Класация

Казва, че ако се налива 0W20, то трябва да се сменява на не повече от 5 хил. км. или 250 моточаса защото се "втечнява/изтънява/отслабва". Също така казва, че в последствие ще направят тест на 0w20 и че на 0w30 вече са правили. В резюме казва, че ако си по-нервен шофьор трябва да сипваш 5w30, ако караш спокойно, то може 0w20, но трябва да се сменява на не повече от 250м.ч., ако пък си падаш "състезател", то може дори и 5w40 да сипеш.

Както се казва, въртящия момент печели състезания, а мощността продава автомобила. Това е вярно само при еднакви други условия (еднаква мощност, двата са атмосферни или турбирани). Истината обаче е, че не може на достатъчно дълга отсечка турбо дизел да бие атмосферен бензин с 50 к.с по-мощен, защото максималната скорост и ускорението са пряко зависими от мощността, а не от Nm-те. В конкретния случай дизела след втора, трета предавка няма никакъв шанс. При еднаква мощност побеждава еднозначно дизела! Просто трябва да се разгледат внимателно графиките на работа на двата двигателя и ще намалеят значително безсмислените спорове.

Хрърли едно око все пак Виж за Нисан ако ме питаш нещо ..... веднага казвам ама Хондите не са ми познати

Колегата Петрунчо очевидно е трол. Нямам друго обяснение на тоталната липса на логика. Ама и ние му се връзваме.

Е по тая логика - какво като е 350 Нютонметра? Няма обороти. Иначе при състезателна дистанция 400 метра скоростта в края е към 180 км/ч при тия коли, даже може и повече да е, не ми се рови да търся. Чувал съм, че това значи да изминаваш по 50 метра всяка секунда. 50 метра е много сериозно изоставане на 400 метра. Както се казва - не кола, не автобус, а 3 автовоза разлика. Гледай малко по-реално на нещата. Общо взето мощностите трябва да са в рамките на по 10 % разлика при идентично тегло на купето и тогава вече има значение и уменията и усещането на водача за смяна на предавките и ускорението, но при такава сериозна разлика от над 25 % в полза на единия, не му трябват някакви специални умения и ще вземе "дръпката" с лекота. Даже може и направо на втора да тръгва, хенди-кап за дизела.

Ето и едно клипче как би станала ако се залепи друга върху наличната на airbag-a. https://www.youtube.com/watch?v=-pSlwAqeYUc

Отговор на въпроса,кое има по-голямо значение,мощността или въртящия момент. За тези които ги мързи да гледат: отговора е мощността.

Аз имам същите смущения на З-рок в София на другата кола, заради единия от баластите на ксенона. Съгласен съм, че ефектът е изразен на по-слабите станции. В някои случаи дори радиото тръгва да търси друга станция или същата на друга честота. Някакви функции на РДС-а, които по някаква безумна причина не могат да бъдат изключени. @leethax Ако например сега контролерът ти е свързан така: трябва да го махнеш и да сложиш управляващите релета така: Ако токът не е голям (установено след измерване), първото реле с NO контакта изобщо губи смисъл, директно оранжевия кабел отива направо на 87a на NC-релето, а червеното отпада. Ето така:

Без звук го гледах, наистина. Компютърът ми е глухоням. Каква е скоростта на снимане? Дали не е само софтуерно забавяне? Така наистина не може да се прецени, а ако сбъркаме и има ШИМ, без контролера няма да я има тази ШИМ и е напълно възможно да изгорят светлините. Ако все пак няма ШИМ, с две реленца на мястото на контролера си решаваш проблема. Снимай ми инструкцията за свързване и я качи да ти нарисувам къде и как се свързва. В общи линии там, откъдето е взет плюс при контакт, се свързва едно реленце с нормално отворен контакт, което затваря веригата към LED-а. Другото реленце е с нормално затворен контакт и то се управлява от габаритите. Като включиш габарити - ще гасне LED-a. Ако сега е свързан така че да се димира (да намалява светенето на LED-a при включен габарит), ще изгубиш тази функция. Може да се запази, но трябва да се добавят допълнителни компоненти и да се усложни монтажът. Можеш ли да измериш тока през цялата верига, докато колата работи и светлините светят? Ако е по-малко от 500-600 мА, даже остава само едното реле. Виж темата за моите дневни как съм свързал, ако не си я чел.

