Класация

Гледам никой не отвори тема за може би най-японското събитие в БГ,та аз бях и не можех да не пусна темичка Супер якото сборище на JDM икони и Legends. Много фенове,много наточени и супер уникални коли... Дано все така да е дори и повече да сме

Източник: https://clubz.bg/node/73578 Историята на Историята на Сойчиро Хонда -> тук

Здравейте на всички! От месец и нещо се придвижвам с таз чудесия: за съжаление или не, не е моя, а служебна, но я карам само аз. Моделът е от завода в Англия, купен януари 2017. Аз я получих на 36000км, сега е с почти 55. Изключително съм доволен от комфорта и разхода. За сега ми е падала на 5.9 без климатик, с темпомат на 120. Ето и малко сухи данни: 1.6 битурбо, дизел, 9 ск. автоматик. Голямата навигация, пълен кожен салон, панорамен покрив.

20 000км ама не в БГ, ползвай си хубаво масло, щади си хондичката, сипвай 0в30, сменяй под 10 000км и забрави за проблема п.с. - Ако всеки ден изминаваш 100-200км, извън града сменяй и на 25 000, ако искаш, но с този градски цикъл забрави. Лека вечер и успешна, работна седмица на Сите

Сигурно си видял темите за масла и си ги прочел,там има доста материал. Пробегът никога не е бил фактор, но е по-лесен за отчитане -важни са условията и мото часовете на мотора. На запад такъв тип кола се ползва за извънградско, а за къси разстояния има градски транспорт или двуколесни машини. 300 км извънградско са около 2.5 / 3 часа. За тези 3 мото часа в града изминаваш максимум 100км. Значи въпросните 20 000км делиш поне наполовина. Забелязал си вероятно че градското се води за "тежки условия" и там препоръчителният пробег е наполовината на теоретичния ресурс на маслото. Ти карайки до 2000 об/мин също не правиш услуга на мотора. Дизеловото пък знаеш че почернява доста бързо, но това не е страшно -просто работи добре. Вадиш щеката, абстрахираш се от гледката и си капваш от нея на дланта. После го размазваш с другата. Ако почти не се вижда, значи още има ресурс. Ако обаче си личи че с нещо си се омазал - сменяй го. Зададеният ресурсен пробег остави на статистиката и теорията. Теб те интересува здравето на твоя мотор. А защо първата цифра на вискозитета е 0 а не 5 е разисквано и просто се доверяваш на инженерите конструирали този двигател.

Течовете са "малкия проблем". Разпенването на маслото и попадането на микроскопични балончета въздух в обема на маслото и от там по веригата към всички компоненти на мотора е по-съществения проблем. Подобна ситуация води до: 1. Ускорена деградация на маслото, която е следствие от окислението му; 2. Намалена смазваща способност, предизвикана от въздушната емулсия; 3. Намалена топлопроводимост - въздухът е изолатор ; 4. Ерозия, резултат от кавитация (имплозия на газовите балончета, която е толкова мощна, че откъсва материал от лагерите); 5. По-високи нива на шум; 6. "Повишена свиваемост" (поради въздуха) и намалени динамични характеристики на маслото; 7. Намалена ефективност на маслената помпа; 8. др. Не случайно маслата имат противопенни добавки (antifoaming agents). Принципно, PAO-то и хидрокрекът (II и III група) имат относително малка склонност към пенообразуване, поради по-високото им повърхностно напрежение.

Здравейте! Тъй като навсякъде във форума битува мнението,че на дизеловия accord маслото не трябва да се употребява повече от 10 000 км.искам да попитам? Карам с най препоръчителното (поне тук във форума) mobil 1 ESP 0W30. Стилът ми на шофиране е много лежерен.Много рядко вдигам повече от 2000 оборота в мин.и рядко над 140 км./ч. Та при положение,че на това масло производителя (както на всички модерни масла) му позволява 20 000 км. и то вероятно при по сериозни натоварвания,защо точно на honda accord diesel трябва да се употребява на половина от ресурса му? На porsche, mercedes AMG, BMW и други къде по натоварени двигатели смяната трябва също да е през 20 000км. Защо маслото трябва да е 0W30,а не например 5W30 при положение,че не караме при кой знае колко ниски температури? И тук ако успеете да ме убедите,че трябва да е така искам да попитам още нещо. Има ли смисъл на моята 10-11 годишна хондичка,която е на 150-200 000 км.( да кажем),на която знам,че интервалите на смяна на маслото до този момент са били през 15-20 000 (или повече) км. да започна тепърва да сменям маслото по често и като знам,че я купих с масло 5W30? Благодаря на тези,които ще вземат участие в темата и поздрави на целия форум!

