Класация

Най-накрая сложих новия катализатор . Избрах това "копие" на оригиналния катализатор: КЛИК Понеже в друга тема колеги ме попитаха за цена - купих го чрез общите поръчки от AKR performance ( @crown_bg - Благодаря за помощта ) и ми излезе 557 лв. (крайна цена) Всичко пасна без никакви проблеми. Ето и малко снимки - извинявам се за качеството им, но започнах да слагам катализатора вчера на свечеряване и го завърших към полунощ : А това бе стария колектор: След слагането на катализатора няма забележима разлика в динамиката на мотора - дърпа си както и без катализатор. Относно звука - според мен остана на също ниво, но трябва да покарам малко повече за по-обективна оценка, че имах време да направя само кратък тест драйв в полунощ .

И аз да споделя, понеже вчера се занимавах с автоматчетата за саморегулиране по вертикали: При мене десният беше много ниско и не виждах никакво движение на фаровете. Вдигнах го чрез шестограма за ръчно регулиране и като започна да трака от вътре, чува се в салона и с пуснато радио. Със завъртане свалих машинката след като и откачих куплунга. Отворих капака, извадих внимателно платката с моторчето. На нея има един плъзгач/потенциометър/, който играе роля на енкодер тоест да знае електрониката, къде се намира механиката. Е тоя плъзгач беше курозирал сигурно е попаднала вода, моторчето не е" знаело" къде да спре и е въртяло докато регулиращият пласмасов винт е изкочил от резбата и червяка щрака яко. Така описано изглежда сложно, но не е тлкова. Първо почистих и смазах потенциометъра,рекохватката на който после се вкарва между два жлеба на линейно движещата се част. Почистих смазах и наредих червяка и водачите, проиграх движението, като въртях на ръка червяка, после сложих платката, като през нарочно направеният отвор вкарах ръкохватката на плъзгача, има две гумени тампончета и накрая задният капак, като преди да го сложа смзах и привода за ръчно регулиране. Сега всичко е ОК. Като седна в багажника предницата се вдига, а фаровете се местят на долу. Пак казвам май по дълго време писах поста от колкото направих машинката.

Със закъснение но ще опиша подробно проблема и как го реших. По време на движение започнаха да мига лампата на имобилайзера, светна чека, километража спря, фаровете започнаха да премигват и така докато не изгасих колата.При средващ опит да запаля, когато дам на контакт, лампата на имобилайзера изобщо не светна, стартера върти но колата не запали.Установих че е изгорял предпазител номер 15 - 7,5А(в купето) смених го, колата запали, след известно време същия предпазител изгоря и всичко се повтори. Разрових се в интернет и попаднах на това: 2008-10-31_214611_96_civic_fuse_blows(1).pdf Дадените (Connector C115)букса с няколко кабела намираща се под смукателните колектори, се трие в (INTAKE MANIFOLD BRACKET) метална планка захваната с болтове за колекторите. Вдигнах колата на подемник отдолу има достъп, свалих планката, откри се буксата изолацията на единия от кабелите беше протрита, изолирах я с изолирбанд и на металната планка там където е опирал кабела също няправих няколко навивки с изолирбанд. Вече една година след това няма проблем.

Парите получени, маслата поръчани.

