Класация

Като пуснах темата мислех, че ще се развие, но явно не допадна на ютуб мастърите . Е, аз ще почна да пиша. Ще почна със следното: хора, сглобявавали двигатели чрез клавиатурата и ютуб, по-добре да не пишат, не само тук, давайки акъл за точно същото. Масово явление напоследък . Започнаха се теми за масла, ремонти, части и т.н,. и лица, незнаещи какво има в един мотор, се оказаха на пирамидата от знания. Масово наблюдавам препоръка - ей тва масло си сложи, но не го карай повече от 6к. Е защо да го слага тогава? Ахаааа... ми евтинко е. Бях прочел и коментар, че мотор не може да изкара 200к с 10/40. Е, може! Знам повече от 30 такива на 300к+ и не са виждали друго, но това са мотори до към 2000 година. От там нагоре и самите производители промениха моторите, но не и принципа им на работа. Основната причина един мотор да гори масло или по-точно причини са няколко . 1 Сегментите и не винаги тяхното износване, а спичането на маслосъбиретелните пръстени и невъзможността им да работят правилно. Тук обаче ще се получи един омагйосан кръг. Защо спичат? От старо масло и немърливо отношение към мотора на водача. Тесни или запушени дренажни отвори на маслосъбирателните пръстени . 2 Прегравяне на мотора и омекване на сегмента. 3 Горните две вече са на линия и водачът почва да слага наливни лайна с цел по-ниска цена на маслата. 4 В по-редки случаи - износени гумички на клапаните. 5 Наличието на газ. Защо и газ? Една неправилно монтирана и настроена газова може да доведе до прегряване на мотора, бедни смеси - детонации и висока температура в цилиндъра. Респективно маслото в цилидъра/каналите на буталото се изпича. Почват отлагания. 6 Елипса в цилиндрите. Разход на масло в комбинация с газ постепенно води мотора до неговия край. Защо - би питал някой? По-късно ще пусна и снимки за това какви отлагания се получават от тази комбинация и какви наранявания могат да причинят на цилиндрите и буталата. Манията да се кара с тънки масла ми харесва, но днес при мен беше 37 градуса, и ако имах к24 - да речем, със сигурност маслото в нея нямаше да е 0в20. В Щатите били карали с такова. Дреме ми. В Щатите са си я купили нова, горивата са им 10 пъти по-качествени и не карат на газ. С появяването си к20 икономика е сгрешен на чертожната дъска и по-точно архитектурата на глава. Лоши магистрали на мазането на валовете, респективно износването им. Вече при к20 тапира и к24 тая недомислица я няма. При предходните мотори такъв проблем няма. Тук идва и друга драма, и пак с к20-та, дори и к24 - чукането в мотора. Проблем голям и от какво? Износване на буталата и почват да играят кючек в цилиндъра. Срещал съм негативни коментари за R-серията, но за мен това е доста по-направен двигател от съвремнните мотори на пазара.

Отлагания по бутало , клапани и свещите , силно абразивни и твърди налепи . На клапаните се виждат как са се отчупвали , мго често се получават надирания на бутало или цилиндрите . Тук комбинацията с дълги интервали на смяна е с добавки . Не слагаите л@йна в двигателите си .

Автомобил – Honda Civic 8th 1.4i-dsi i-shift Масло – Petro Canada 5w20 Маслен филтър – Filtron Общ пробег на автомобила - 67780 км. Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 749 км; Моточасове - 11 Среден разход по борд компютър след смяната - 5.8 Цикъл извънградско/градско - 80/20, имам към 60км навъртяни в София за един ден. Пробата е взета от напълно загрял двигател и е сушена 24ч. на стайна температура, първа капка. Обем на налятото масло - 4л. до максимума след изсмукване на несливаемия остатък.