Аз я купих на 158000 ,смяна на 20000 , сега е на 305000,ползвам 0W30 Motul eco-energi,роблеми нямам.

Интересно, за първи път чувам, че моторното масло си променя обема според температурата му. Да не би да зависи от вида двигател? Винаги съм го мерил моето на студено или 20-30 мин. след гасене и никога не съм забелязвал разлики в нивото. Винаги наливам масло до макс. на щеката и на студен и на горещ двигател нивото е едно и също. Не ми се качва над макс. на загрял двигател.

За да затворя темата, и помогна евентуално на някой друг в същата смешна ситуация, ето как изглежда разглобено. „Плъзга“ се по посоката, показана на сивата част от стопа (първата снимка), но „плъзгането“ е съпътствано с доста силно натискане и бутане. Щипките изглеждат здрави, не много трошливи, така че смело, но внимателно.

Тея косвени странични ефекти ги знам, просто не ми се пишеше с подробности (да ме извини колегата и ти -че се наложи да ги опишеш). Реших че всеки може да си представи какво би се случило ако удари по повърхноста на супата в тенджерата с черпак (и така 3 до 6 хиляди пъти в минута). :)

Да споделя и АЗ моите проблеми с този ДПФ ! След една година ходене по мъките - правене на регенераци /автоматични и ръчни в сервиз на ХОНДА/ , чистене на двигателя с водород , чистене само на филтъра....и какви ли не добавки и други простотий . След като дадох толкова пари за най-различни процедури най накрая се ядосах и го отстраних физически + софтуер . И сега все едно съм с нова кола, никакви проблеми вече 8 месеца по колата , върви поне с 30% повече от както я купих ,круиза си работи и всичко останало!!! Съвет към колегите който имат този проблем НЕ СЕ ЗАНИМАВАЙТЕ С ГЛУПОСТИ!!! Или си слагайте нов филтър или го разкарайте! Няма да повярвате колко по приятна ще ви стане колата за каране ! :) ;) :)

От страната на калника е само на издърпване.

Надявам се в крайна сметка да има някакво недоразумение в цялата работа. Вярно е че както колегата каза, маслото при загряване се разширява ЛЕКО, но при теб излиза че качва обема си с 10%, а това е термо импосибъл в нормалният работен режим на мотора. :) Разбира се че ако ти качва нивото, няма да има петна под колата, а ще са вътре в картера. Ти мериш масло, но в него може да има и гориво (това е малък обем и проблем), или антифриз. Тук вече нещата отиват на зле, но пък тогава си личи че маслото е пресечено -почва леко да наподобява консистенцията на боза. Не вярвам да не си забелязал ако е нещо нередно на вид. Принципно, най-високо е нивото на студен мотор (сутрин). Имало е 6 - 8 и повече часа да се оттече в картера. При теб тогава е най-малко По същата причина е нормално на работил мотор да има разлика в нивото, в зависимост от времето за мерене след изгасянето му. След 3 минути ще е по-ниско, спрямо показанието след 3 часа. За мотора е важно когато работи, нивото по щеката да е в нормите -тоест между мин. и мах. Хич не му дреме колко масло има когато е угасен. Просто на нас ни е по-удобно да проверяваме сутрин, понеже не трябва да търсим парцалче и после да си мием ръцете (поне при моят сънлив мързел). Но аз си знам колко показва на студен и на работил мотор и го проверявам рядко. Колегата който спомена че доливайки "няма да го препълниш" има предвид на студен мотор да е на мах. на щеката. Ако е на мах при току що угасен, значи му е в повече, но и това ще е за кратко, понеже ще "избие" от където намери и ще се нормализира. :) Тук вече всеки сам си решава с колко масло да кара. От една страна ако маслото е на мах, значи има повече обем и съответно температурната амплитуда при спокоен и агресивен режим на каране е по-малка, спрямо тази ако маслото е на мин. Разликата може да достига 20% -тоест около 1 литър. Над нивото обаче не е препоръчително, понеже мотовилките почват да "шляпат в локвата" и това нарушава динамиката, да не говорим за странични нежелани течове от семеринги и други неволни или нарочни отходни пътища. Карай си по средата на щеката (и на лентата за движение) и не го мисли много.

