Класация

Няма как да имам наблюдения като по-горните какво ще стане след голям пробег на газ,тъй като не спазвам заръките на баща ми да сменям маслото на 10к км. Сменям си го на 6-6500 веднага като усетя харч.Общо взето всички автомобили в съвременния парк 2000-2010 година на бензин имат проблем с дюзите-липса на профилактика,лошо гориво,смяна на филтрите,чак като се задръстят и т.н. 50% се оправят след ултразвуковата вана ,но другите 50% са пътници.Факта ,че на газ двигателя работи по-меко и безшумно се дължи на по-качественото гориво като цяло или как да го кажа ....газта не могат да я кръстят като бензина със светената вода..:) Тук много се спекулира с температурата на изгаряне и със скоростта на изгаряне на газта. В чист вид двигателите с динамичен и стационарен аванс имат не малка разлика в работата.Примера е със зимната газ-моторите R20,K20,K24,L14 много я харесват,докато D16 повече харесва лятната газ. Да не забравяме все пак ,че всеки газифициран двигател пали на бензин и вискозитета на маслото пада след всяко палене,но се оправя през картерната вентилация по време на работата на газ.Теоретично това вдига живота на маслото с 15-25%.За съжаление не съм гарал на бензин повече от 1000 км и няма как да го докажа..

Време: -Демонтаж - около 4-5 часа -Почистване и заварка - около 2 часа -Монтаж - около 2 часа Инструменти: -Тресчотки и камъни 10, 12, 14, 17 -Удължител (тръба или професионален удължител) - необходимо е за сила при развиване, с повишено внимание поради опасност от скъсване, на клеясалите гайки и болтове. -WD40 или по-висок клас лубрикант за клеясали гайки и болтове- мин 200 мл -Клещи и други дребни помощници за удобство Резервни части: -Нова гарнитура за колектора, HONDA Part No: 18115-RBD-E01 Ако ще си правите заварката сами се предполага че имате необходимите знания и инструменти за почистване, шлайф и подходящ материал за самото заваряване. Затова няма да се спирам на това. Ремонтът е почти невъзможен без втори човек, затова се подсигурете с един надъхан като вас помощник. Започваме: 1. Сваляне капака на двигателя: Развийте оградените с жълти кръгове болтове и отстранете капака 2. Източване на антифриза: ]Развийте капачката и тапата за обезвъздушаване на разширителния съд за антифриза: Развийте тапата за източване и източете в чист съд антифриза. Не го изхвърляйте, освен ако не искате да го смените с нов. После се налива обратно. След като източите всичко, затегнете здраво тапата за източване.[/color] 3. Сваляне на термо щита Свалете маркучите показани на снимките. Може да се мине и само със сваляне на малкия вакуумен маркуч, но е доста по-лесно ако се махнат и останалите.Развийте трите болта и отстранете термо щита. [/color] Термощит: 4. Сваляне на Катализатора За да свалите катализатора, би трябвало да свалите цялата изходяща тръба с меката връзка, което е доста непосилна и клеясала задача. При големите мъки на болтовете при меката връзка се усукваше лошо цялата ситема чак до ауспуха, та се уплашихме да не скъсаме нещо и спряхме. Обаче на шурето му дойде хитрата идея просто да откачим двата тампона на меката връзка и гърнето (показани са на снимките) и така си решихме безболезнено и елегантно проблема с изходящата тръба, като просто я отместихме на страни и фиксирахме.[/color] След като отместите (или свалите) тръбата, развийте планката на катализатора ( 3 болта) и свалете самият катализатор. 5. Сваляне на турбо компресора - линия за антифриз Развийте показаните болтове, като тук трябва да се внимава да не се изгуби вътрешната шайба на големия болт (17мм). На снимката е с голямата стрелка: Внимание: ще потече малко антифриз! 5. Сваляне на турбо компресора - линия за масло Развийте болтовете, обозначени на снимките. Внимание: ще потече малко масло! 5. Сваляне на турбо компресора - тръби за въздух Развийте стягите и извадете тръбите. Облепете отворите за да предотвратите замърсяване. Развийте болтовете на турбото и отдолу скобата и свалете турбо компресора (2 човека единия помага от горе) (!) За да не прецакате турбото: - не пипайте актуатора - не пипайте витлото 6. Сваляне на изпускателния Колектор: Развийте гайките, Не се притеснявайте ако излязат със шпилките - после се навиват по обратния ред безпроблемно. Ето пораженията: Подготовка за заваряване: Следват аргоновите заварки: (Доста си поиграхме и зававарихме навсякъде където имаше съмнения) Получи се доста добре, а шурето заваряваше за втори път с такова нещо - браво! 7. Гарнитура на колектора: Препоръчително е да смените старата гарнитура. Монтаж: Всичко по обратния ред. Гайките на колектора към двигастеля се стягат с 44 Nm Трите гайки на Турбото към колектора - с 59 Nm Ако нямате динамометричен ключ, завийте средно силно но не прекалявайте! След като завършите монтажа, налейте обратно антифриза до макс. (ако има нужда долейте с нов) и обезвъздушете. Стартирайте двигателя и след 2-3 секунди го угасете. Направете така 3-4 пъти, след това стартирайте и оставете да поработи поне 1 минута, за да се разнесат всички течности по обичайните си места. Направете тест драйв и се насладете на резултата. Прикачвам и официалният сервизен бюлетин на Хонда за смяна на колектора. Поздрави! HONDA - Exhaust Manifold Replace.pdf

