водач на хонда 0в20 би било приложимо . Та пак се връщам на въпроса си кой вискозитет би бил най удачен за един мотор от тези които съм посочил и за да стесним кръга ще посоча и мотор к20а1 и д17 например .

Относно "масления клин": Разбира се че по-гъстото масло има по-дебел слой, но ако допускът (хлабината) е по-малка от него, той се "къса" по-рано.

Ясно е че всяко масло си има ресурс, но той зависи от експлоатацията. Каквото и да пише в книгите, почне ли да намалява - значи е време за кофата. Каква по-голяма "червена лампа" трябва? Случаите когато самият мотор е зле са рядкост и се прави (или и той в кофата). Ясно е че съвременните еко норми убиват ресурса и изпиляват (в буквалния смисъл) мотора. Вижте шийките на буталата на старият F23, после тези на К24А3 и на К24Z3. Вижте и маслообирателните им сегменти как стават все по тесни и с по-гъста спирала. Това е за да се кара с все "по-тънко масло" - за да имат по-ниско съпротивление. Това в чия полза работи? Маркетинг и реклама, а моторът "тънък", катализаторите дебели и 200 коня едвам местят тон и половина кола. :)

Явно не съм бил ясен. Говоря за същото нещо, за което говори и Dandilov. Разликата е, че той с една картинка помогна на "незнаещите" да разберат (надявам се), което аз не постигнах с говорене (както каза JHM (не се заяждам) ).

Тънки са ни ламарините - това е факт. Помага за по-ниско тегло на купето и по-лесно отстраняване на щети по него, но е по-шумно. Акорда ми не е много по-шумен от Ледженда, но вторият има система за активно погасяване на шума чрез противофаза от аудиото. 7-ма ген има пластмасови подкалници и на 4-те колела - колко други Хонди го имат? Преди време гледах филм за шума в Ролс Ройс. Еми велики са, но там дори подът е двоен и всичките им шумовъведения при сериен автомобил с висок тираж и гонене на ниска себестойност са неприложими. До 100км/ч основен фактор за шума са гумите и асфалта. Не случайно по аутобаните има шумозащитни стени. Не случайно и една от основните характеристики на гумите са децибелите. При електромобилите шумът е 1 от основните проблеми. Там няма мотор и трансмисия, а без тях всичко останало е много по-отчетливо доловимо, но и те са серийни автомобили и драмата е още по-голяма. Енергоспестяващите гуми с които се продават са щумни. Аз карам със сравнително тихи гуми (особено летните 69 ДВ), моторът се чува над 3000 об/мин, но при 100км/ч е на 2000 об/мин и е доста приемливо (на ситнозърнест асфалт). Аудиото е на 6 или 7 (максимумът е 30), но има вградена екстра в премиум саунда и увеличава звука при нарастване на скоростта. :) За мен шумът в Акорд 7 фейс 2.4 автоматик е приемлив. Не съм слагал нищо, но в краката на заден десен пасажер има малко скъсано в мокета и под него се виждат още някакви пластове вата и нещо друго, като общата им дебелина е около 1,5 сантиметра. Евала на тези дето са инвестирали време и пари да обезшумят допълнително. Колко обаче са налели в левове и килограми? Гледал съм и сайтове на братушките където разкостват колата и слагат навсякъде (включително на тавана) и клиентите им са доволни, но не съм виждал някъде мерени данни (преди и след).

Наистина разликата може да е голяма между камиона и Сивика и от там да ти се струва така, но сега разгледах сайтовете и ревютата на автомобилни журналисти попаднах 2-3 пъти на подобни резултати - 70/71db at 70mph (което е 110км/ч). Това колкото и да си кривим душата е доста трагичен резултат за кола, произвеждана от 2016та нататък. Реално трябва да се върнем до голф 5, за да видим подобни цифри при шума, но ДОРИ и там те са 68-69db и то при 120км/ч, което прави един 12+ годишен голф осезаемо по-тих от актуалния Сивик... И тъй като наскоро попаднах на един клип, от ФВ след като усетили лекия провал с голф 5, набързо пуснали голф 6 (на който му казват 5.5) и въпреки резултатите горе (голф 5 е по-тих от Сивик 10), от ФВ са решили доста сериозно да адресират обезшумяването за новия модел през тогавашната 2009та. Предното стъкло било нарочно от завода по-дебело, сложили са допълнително някакъв изолационен материал в предните колони, по-дебели странични стъкла и специални странични огледала, чийто дизайн позволявал въздуха да преминава не знам си как, че да се намали шума и от тях. Всичко това отгоре на факта, че голф 5 реално не е бил шумна кола и където е било необходимо, си е имало изолация изначално.