Това не винаги е правилно!!! Най-важно е какво е написал производителят в owner's manual-a. Той знае как е калибрирана щеката - за измерване на горещ или студен двигател, и е отчел този факт при указанията за проверка на нивото на маслото. Например, в моята книжка (на италиански език) пише - проверявайте нивото на маслото при всяко зареждане на бензин. След гасене на двигателя изчакайте няколко минути, преди да проверите нивото на маслото. Аз обикновено чакам около 10-ина минути, за да имам сигурност, че маслото (или поне по-голямата част от него) е имало време да се стече в картера. Между другото (исторически), тези указания са съобразени в факта, че водачите са склонни да проверяват нивото на маслото именно когато зареждат бензин/дизел, а и обикновено площадките на бензиностанциите са нивелирани добре. Няколкото минути (от спирането - зареждането - плащането - до вдигането на капака) явно са достатъчни, за коректно отчитане на нивото на маслото.

Аз не съм съгласен! Няма как при студен двигател да показва по-малко, отколкото при загрят! Маслото се мери при студен двигател на равна повърхност!

http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=19480,19481,19485,19486,19487,19492,19493,19494,19495&nplgrp=6&cmodnamepc=CR-V&xcardr=5&dmodyr=2005&carea=KE&ctrsmtyp=5MT&xgrade=SE&nplblk=B__5800 Номер 5... По моему е консуматив и се сменя.

В едно комшийско сервизче имат машина за пристъргане на дискове и вчера ги питах има ли такова понятие като "изметнат от прегряване диск"? Казаха ми че е супер голяма рядкост. Също така е мит че се кривят при интензивно спиране минавайки през локви. Трябва водата да е до праговете и да спреш интензивно в нея без да пускаш после спирачката. Подобен ефект се получава и ако спускаш проход и спреш за почивка оставяйки колата на ръчна, без преди това да си пуснал крачната. Там причината е друга (остава отпечатък от накладките), но този ефект е временен. Казвам го понеже повечето ни коли са с ръчна действаща на задните, но новите (с електронна спирачка) действат и на 4-те колела. Основната причина е лош монтаж на дисковете. Преди това почистват идеално повърхността на главината (ако трябва до метал) за да няма никакво отклонение. Средна ръка дискове заводски имат биене от 0.1мм, по качествените 0.05мм, а вече марковите и по-малко. Зле монтиран диск не се усеща в началото че бие, понеже супортът е плаващ във водачите, но с течение на времето все пак се износва по диагонала на несъосност и съответно се получава въпросното "биене" понеже външната част на диска е маалко по тънка на определено място, а вътрешната е също толкова по тънка, но на отсрещните 180 градуса. Да, диска се лекува чрез престъргване и то именно на място, заради некоректната съосност, която вече се взема за базова повърхнина. И Да -дисковата и накладките е сериозно препоръчително да са от една и съща марка, понеже се тестват заедно при разработването им като артикули и тънкостите в сплавите на дисковете се компенсират с композита в материала на накладките.

Аз да си ъпдейтна малко темата. Нали писах, че след толкова зареждания без проблем от ЕКО, след последното зареждане колата взе леко да придърпва при потегляне. Ами оказа се, че датчика за позиция на педала на газта и тръгнал да дава фира и го подмених онзи ден след като таблото светна като коледна елха. После прочетох, че такова придърпване и сред първите симптоми и явно е съвпаднало със зареждането ми там.

Трябва да тръгне комуникацията без проблем. Изпратено от моят Redmi Note 3 с помощта на Tapatalk

На конзолата отзад е за чаши със кафе,нашите хонди нямат пепелник,за подлакътника и аз съм ги разглеждал но още не съм стигнал до там,ако си като моята конзола има снимки няма да имаш проблем,но виждам,че си от другите конзоли което си е проблем,освен ако си толкова луд,че да сменяш цялата конзола погледни моята по на горе има снимки!

Как точно ти се вижда по-надежден от на Субару ? Ако тегленето на каравана ще е приоритет със съответните щурмувания на черни и не много поддържани пътища Аутбека е далеч по-смислен избор според мен. Нашия тегли каравана с 2.5 двигател и АТ без никакви проблеми а за просвета изобщо няма смисъл да се започва дискусия