Здравейте колеги, имам Civic VI hatchback японка. Искам да си сменя лайсните, които се намират долу от външната страна на страничните стъкла, защото покритието им е изгоряло . Проблемът е, че не знам как точно се наричат , за да ги потърся. Ще съм благодарен, ако някой ми помогне.

Ако беше, най-вероятно щяха да го напишат така, че да се вижда. Сигурно не е, но не е болка за умиране, ако си имаш друго зарядно с 2А за когато ти трябва. И, в случай че имаш само една запалка (но ти май имаш 2), да си склонен или да зареждаш бавно, или да слушаш радио.

Трогнат съм....носят ми ...Хонда за смяна на масло,носят си и маслото ..свръх икономично,извънземна технология ,даже цвета е извънземен ....зелен.Сменяло се на 15000 км..Хора ,някой си е претакал зелето с тоя Бизол :). Какво му липсва на склада ми? Въпроса е сериозен...

Аз моите ги свалих - изтърках гуменото покритие с шлайфа - сложих шкурка . Занесох ги на бояджия - боядиса ги черни след което ги лакира, взе ми 30 лева за 4-те и готово . Всъщност аз изках матови, понеже по-добре стоят, но бояджията ми каза, че без лак по-бързо ще падне боята. Ако счупиш щипки докато ги сваляш лесно ще намериш. Така карам вече 4-та година не са мръднАли.

Ясно, тази кола е една от жертвите паднали в борбата на 10W40 масло, с което се кара 10 000 км. Приготви си сега 600-1000 лв. (в зависимост къде и кой ще ти прави ремонта) за основен ремонт и никога повече, ама НИКОГА не карай 10 000 км с масло, което не е пълна синтетика. Даже и с пълна синтетика хората карат само до 8000 км. И да чакаш, и да не чакаш следващите поръчки за масло - все тая. Не е прблем маслото ти, а интервалът на който е било сменяно. Карано е много дълго с масло, с което трябва да се прави двойно по-малък пробег. Ако маслото беше сменяно на 5000 км, вместо на 10К - сега нямаше да си на този хал! След ремонта сипвай само 5W30 пълна синтетика и не карай повече от 6000-8000 км с него, в зависимост какъв клас синтетика е. Да караш 10 000 км с 10W40 масло е равносилно на това, да правиш секс цяла година с един и същи презерватив.