Добър ден на вярващите в силата на мечтите! Петък е изморен съм предполагам и вие. Ще споделя прогреса по колата. Отново нещата не минаха по план. Обещавам спирам с приказките какво следва и кога ще стане. В предишния епизод монтирах съединителя и останах с едно кофти чувство, че може би първичния вал може да е прецакал съединителя. Обобщено казано да излегжда, че всичко е окей, ама да не е. Т'ва е сигурно от това, че съм свикнал почти всичко да не е баш пълно щастие или въобще да не е като хората. Еми завъртях двигателя - колелата се въртяха. Съединителя работи добре. Няма някакви зацепвания или нещо от тоя сорт. Абе ако има нещо ще се чуе дет се вика. Хубаво... сглобих всичко. Пръти, тампони и т.н. Следваше главата! След 6 години НАЙ-НАКРАЯ VTEC!! Почнах с демонтажа на дистрибутора и капака за ролката на разпределителния вал. Между другото така изглежда двигателя на над 200 000 км пробег. По едно време двигателя изглеждаше много чисто, но сега както се вижда не е баш супер. Май ще търся друг производител. Карам само Мотул, че и със сумолюб. Макарче сумолюб-а се усеща доста. Та следващата стъпка беше демонтирането на главата. Предполагам, че знаете къв е шаблона, по който се развиват болтовете на главата. Първоначално развих болтовете за вала. Обаче като погледнах ремъка не беше обтегнат силно и успях внимателно да го извадя от ролката. Това обаче ме разтревожи. Май трябва да го опъна в бъдеще. В интерес на истината не мога да го усуквам не мога да го усуча на 90 градуса, но според мен се нуждае от леко обтягане. Добре... след като премахнах ремъка от ролката развих всички болтове. След като махнах главата... Като си махах главата си мислех за ядене и веднага да видим дали има нещо за ядене вътре... обаче всъщност вътре имаше само т... б**ти к'во е т'ва бе?!?! Ето и една панорама. Не изглеждаше добре определено. 2-ри цилиндър има малко по-голям луфт спрямо другите бутала.Луфта е в направлението на въртене на коляновия вал. Сиреч това направлението, в което се износват буталата. Също така има една деруга, която ме притеснява. Нея обаче не я заснех. По челата на буталата имаше сравнително много нагар. Една част от него си стоеше и чакаше да бъде изсмучена с прахосмукачката. Но голямата част беше добре залепнала по челата на буталата. Смесени чувства... както и да е. Вечерта напредваше и реших, че е време да почистя каквото е останало от гарнитурата и да направя една проверка за равнинност. Абе тая проверка принципно не беше перфектно изпълнена, но се опитах навсякъде да проверя. 5 стотни не успяха да влезнат никъде. Опитах се. Не успях. Блока е равен. Тоест челото му е равно. Това е хубава новина, защото щеше да стане много весело, ако беше крив. Защитих набързо двигателя, нещо да не влезне и евентуално да не се надере.. за всеки случай. Следващата стъпка беше да почистя тия ужастни бутала. Това е процедура, която ме притеснява и изнервя. Нагара се чисти много лесно с толуол или разтворител за боя. То е пак подобно де просто има повече съставки. Да, ама толуола лесно разгражда масло и това въобще не искам да попада в картера или между сегментите. Е то е неизбежно, но нека поне да се минимизира. Почна се едно облепване и рязане, щото пък идеята е да не надера челото на блока. Между другото много ми хареса това, че челото на блока беше супер чисто и нищо почти не трябваше да чистя. Не след дълго вече имаше резултати. Буталата са далеч от перфектни, но на тоя етап така ще бъде. След като се свърши и тази работа почистих отново. Обезмаслих отново и след като това беше направено вече дойде време за монтажа. Много са важни тези водачи, които соча с показалеца и палеца си. Не ги забравяйте! Не ги наранявайте и се уверете, че влизат добре с леко съпротивление в главата и блока. Те подравняват главата към блока! Същите водачи има и на кутията към блока. В случай, че не се вижда 20 нм е настройката. Затегнах главата от центъра към краищата й три етапно с 20 нм, 45нм и финално 67. Средните болтове е хубаво отново пак да се проверят. Нещото, което не ми хареса е това, че някои от болтовете не се затягаха плавно. Трябваше да им добавя мноооого малко масло. Резбата на болтовете на главата трябва да бъдат леко смазани. Повърхностите под главата на болта и шайбата трябва да са чисти без масло. По принцип това е една тема, която ще породи дебат. Моето мнение е, че вида грез/масло зависи от болта/ шпилката, която се използва. Ако сложите определена грез върху резбите на фабричен болт вероятно ще ги разтегнете повече от колкото трябва. Всъщност приложения въртящ момент е индиректен начин за определяне на разтежението на болта, а разтежението на болта и харектеристиките на метала ще ви дадът опънната сила в болта, а тя е главната цел. Обобщено типа лубрикант, типа крепеж (болт/шпилка) и материала ще резултират в различно разтежение на болта. Различна сила "течаща" в болта. Важно е и как се затяга. Прилагането на сила върху динамометричния ключ трябва да става с плавно увеличаване. Всяко рязко увеличение ще накара динамометричния ключ да "щракне по-рано" от колкото трябва. Ето я бе! Монтирана! Ставаше късно и силите ми намаляга, а е много важно всяко нещо да се прави като хората. Има много особености. Реших, че трябва да зацепя ремъка. Първо монтирах ролката. Оказа се, че дори не трябва да въртя разпределителния вал. Тя си беше центрирана. Благодаря, Ванка! Сложих раздвижната ролка и ремъка. Според мен все още не е зацепен правилно ремъка, но как ще го направя и какво съм направил досега: Първо уверяваме се, че сме в ГМТ. Това става с белязките на ролката на коляновия вал. Има 4 такива. Първите 3 едни до други са 14, 12, 10 градуса ПРЕДИ ГМТ. Те са в ляво от самотната белязка, която се намира в дясно от 3-те. 3-те в ляво единичната в дясно. Най-лявата е 14 градуса след това е 12 и 10. Най-дясната е ГМТ. В горна мъртва точка 1-ви и 4-ти цилиндър са горе, а 2-ри и 3-ти са долу. Д14-ките са с ето такива ролки на разпределителния вал. Ключа на ролката е заедно с надписа UP. Белезите в ляво и дясно съвпада с 9 и 3 часа съответно, а тази долу съвпада кажи речи с 7. Така и им казват. Предполагам, че повечето от вас го знаят всичко това, което съм написал, но това е за тези дето не го знаят. Поставяте старата ролка от Д14-ката и подравнявате белеза "7 часа" с този на пластмасовия капак. Тук нямам снимка. Ако зацепваме главата към коляновия вал на фабрична Д14-ка то ролката трябва да е в тази позиция. Чисто теоритично може да монтирате фабричната PM3B ролка на вала. Зацепването на вала ще стане със съвпадането на белега 7 часа с този от издадената част от капака на ангренажа. Да обаче с ангренажната ролка ще го зацепите по-прецизно. И цялата процедура е най-добре да се направи с градусово колело. Тази процедура ще я разясня още по-добре, когато го направя финално. Тъй като и вечерта си напредна реших, че с посочената процедура по-горе ще се задоволя и ще си легна. Е сега... изкуших се признавам си. Сложих го колкото да не влиза прах и боклуци. Много се изкефих. Почват да се нареждат нещата. Ами за сега е това! Живи и здрави да видим скоро време какво ще съм направил. А сега ви пожелавам лека вечер!