Защо не тестваш системата с HDS и да си вземеш само нужната ти част?

Нищо не са направили. Увеличили са дебелината на задното стъкло с 0.9мм. и малко повече пяна на арматурното табло. Аз лично съм направил на Акорда изолация и мога да кажа,че когато разглобих купето на половина нещата бяха толкова зле,че това което са направили при фейса е едно голямо нищо.Мога да покажа снимки.

Те така ги правят вече и съвременните масла, да ги сменяш на 3000км... Както правят и съвременните двигатели - да ги сменяш на по 100 000км. Особено АСЕА C сериите. Като видя TBN=6 и се изприщвам...

Ако стесним кръга до европейския пазар и изключим вече споменатия Леджънд, най-добре обезшумената Хонда е тази, за която някой е платил 1к поне да му я обезшумят или си го е направил сам.

Същия ефект се постига и с гъша лой , грес литол , мас от кит (опашат) , свинска мас не осолявана , краве масло . На такива чудеса съм се нагледал в годините . П.П лошото е че доста от тези дет изреваха от 0в20 специалитетите не искат да пишат ! П.П2 не е за добавка , @vespa е достатъчно наясно с двигателя си и в момента по скоро иска да изолира проблема на 100% . П.П 3 а може би да си сменяме маслото на 3000 и вместо на 8-10к 3 смени ?

На обява много добре. Най-добрия мотор, за тия пари, аз бих обърнал внимание. За мен километрите няма ка да са реални. С тези разстояния в Америка и Канада просто няма начин за 12 годишна кола. Но това да не те бърка, по хубава няма да има сигурно с 2.4 за толкова пари.

При мен причината беше мап сензор смяната с нов оправи проблема .

R J P През новата година само ДИО ! Най-добрия тандем в рока Рони § Ричи ! е, стават и другите след това.

Тука става все по забавно .

Здравейте, ако някой все пак някога потърси, както мен преди дни, нещо за осветлението на пепелника на Акорд Купе CG4, ето кратко инфо от мен. Нямам възможност за снимки: Инструменти - Кръстачка-отвертка. За предпочитане по-остричка. Трябва ви задължително късо рамо, така че гедоре (тресчотка) с рамо, от най-дребните. Ще ви трябва и дълга кръстачка. 1. Сваля се пепелника. 2. Шината, в която се плъзга пепелника (от която сте го извадили току що) се държи на три винта. Единият е в дъното на шината и се вижда, ако човек се наведе. Аз започнах с него. 3. Другите ДВА винта се намират на близката страна на шината. Завити са вертикално. С тези два винта имах проблем - адски малко е разстоянието и никакви инструментчета не влизаха. Имах къса дебела кръстачка, но върхът ѝ беше ръждясал и не хващаше. 4. Тук идва малко по-пипкавата част, поне за мен така се оказа, така че или вземете жената с вас или някой майстор с фини ръце и малки пръсти. ламаринката (шината) пада в ръцете ви. Лампата е захваната за дупката на ламарината доста стабилно, но трябва просто да завъртите фасунгата с кабела вертикално (или обратно) и излиза сама. 5. Лампата е диодче. Сменяте я нежно. 6. Пробвайте лампата преди мъката с обратния монтаж (включете габарит и изключете). Кабела при мен беше адски къс, така че обратното монтиране успя да го свърши жена, аз нямаше да успея със сигурност. Просто не можех с пръсти да вкарам обратно целия кабел с крушката , така че пластмасовите ушички да влезнат, след което да завъртя за да се застопори, докато през цялото време китката ми е сгъната... Подозирам, че с криви клещи ще стане много по-лесно. 7. Обратния монтаж на ламаринката (шината) е елементарен. Аз лично отново започнах с далечния болт в дъното за да ми държи ламарината. Надявам се на някой да помогне след време тази глупост... Поздрави.