Ако разгледаме моторите във времето, от хонда са доказали , че това го правят много добре . Докато не се намесиха еко нормите и стратегии за по висока производителност и по бърза сглобка . Като почнем от А серията вграждана в акорд , двигател които има многократно документирани изминати по над милион километра без да бъде отварян . Какво се случи сега ?????? , с толкова технологий да не могат да правят мотори не мисля ?. Гори масло , нещо тропа , пропаднали клапани , спекли сегменти , износени валове това ........... Всичко това не може да бъде избегнато но може да бъде отложено . Защо неможе ? няма материал ,ресурса е изчислен . сега някои ще каже ма моята е на 400 к . , два реда по нагоре написах над милион! . Започнаха да се лутат потребителите между избора на масло и предписания , свети чека но майстотра ми каза че на газ е нормално , колата ми е на 200к майстора каза 10/40 нищо че съм с най голямата недомислица к20 икономик . Някои ще каже противоречиш си ! НЕ просто безсмъртната Де серия златната и среда се оказа 5/40 а от двете страни останаха 10/40 и 5/30 . Кога и защо за де серията ? винаги съм препоръчвал 5/40 или ако мотора е след ремонт 5/30 за тази серия мотори , марка масло няма да коментирам който има желание ще разбере с какво работя. Но нека да оставим де серията на страна коментирана е и в други мои теми , няма да се спирам и на Ф серия защото това е реално същия мотор с по голяма кубатура . Важно чека няма вариант да свети ако ще и на въглища да сте подкарали двигателя си 99% от случайте е след монтаж на газова . Разберете и пак в 99 % от случаите или е монтирал или настроил с г@за си газаджията за да свети чека. Забелязавам гледате параметри на мапа за да прецените дали сте за реглаж клапани , стига , в менюала си пише или ако незнаете запомнете 40000 . Ако има газ : B20 - 15k IN15 -EX20 k20/24 - 25k d13-16 - 25k L 12-14 - 30k R18/20 -30k въпреки че това животно държи много отварял съм и след 140000 на газ и пак беше що годе в норма б16/18 - 30к за тях мисля и да не пиша за мен това са най добре направените и конструктивно от всички мотори и най вече б18ц6 . K серията вече не е с ремък а верига и нейния живот при нормална експоатация приключва на около 230к .Живот зависещ много от маслото , ако изключим скоростната кутия , веригата има най много триене метал в метал в мотора . Затова тук поне аз не си правя експерименти к20 5/30 к20 тапира 0/40 също и к24 или 5/30 или 0/40 , спокоино знам какво пише в менюала. Светещ чек с грешки в запалването на цилиндрите , кнок или в комбинация са регистър че 1во трябва да погледнете клапаните а с отварянето на капака и състоянието на веригата дали не е разтегнала. IN25 EX30 за Ка серия. Утре продължавам .

Момчета, да ви кажа честно, от Amayama до централна поща Бургас направих пътека - части за делко, гумички за клапани, семеринги, гарнитури, О-пръстени, болтове за глава, болтове за биели, термостат и може би забравям нещо... Всяка поръчка съм се старал да не надхвърля 100 лв заедно с доставката. До сега не се случвало да се наложи да платя ДДС или мито. Просто ми се обаждат от пощата, отивам с лична карта и получавам. Частите са 100% гарантирано оригинални, в найлончето вътре са запечатани с японски въздух. Цените в много от случаите са съвсем приемливи. Ако цената на нещо определено е висока, то винаги има посочена и алтернативна неоригинална част. Скоро приятел ми сподели, че се заглеждал по Accord 8-ца, 2.4 бензин, за покупка. Помоли да му проверя колко струва ангренажната верига. Останах втрещен - под 100 американски долара с доставка до Бургас, оригинална Honda верига. За мен това е много добра цена. За вас - всеки си преценя.