На сузукито е за мотор, минат му е гаранциония пробег от км на мотора. Смени на 15-20к на маслото гаранционно и тоталка. Това очаква всички нови коли.

Дани имах в предвид че свалят емисия но не им пука за маслото. Да канцерогенно е. На скоро ми докарваха сузуки на 3 години с литър на 1000 разход. Имам чувството че вече тавана е 100к километра заложен от производителя. Още дълго ще си карам стария сивик англичанка.

В моя сервиз за климатици ми казаха, че над 3000 оборота климатика изключвал. Едно да освободи мощност за изпреварване и второ да не му излязат буталата. Та ако се кара около прага за изключване, може да вкл и изключва по на честичко.

Ванка, не слагай горивото в сметката. То така и ще бъде изгорено с последващите емисии. Горенето на масло е друго нещо. При него се отделят купища други вредни вещества! А и скапва катализатора и от Евро 6 отиваш на Евро минус 6! 3 литра - 3 литра. О.К. Но като ги сумираш по километри и умножиш по броя на таралясниците си става сериозна работата. Другото е, че е цинично да ми продават чисто нов автомобил, последна дума на техниката, с Евро 6. Да ми го хвалят колко екологичен бил и да ме убеждават, че е абсолютно нормално да гори масло! И то до литър на 1000км при някои марки, ако не и повечето от тях... Айде нема нужда...

Откъде да започна... 1. Вижте си профила и забележете Вие специално на колко човека сте се отзовали, откакто сте тук (почти две години). И те са... Тяхната бройка е... Нула?! 2. Въпросът Ви касае изключително специфичен казус, с който вероятността и някой друг да се е сблъсквал е почти нулева. Нормално е интересът да е слаб. 3. Въпросът Ви не касае конкретно само Хонда, и спокойно е можело да потърсите информация в необятния нет, както правят много от нас. 4. Няма критичен срок, в рамките на който трябва някой да Ви отговори. Прегледах пак правилата - ами то няма и такъв ангажимент изобщо. 5. Има си и електричарски сервизи, където е можело да отидете в краен случай. И те трябва семейства да хранят. Ама пък там ще искат пари, пусто... 6. Решили сте си сам въпроса, казвате - супер! И явно решението си остава за Вас. И след време, когато някой друг се сблъска с подобен казус, няма да знае, защото @moniks само пита, но не си губи ценното време да казва. Пък знам ли, може някой като Вас вече да го е правил и да не е казал по същите причини. И за какво са тези три удивителни в заглавието?! Спешно? Отговорете?! Сензация?! Шок?! Ей, така и не се научихте каква е идеята на един форум. И затова се взимат нередовните на подбив - щото са тук само за да консумират до доказване на противното. Че и все някой им е длъжен на тях. Аман!

Здравей, Това е форум и всеки помага, ако може и иска. Не знам, защо очакваш някой да реагира в рамките на деня. Ако си решил проблема можеш да споделиш и решението. Хубав ден

Темата за звука е актуална, при мен отзад сложих 6,5 инча но дупчих по ламарината за да ги завия, защото бяга с 4 уши а магнитите влизаха точно по дупката. На пластмасовите капаци сложих дунапрени, като подложки на местата където има резонанс и уплътнение за врати на всички места, където хлопа и опира и има вибрация (включително и зад кората на задния капак), за стои на меко и да не резонира при определени честоти и децибели. Кабелите си ги прекарах отделно, защото не намерих готови. В предните врати оригиналните са на pioneer, които звучат добре, над тях сложих пищялки на пластмасата зад страничните огледала. Отвътре на вратите под корите, премахнах найлона и сложих изолация залепена с лепило спрей, направо за ламарината. Ефекта е обезшумяване, мек и плътен бас без резонанс, като при удар по пластмасовите кори на врата, се чува плътно дум без да звъни вибрира или хлопа нищо. За допълване на баса задължително бас каса, от която задължително трябва да се клати огледалото за задно виждане...