Колега, ето ги спецификациите на твоето масло. На хартия изглежда добро масло: https://www.bizol.com/phase-out/de/produkte/passenger-vehicles-motor-oil/bizol-green-oil-5w-40/ BIZOL_PDB.pdf Иначе, нещата отиват към основен ремонт - бутала, сегменти, лагери/шийки на биелите. Може в двигателя да е била нахакана някоя добавка, която да прикрие големия разход на масло и след като си го сменил, да се е показало реалното състояние на двигателя.

извинявам се за пропуска. Колата е сивик 6ген EJ9. Маслото е Бизол Грийн. Маслото с което я взех колата беше Енеос. След това се подлъгах с масло от кауфланд, което не издържа 6000км.

Не знам @ogi28b, може и да съм наивен оптимист, но аз вярвам в доброто у хората. Сигурен съм, че колегата @Кристиан много добре разбра къде му е грешката след като @JHM и @romborak му обясниха толкова изчерпателно. И в най-скоро време ще фокусира лампата във фара, за да не създава предпоставки за възникване на ПТП. Все пак вече е родител и би трябвало да е станал по-отговорен. Също съм и на мнение, че няма нищо лошо човек сам да си смени крушката на фара. Пък бил той и неспециалист. Как ще се научи иначе, вярно сега ще стане по трудния начин, ама това е натрупване на опит. Пък и се вижда, че човека има желание и не го е срам да пита.

Ами миналата година като следях за бензин-комбита, имаше нерядко пре-фейсови за около 7000лв. Няколко обяви си седяха по-дълго, но често виждах как се появява обява за тия пари и за ден изчезва. Така изчезна и колата от подписа – видях обявата, отидох, запазих и на другия ден я взех. Седаните, разбираемо са по-скъпи, но не очаквам да са чак толкова по-скъпи. Ако гледаш пре-фейс, от първите години на производство, мисля, че ще намериш. Просто следи активно и бъди в готовност да звъниш и да тичаш за оглед.

Като цяло 5W40 при 40°C и при 100°C е абсолютно сходно по вискозитет с 10W40. Така, че ако сега с 5W40 ти гори 2л./6000км., а преди с 10W40 не ти е горила, значи това 5W40, което си сипал, или е супер некачествено масло, или е абсолютно менте! Във всички случай трябва да го смениш незабавно! Би ли споделил какво е то и от къде си го взел? А също и колко ти е горила 10W40, и какво е било то?

Провери и сравни с другата на другия фар,за евентуален грешен монтаж или неправилна позиция на крушката.

... и аз да добавя нещо, да се объркаме съвсем. До колкото аз съм чел, газта изгаря с по-ниска температура, за това и е нужно повече гориво за същата работа. Ефекта с по-високата температура, заради по-малкото отнетата енергия за изправяване на бензина спрямо LPG, съм чел, че го има, но явно не достатъчно голям, за да компенира по-ниската калоричност ... иначе защо имаме по-нисък пауър и се нуждаем от повече гориво? - това последното изречение са мои рационализации, може да не е точно така По-високата температура има, не като абсолютна стойност, а е по-висока при изходящите клапани, ако сместа е изгоряла по-бавно, обаче ... по-бавното изгаряне на газта, до колкото съм се информирал, не е нейна физическа характеристика, а по-скоро е характеристика на бедната смес. Така че по-високата температура се получава при лошо настроена газова, а не при LPG системите по подразбиране. Всичко горе не се връзва особено със специалното масло на Мерцедес за LPG или явно от MB просто не могат да си настроят газовите, не зная ... @Markony ще съм благодарен, ако и ти се включиш по въпроса с маслата за LPG конвертирани двигатели.

Послушай ATOMA . Щом има HDS , влезте на живи данни и гледайте при подаден контакт какви са стойностите на педала . Много плавно започвате да го натискате и следете дали има момент в който стойноста вместо да се качва , се колебае и дори пропада. Ако няма такова нещо, значи компютъра е мокрен от климатика и проблемът е в него. Обикновено когато е в педала , го прави когато е натиснат леко ( Между 15-35 % ) защото там е най интензивната работна среда. Щом вече не се трие грешката и я записва веднага при подаване на контакт , е компютър 99.8 %.