Като допълнение към колегите: Когато натиснеш бутона и се появи надпис AC OFF, значи заявяваш желанието си КОМПРЕСОРЪТ на климатика да бъде изключен. Това не изключва самата система за климатизация и вентилация изцяло, а само спира доставката на студен въздух, защото изпарителят не се охлажда. Така системата продължава да се опитва да ти направи желаната температура в купето, като следи информацията от сензорите за външна температура, за положение на слънцето, за температура на въздуха, постъпващ в купето, за температура на въздуха в купето. Според тези данни продължава да пренасочва въздуха в различни посоки и в различна степен на силата на вентилация, като се стреми да постигне желаната температура. Ръчно изключване на компресора с AC OFF може да използваш когато навън е прохладно и е достатъчно само от постъпващия въздух да се чувстваш комфортно, без да е нужно да се охлажда допълнитъелно. Когато на дисплея се изпише AC ON, тогава заявяваш желание компресорът да е включен постоянно, независимо дали има нужда да е така (ако например навън е 12 градуса, като цяло е ненужно да охлаждаш въздух с температура 12 градуса, защото и така е достатъчно студен). Това се използва ако вали и стъклата се изпотяват вътрешно, като охлаждането на постъпващия въздух води до отнемане на част от влагата в него и при повторното му загряване в питата на отоплителния радиатор вече е с много по-ниска относителна влажност, отколкото е бил преди да влезе в колата. Така влагата от стъклата по-лесно преминава в струята въздух и те изсъхват сравнително бързо. Дори и на дисплея да пише AC ON, климатичната система ще даде разрешение за включване на компресора само ако едновременно са изпълнени всички условия със защитни функции: - налягането да не е прекалено ниско (липса на газ) - да не е прекалено високо (препълнена система, запушване и др.) - външната температура (температура на постъпващия въздух) да е над определена стойност, за да има топлообмен (ако постъпващият въздух е под 2 градуса, примерна стойност, работата на компресора е безсмислена, защото няма да има топлообмен и изпарение, фреонът няма да може да преминава в газообразно състояние и може да повреди компресора) - температурата на изпарителя да е над 3-4 градуса Ако някое от тези условия не е изпълнено, компресорът остава изключен дори и на таблото да пише AC ON. Когато на таблото не пише нищо - нито AC OFF, нито AC ON, тогава управлението на компресора е в автоматичен режим и компютърът сам решава кога да го задейства и кога да го спре (и тук защитните алгоритми са преди всичко). Аз винаги карам на ръчно управление, защото понякога при движение с ниска скорост из града предпочитам да са ми свалени стъклата и да усещам ветрец, вместо да се насилвам с климатик. Също така, автоматичната смяна на посоката на въздуха много ми пречи - понякога решава да ми духа в лицето, след това изведнъж сменя и започва да духа на стъклото...

Аз се снабдих в патерица от Мазда. Централният отвор е малко по-голям. Пробвах я само на задният мост че така или иначе ако проблема е от пред, ще има въртени на джантите.

Не. Виж допълнително и тази тема, отначалото, колегата Markony е обяснил накратко: Специално за изключването - по време на движение компресорът постоянно непрекъснато изключва като вдигне налягане, така че нищо притеснително няма. Ако пътуваш от София за Варна, за целия път ще включи и изключи над 100 пъти. Смощни коли в по-високи обороти не се усеща.

Ееее, най-накрая fenabg се "отпуши"! От кога го чакам да почне да пише подробно и напоително... Поздрави за начинанието, Ванка! Изцяло те подкрепям! Още повече, че ще е от голяма полза за целия форум!

Ще си позволя да кажа нещо малко по-генерално за цялото ни общество, без да искам да засегна никой тук във форума, където уважавам всички: Правописът и правоговорът са израз на езиковата култура, която е не само част от цялостната култура на един човек, но и огледало на много други негови качества. Като например уважение към останалите, самоуважение, трудолюбие. Грамотността изисква усилие! Лошата езикова култура издава един особен манталитет на натрапчив непукизъм и умишлено принизяване на някои ценности, което дразни изключително много. Не говоря за случайни грешки поради бързане или за някой пропуск в пунктуацията, а за откровено животинското отношение към добрия изказ и за осакатяването на езика, чието богатство се е трупало с хилядолетия. Много ми е чудно защо се хвърляме да учим чужди езици и какво си мислим, че ще постигнем, щом се препъваме още в майчиния си език. За съжаление най-тежкият проблем е при младото поколение. Но всичко това си го знаем, нали? 😊

За да няма подведени, нека само уточня, че няма такова нещо като „мощна, ако гледаме нютонметрите“. Това, което колегата иска да каже, е, че дизелът има повече мощност в ниските и средните обороти, което е важно за нормално каране. Относно „бърза“ кола – бърза е колкото ѝ е голяма максималната мощност (в конски сили или киловата) – това, ако приемем, че аеродинамика, тегло, сцепление, предавателни числа на скоростната кутия са еднакви. И нека кажа – далеч не целя да влизаме в спор. Имахме такъв в друга тема с някои колеги Просто уточнявам разликата между мощност и въртящ момент.