Понеже имах твърде много изисквания, когато търсех моята (дизел, екзекютив, бежов салон, седан, приемлив реален пробег) търсенето се проточи доста дълго във времето. Имаше моменти, в които излизаха турери, отговарящи на тези изисквания без едно (седан) и тогава жената ме вразумяваше: "Виж го това на какво прилича. Като ти харесва другата, не взимай такава, а продължавай да си търсиш с багажник. Не ни е толкова спешно". И много се дадвам, че стана така. Премина момента, когато ми трябваше по-голям багажник (реших го с 460л кутия на тавана), и сега 438-те литра на седана са ми повече от достатъчни. Турерът има и дребни недостатъци като например по-голямата му дължина, която го прави и по-труден за паркиране, механизмът за затваряне на вратата, който понякога дефектира, както и, че ако спреш близо до стена отзад, няма да можеш да си отвориш багажника. Предполагам, че по-лесно можеш да возиш човек в багажника на турер, но не и такъв, който се е озовал там против волята си. И не знам дали турерът е толкова грозен или просто се сравнява с невероятно изваяната задница на седана. И тук не говорим за седан срещу комби, понеже на следващия модел комбито ми харесва несъизмеримо повече от седана. Та, на тези коли се цупят не само жените, но ако все пак ти си го харесваш, а не трябва да убеждаваш и себе си, винаги можеш да изтъкнеш някои от тези доводи: - ще ви струва по-евтино (вървят средно с поне 1000лв по-малко от аналогичен седан); - има задна чистачка; - ако го паркираш с видимост към задницата няма опасност да го откраднат; - няма да те заглеждат чужди жени; - няма да те заглеждат и мъже; - дори някой да те чукне леко отзад, винаги може да го обвиниш с "виж на какво заприлича";

Колегата явно не разбира, не виждам причина да се повишава тон. Сега вече знае, че дискове се сменят с накладки.

Когато си на контакт, с включени фарове, от врътката за нулиране на временните километражи, увеличаваш осветеността колкото ти трябва или съответно намаляваш. На дисплея се показват едни нулички и по тях се ориентираш. След скриване на тези нулички, връщаш ключа в начално положение и като запалиш колата и включиш фаровете, вече ще си с избраните настройки. Мисля че ставаше и на запалена кола.

В това видео може да видите нагледно как се краде хонда акорд 8. Изглежда доста лесно,ето защо се налага да вземете някакви допълнителни мерки относно затрудняването на крадците. Аз имах BMW E90 (една от най-крадените кочини по света) За да затрудня максимално отмъкването на колата преместих OBD конектoра на скрито место. На оригиналния OBD конектор свързах инвертор от 12v на 220V. Закачих на пиновете на конектора (оригиналния,който е дефакто само букса без никаква връзка с колата вече) 220V от инвертора. Когато някой злорадник се опита да се закачи с програматор за да си направи ключ,програматора ще му гръмне в ръцете. Сложих допълнителна 120dB сирена скрита в таблото,която при задействане на алармата пръска тъпанчета.Също така монтирах и имобилайзер. Мислех към пиновете на оригиналния OBD конектор да закача захранването на шофьорския airbag ,та като се закачи някой недоброжелател да програмира ключ да му отнесе главата и да знае в следващия живот,че да пипаш чужда собственост не е здравословно начинание. После,обаче се отказах от това,че тая кочина (Е90) не излизаше от сервизите (пълен трошляк беше) и може да стане някой сакатлък с невинен автомоньор,ако забравя да предупредя за това. Споделете вашите идеи и практики относно защитата от кражба в тази тема.Ще е полезно за всички с акорд 8.

-Скъпи, струва ми се че изглеждам грозна и дебела. Чувствам се ужасно и наистина имам нужда от добра дума и комплимент. -О мила, зрението ти е перфектно.

То не е виц, ами направо е парадокс. Постоянно мърморя на моЙта следното: - Пусни го най накрая тоя съединител, че ще го стопиш! - Стига ръчка така джанлатската скоростите, че ще ги потрошиш! - Не го ли чуваш този двигател как се мъчи, свали една предавка надолу! - Гледай къде караш, пак остърга боята! - Как не я видя тази дупка, направо откачи окачването! И така нататък, и така нататък. Мога да изброявам до утре. Сега ще кажете, къде е парадокса? Ами парадокса е там, че като влезете в автокъща и се загледате по някоя таратайка. И джамбазина ви посреща с репликата. "Гледай я каква е запазена тази кола, една женица я е карала".

Трябва по-подробно да ги огледаш и покараш - нямат много общо с Акорда. Случаят ме срещна с човек искащ ЦР-В и каращ Акорд, който каза "Ооо, нищо общо -къде съм тръгнал аз, да "слизам" от Акорд и да се "качвам" в ЦР-В". Но предполагам че си го решил на базата на други опции, които предлага.

Aз съм против слагането на газ, особено щом не е свързано с икономия на пари, но и по принцип съм против. Това, ако искаш двигателя да работи, както е проектиран и да нямаш излишни ядове.