Ето ти първата срещната снимка от обява за джанти от ЦРВ, оригиналните 18-ки: Вижда се ширината и офсета - 7 инча ширина, 50 мм изнасяне. Най-вероятно караш с гуми 225/45/17, така че ако минеш на 18, ще трябва да вземеш или 225 / 40 за да си максимално близо до оригиналния размер, но така пък се губи част от смисъла от по-голяма джанта - да сложиш и по-широка гума. Ако не е тази ширина, трябва да минеш на ширина 245, при която на височина 35 ще си няколко милиметра по-нисък, а на 40 ще си почти сантиметър по-висок. Обаче при тази ширина на гумата трябва да търсиш джанта с ширина поне 8 инча, даже може би 8.5, защото на по-малко може да не е възможно да я сложиш, а и да успееш - ще изглежда грозно. Офсета може да го намалиш малко, около 1/4 инч (около 6 мм) за всеки добавен инч спрямо оригиналния. Така джантата ще бъде изнесена леко по-навън с няколко мм. Примерно ако вземеш 8 инчова, може да се огледаш за офсет 42 или 45, спрямо 7 инчова с офсет 50. Ако вземеш 8.5 инчова - офсет от 40 или 42 вероятно ще е добре. Това разбира се са си мои лични разбирания за красота и това как изглежда една джанта върху даден автомобил, не си длъжен да ги следваш. Някои обичат джантите им да са силно изнесени, като така част от гумата е изцяло извън калника, други пък обичат силно прибрани малки джанти с много широки и високи гуми на тях, изглеждащи като баница... въпрос на нужди и личен вкус. Като цяло личното ми мнение e, че за този автомобил 17 инчовата джанта, широка 7.5, с гума 225/45 е оптималният избор, който най-добре балансира между красив изглед, практичност, стабилност на колата върху платното при завой и резки маневри, усещане за комфортно возене, цена на хубави гуми, риск от изкривяване при нормално каране и др. Също така, пак личното ми мнение е, че гума, чиято абсолютна височина е под 100 мм, вече е твърде близо до асфалта и за нашите пътища не е добър избор. И аз искам да карам с много ниски гуми по гладки и прави пътища, ама няма. За сравнение по този показател, 225/45/17 е "една идея" над 100, 225/40/18 и 245/35/18 са много под 100, а 245/40/18 е сравнима с първата, само че е "една идея" под 100. Надявам се информацията да ти е от полза. Ти към какъв размер за гуми си се насочил принципно? --- И другите размери - 5 х 114.3 х 64.1 (стават и 67.1 с втулки)

Айде сега, и Идемицуто беше зелено, ама и то беше извънземно масло.

Точно.Даже в някои страни не може да ти направят пълно каско ако няма аларма колата,до скоро дори и в БГ.

Некачествени гориво-смазочни материали.

за жалост са изпълнявани стриктно градските легенди наистина здрав мотор ама неправилно потдържан

Вземи си този който ти показах и не мисли за други.Както казах в преден пост японската батерия е доста по-добро от всяка произведена по евро стандартите. Да го разясня японските батерии ги тестват за капацитет С5(Аh)-тест който се използва само за тягови батерии в Европа за 5 часа батерията се подлага на голям разряд.Европа изисква от батериите и капацитетС20(Аh) при който се изисква доста по -малко.Спокойно може да се каже че 48Ah японска с С5 (Ah )капацитет отговаря на наша 58Ah с С20 капацитет . Затова и оригиналните издържат по-дълги и мястото оставено в колата при някой модели е много малко изчислено е за Хонда батерия.

Малко офф.. Ама аз съм виждам митцубиши, дето като кара в дъжд и пълни резервоара, вместо да намаля горивото.. Радостта беше кратка.. Пълнеше резервоара с вода от прогнилата гърловина

Браво! Супер! Всичко е описано и с най-малките подробности .

Тука по "тракийско" сме на гроздова!Наздраве!