На всичките коли слагам винаги Hankook или Continental (ниските им класове). Последните 2-3 години, като гледам какви са надценките на авточасти, масла, техника, храна лошо ми стана. Амортисьор за багажник на кола 60 лева, складова цена 40 лева. СЪЩИЯ но за легло 5 лева. Купих тоя от 5 лева - сложих му главите от стария, който е изтървал, за да може да се монтира на багажника и вече 3 години. В този ред на мисли не знам дали украинска гума за 90 лева не е същото качество, като маркова за 140лева и разликата не е заради надценки, и самата марка.

Радвам се за темата ти Ванка, но при мен макар че е карана над 60к само с две смени с 10w40 главата е перфектна, но пустото бутало трака като трактор. Там проблема не вярвам да е от маслото, може да е прегряван или с масло под минимума карана. Все пак к20 е един добър икономичен и не толкова проблемен като на единичката или хашката двигател

БРЦ могат да ти сглобят почти всичко според желанието на клиента. Желанието на клиента разбирайте - "нещо по-тънко да направим". Иначе много хора си мислят, че някой монтажник като им монтира евросонда БРЦ и автоматично системата става БРЦ, а всъщност може е да е сбирщайн от всякакви китайско-български-латвийски пръчки. По темата: Разхода на бараката го имам в подписа.

Едва ли е важно, но колата не e ли с aero sport пакет(без решетката), а не type s?

За да го пуснеш.

Абе човек,караш кола за 3000лв. на газ и им правиш сметки на другите хора,вземи се спри малко,не за всеки е най-важно всичко да му излезе колкото може по-евтино.Някои хора искат да карат коли,които се движат нормално,не да се изприщват преди всяко изпреварване пък ти си получавай оргазмите от кеф на газ-колонката.И какво ми го хвалиш парното на тоя варел от тънка ламарина дето не е чувал за изолация,що не кажеш със 120км/ч как не може да се чуеш с човека до теб от шума в купето.

Праговете,добавки на броните и по-ниско окачване

В интерес на истината в началото си казах. Ей сега стана мазало. Най-тежката тема. Изложихме се пред момичето. После тръгна много добре първите два дни и в един момент... старата песен на нов глас. 😂

Е тя си е голяма болка.Моята я чупиха дечурлигата 10-на пъти,докато минах на вътрешна... Бях се специализирал да сменям телескопа за 5 мин. С пръчка от телевизионна антена в Бриколаж за 2 лв.

Темите с проблеми не са толкова много, просто повечето се повтарят, тъй като за всеки от новопридобилите, той възниква като нов и в повечето случаи еднократен. Магистралите и репатраците не са фактор, но е факт че бензинките са по-безпроблемни спрямо дизелите. Колите се скапват и от стоене. Многото км изчерпват ресурса на консумативите, но продължителният престой разсъхва всичко. Кола на 500000 магистрални километри е в по-добро състояние спрямо такава на 50000 градски километри, особено ако годинките на втората са колкото на първата или повече.

Благодаря за отговорите! А има ли шанс да се намери 2.0 бензин с по-високо ниво от Elegance (което се води най-ниското). Понеже навсякъде, където гледам 2.0 е все с такова ниво на оборудване. А 2.4 ми се струва доста ламя от към гориво..

Moга да споделя мнения за моята, която е 2.0 литров бензинов двигател, 156 к.с.Невероятно тих и икономичен автомобил. Двигателят просто не се чува. Удобна, елегантна, возията е прекрасна. Скъпа първоначална покупка, която си връща парите многократно с надеждността си. Среден разход на гориво извънградско при скорост 90 км/ч - 5.2. л/100 км. Независимо дали изберете бензинов или дизелов двигател няма да сгрешите.