Не е точно така, когато се возят 4 човека , зада чуват отзад, трябва доста да се усили и отпред става неприятно /поне за жена ми/ . При 4 говорителя, може тихичко да се слуша и всички чуват.

колега погледни този клип надявам се да ти помогне

Братленце, последно пиша и глупости повече не ми се четат. Как мислиш 50 метра за секунда да изминат тея коли? Демек 400 метра ги взимат за 8 сек. ли? Та на 2.4то и дават да вдигне 100км. за 8 сек. по каталог. Дават им 400м. да ги правят за около 16 сек. На 16 сек., колко % е 1 сек.. разлика? Започвай да смяташ отново. Отказвам се, честно. Няма да чета повече тук.

Принципът е същият ... Кофти ако е клеясала шайбата , ще ти трябва скоби евентуално или да я избиеш с чука ако ще я сменяш и нея...

Аз редовно си блъскам с длан по емблемата, като натискам клаксона, още не съм гръмнал, това да отпореш емблемата е незначително, а и еърбега се активира от датчик, който изпраща електрически сигнал. Според мен няма страшно.

При всяко положение ако ръчка с нещо при закачен airbag ще трябва най-малкото да откачи буксата.Опасно е да натискаш по бега, макар и не чак толкова силно Имаше и други клипчета на които лепяха директно в/у старата емблема, друга.

След смяна на хидравличната течност, не се чува никакъв шум. Нито гък . Събра около 800 мл PSF - S. Sent from my TSD Octa A0520P using Tapatalk

Тук има как се сменя емблемата .

Топката за скоростите е алуминиева.Това с жегата, че парела или била много студена зимата минава за 1 мин.Смяната става лесно и е по-добра на усет от твоята. Емблемата се сменя пипкаво, трябва ти доста сръчен човек за да извади твоята и да сложи друга.Търси airbag или направо цял волан от Type R, емблемата е червена а воланът с червен конец.Иначе ако все пак решиш да правиш твоят airbag е хубаво да се откачи, ще има лек натиск докато се чопли по емблемата и аз лично не бих рискувал. Ако нещо ти изглежда матово или изгоряло от слънцето ти трябва мнение на някой детайлър, да види колата и да каже.Иначе боя

Честито за придобивката! 1. До колкото знам аз емблемата е нитована за корубката на еърбега и не може да се смени.. за варианти използват стикери (И моята е започнала да се бели, но варианта стикер не ме кефи). Лоста -> можеш да си купиш втора употреба от някъде и да си го смениш или да си купиш металната тайп р топка -> моята кола беше с нея и така си остана.. удобна е и ми харесва (единствения минус.. те са 2 - лятото се загрява и ти залепва кожата, зимата замръзва и ти залепва кожата ) 2. Да ме поправят колегите ако греша, но фаровете ни са рефлекторни, не лупи освен ако твоите са някакви афтърмаркет. Полирай ги ако са мътни (20тина лв на фар и слагат прозрачно фолио) и можеш да смениш обикновените крушки с лед - ще свети повече със сигурност! Моите са ксенончета и нямам грижи. 3. Задния спойлер - ако те разбирам правилно става въпрос за това черното плексигласово израстъче - след време лака се прецаква и започва да се люспи. Най масовото и добре изглеждащо решение е да се сдобиеш със спойлерче от тайп-р, боядисано в цвета на колата ти. Пробиват се 3 дупки за захвата, силиконирва се да да не минава вода и си чук! :)) Дано съм помогнал! От кое море си впрочем?

През цялото време гледах да държа добър тон, но ти прекаляваш малко. Шегата за автобуса беше това – шега, да разведря тона. Предложението за нова тема беше искрено заради потенциално интересна дискусия. Това, което писах за линейната зависимост между мощността и въртящият момент е факт - физична зависимост. Не е мнение. Усещането за вървежа на дизела идва от веднага достъпната мощност като натиснеш педала без смяна на предавки, повече шум и пр. Натискаш – усещаш кик. Усещането е различно от обективното. Спирам и се извинявам за спама. Няма смисъл от дискусия тук.