Браво колеги, черпя ви с това парче и си сипете сливова или крушова ракия. https://www.youtube.com/watch?v=MyHkaiNn2Fw

Още нема кола върнала гориво момчета колко сипеме - изпарява се.

Zelas

Благодаря , Павка! Надявам се , че е от прания салон. Няма да споменавам огромната драскотина с червена боя ( нашия Джаз е сив ) на предната броня от вчера... Не знам как вземат книжки тези хора , без да могат едно елементарно паркиране да могат да направят...

След смяната на 4 вида лед крушки се отказах да експериментирам. Единствения начин е лупи с разпробиване на рефлектора.

Майсторите са в гр.Карлово,за пореден път се убеждавам че няма майстори в Карловско.

Радио Тангра https://www.radiosbg.com/radio/тангра-мега-рок

Баща говори на 23-годишната си дъщеря: - Дъще, голяма си вече, крайно време е да си намериш някой глупак да те издържа! Ако не знаеш как ходи питай майка си!

Най-лесно е да му напишеш лично съобщение, възможно е да го види веднага чрез мейла си. Може също да го отбележиш в поста, като напишеш знак "@", последван от името му. Така ще получи известие, че е отбелязан в мнението и ще може да го види веднага. Може комбинация от двете - пишеш му ЛС и тук в темата му пишеш публично, че има ЛС. Ако с горните не става, опитай с "+81" за Япония, последвано от "3" за Токио.

Колега, да не си засичал с моят акорд!?

Цирка е пълен.. Каквото и масло да бяха сипали, все същия *** , презастраховаха се пичовете с добавка за почистване и знаете ли защо нищо не стана, защото бат Филип караше джетата едва, едва. Олио "Калиакра" да бяха сипали пак толкова щеше да изкара, даже щеше да мирише на мИкици ... Трябваше да е "завари" с 150км/ч за 3-4 мин....Буталата отблизо щешИ да ги види завалията..Аз нз за толкова малоумни ли ни имат

Scion tC

По думите на @DTEC излиза ,че на газ работната температура на маслото е по-висока от на бензин. И реално нормалното заключение е ,че на газ трябва да се кара с w30 w40 и нагоре масла, които са по стабилни при по-високи температури. Това ли искаше да каже колегата? Изобщо не можах да разбера коментара по-горе. Нали дъвчим твърдението ,че газта НЕ гори с по-висока температура от бензина. Сега пак 140 градуса на маслото. Не разбрах и за двигателите , дето са отворени и снимките им и заключенията. (Това със стрелките )Последно газта трупа ли по-малко нагари? Значи маслото какво общо има с нагара и газта? Не споря , само искам още обяснение, понеже не става ясно. Моето лично мнение е ,че low saps маслата имат значение само и единствено за катализатора и dpf на моторите ,които горят масло ( които напрактика са всички дори съвременните чисто нови двигатели) . Казвам го ,понеже катализаторът ми смърдеше на сяра и си беше запушен бих казал от продукти от изгоряло масло с много сулфати, което са ползвали предните собственици.

Този разход е на нормално каране, като от време на време има продухване до 7000 оборота. Колко от вас са махали катализаторите на 2.4 и има ли промяна на звука (дразнещо дрънчене), миризма на бензин и промяна на вървежа?

Добра вечер, полетата встрани, вдясно "TOPICS" и "Popular Contributors" са отвратителни, доста непрактични и ставаш кривоглед и като дадеш със скрола надолу, това празно, бяло поле загрознява доста платформата.

Аз имах същия проблем на предишната ми хонда 1.8iES - не го оправих, но "хванах един чалъм", как да не прецакваш стартера от въртене. Сутрин, когато колата е студена и се очаква да запали трудно и с много въртене, правех следното: врътвам на стартер половин оборот, колкото да се "събуди" компютъра на колата (така си го обяснявам :-) ) и оставям на контакт (без да връщам ключа) да почака колкото време мисля, че ще е напразното въртене. После пак без да връщам ключа направо въртя за палене - така палеше почти всеки път веднага. Така времето през което преди въртях без да запали, сега го изчаквах и това щади стартера и акумулатора.