Избор на автомобил по предназначение и модифицирането му според целите започва така .... От месец подготвям тази статия и все не намирам време за реализацията. След оглед на личния автопарк стигнах до заключението ,че ми трябва още една Хонда..поредната /вече четвърта/ специално за риболов и по-дълги пътувания. Последните години имам около 17000 км риболовни излети и прекрасно знам какъв автомобил ми трябва. Изискванията ми се свеждат до : 1.Надеждност 2.Евтина поддръжка 3.Малък разход 4.Комфорт при пътуване 5.Екстри и гъдели 6.Минимум електроника 7.Добър просвет 8. 4х4 9.Бюджет 12000 лв. Естствено от тия точки има приоритетни и те са свързани главно с едно:Да стигна и да се върна безпроблемно. При милионния избор на пазара за коли втора употреба , с моя опит знаех ,че такъв автомобил не съществува и затова задачата се свежда до избор на модел съдържащ основата на моите изисквания и последващата модификация за нуждите ми. Като достъпност на пазара и опита ми,най-подходящия модел от серията 4х4 на Хонда,може би неочаквано, а може би не ….се оказа старото добро Харви. Покрива точки 1,2,3,6,7 и 8. Бюджетно втора употреба модела върви 5-6000 лв готов за основен ремонт. В плана ми остава да се подобри комфорта и да се добавят малко глесотии. Екземплярът беше закупен преди месец и разкостен веднага ,а работата по него е ежедневно по 15-30 мин на ден в зависимост от свободното ми време. Поставени задачи: 1.Основен ремонт на двигателя. 2.Ревизия на всички спомагателни агрегати 3.Преработка на окачването 4.Ревизия на спирачната система 5.Шумоизолация и ремонт на интериора 6.Екстри-мултимедия,двоен климатик,хладилник и много осветление. Срок..до края на годината. Изпълнението следва строго бюджетния план.До тук са изпълнени частично точки 1 и 5. Основния ремонт е факт,като само не е монтиран двигателя на купето. Закупени са High-end звукоизолиращи материали,който още не са пристигнали. Калкулацията дотук: Първоначална инвестиция :5500 Звукоизолация :780 лв-включва и брониране на стъклата. Части за осн.ремонт и консумативи 1200 лв Регулиремо окачване 900 лв Газова уредба 1000 лв Батерия Хонда + литиево йонни пакети за фотоволтаика 600 лв. Общо:9980 лв Според първоначалния план за оставащите 2000 лв трябва да добавя оффлайн климатик +мини котелче на газ на 48 волта с възможност за работа и като хладилник и като печка, да сложа някаква лека музика и навигация,както и да закърпя малко тапицериите и седалките. Продължението следва:..