Извинявам се за навлизането в офф-а, но поинтересувай се малко от теорията. Мощността на двигателя е функция от въртящия момент и оборотите, на които двигателят го прави. Въртящият момент е просто сила × разстояние. Или силата, с която двигателят избутва цилиндъра надолу, умножена по разстоянието до коляновия вал. Малко опростено казано, но достатъчно за илюстрацията. Така… ако сравниш 200 Нм на 2000 оборота и 100Нм на 4000 оборота, ще видиш, че второто е половината въртящ момент, но прилаган два пъти по-бързо. Крайният резултат е същия от гледна точка на мощността, предавана към скоростната кутия. Т.е. въртящият момент без оборотите далеч не ти дава пълната картинка. А ако включиш оборотите в сметката… получаваш мощността.

Какви емисии ще имаш от 3 литра масло за 10000 км , и какви от 750 литра гориво и от 950 литра гориво ? Прекалявате с маслата вярно е , лутате се из тях като сираче в тъмното .

Танабе: Подробности няма, но се очаква и ъпдейти п о шасито

Колеги аз съм с 30 задни и 20 предни подложки,на стенда всичко е в норма. Сложил съм и високи гуми на 215/70/16, вече 2 години без проблеми по окачването.

За сравнение с тези, които се продават масово като нови, за да преценя каква честота да си търся или да търся от морга каквото ми хареса. Не ми се губи време в обикаляне и проби. @JapCar, предпочитам да ги науча, ако някой знае и сподели, а не да смущавам околните хора като им бибиткам безцелно и соча колата с телефон. Но в краен случай... Например ниската на Фиат Типо и сродните му е с много хубав плътен звук. Такава бих сложил веднага. Но и на нея не пише колко е, а само "LOW". В сравнение с тези на Акорд 7 - на Акорда са като пищялки. Прилича на момиченце, на което си му взел куклата и крещи истерично.

От известно време акорда е доста тромав и се реших да му направя пълна проверка защо няма мощност. Но веднага разбрах че катализатора е счупен и дрънка като касичка, оказа се че първата пита е счупена и запушва катализатора. Извадихме счупените парчета, но сега проблема е че едната сонда дава грешка за голямо напрежение а другата за малко (акорда е с две сонди ф18б2). Та въпроса ми е дали трябва да се изръся за нов катализатор или може да се сложи резонаторно гърне с отвор за втората сонда и да се направи така че да не бърка компютъра. Че сега като я запаля студена та дори и топла преди работна температура като и задържа педала на едно ниво за 2-3 секунди на малки обороти стига до 3000 и до там пускам и пак натискам и тя тръгва докато не мина половин километър след това си върви вече както трябва.

Първо се извинявам за off-a. Чета с интерес темата, но не ви е лесно и на вас там. Такава полемика за обслужване и смяна на едно масло, пожелавам никога да не ви се развалят колите!

Сивик d13 градско съм го засичал само,разхода варира между 9 и 14 бензин зависи от трафика.

Така моята кола колко харчи!? Сега ще ви кажа поне да се изядете от яд!!! хехехех Така сипах за 40 лева бензин минах около 400 км и по едно време почна да ми свети чека чудя се аз какво става викам си "Ибах кво стана с тоя кола ма хайде да мина на майстор явно не е нищо хубаво. Отидох аз човека почна да си върши работата и по едно време ми вика. -Е човек тоя комп твоя има някакъв проблем! -Чудя се аз ибах, че какъв проблем бе!? Той вика -Еми по мой данни не стига че колата ти харчи 2-3 на сто еми даже някакво съобщение ти е върнало!? Викам аз - Дай го разпечатай. Той каза -Сега. Разпечатахме го и го четем двамата и не можем да повярваме там пишеше -Моля да се върнете на последната бензиностанция да ви върнат 40 лева! хеххехехехехП.П. Колеги ай стига да не мислите че всички караме различни Хонди, вярно може да има разлика в разхода в зависимост от карането ама ай сега кви са тия цифри кви са тия глупости.... !!! :lol: :(