Тук се... слуша и благославя Създателя...

Мислех, че колегата е с оригиналните си джанти. Ако са по-големи и е слагал фланци, тогава да си върне оригиналните джанти и да види дали ще има тресене и с тях. Прави ми впечатление, че по-голямата част от проблемите си ги създаваме сами, а после виним марката за тях.

И аз си получих маслото, всичко е наред, както винаги Благодаря!

За мен лично замърсяването е промишлено и от печките? В цяла София, вече си мирише като на село зимата. От Владая през Горна Баня, Факултето, всички баровски квартали до Лозен. И от другата страна, Божурище и всички села около, околоМръсното. Всички горят въглища и дърва.А сме в полето! Зимата не мога да си отворя прозореца, а съм "широкия" център на 7ет. Колите наистина замърсяват, но не бива да се гледа само там!

Защо си мислиш че само ти наливаш до горе, наливам до горе нулирам карам светне ли лампата за горивото смятам по километри сравнявам с борд компютъра, няма разлика, вече така 5 резорвара - пито платено Защо при теб борд компютъра не отчита правилно, трябва някой друг да каже, хондата за мен е нова кола

Дали ще ви отговори, че е питал преди - има няма 2 години.

Ето колега нещо на добра цена,само трябва да уточниш дали ще стане на твоята.Цък Успех!

Всичко точно, както обикновено

Преди пет години си бягх взел Мазда 6 136ph 2004, защото Акорда беше двойно по скъп, а Сивика ми отесня. Минал съм 60К с нея км и единственото което съм и сменял освен консумативите, е дуфтунги на дюзите. Проблем при тях е, че ако се обади демфер и не се смени навреме, се стига до скъпи ремонти (чупи вал). Окачването е здраво! За ръждата се знае, дори има екземпляри от 2-ра генерация( след 2008)които са изгнили. Бензина на Мазда 6 първа генерация е доста по проблемен. Той е разработка с Форд и ако си вземеш такава 100% трябва да и сменяш мин. сегменти. Започват да горят масало и ако не се следи и остане суха нещата стават още по-зле. В момента Маздата ми се кара от баща ми, а аз си се наслаждавам на Акорда ми 2006г. Освен музиката (Bose) с нищо друго Mазда не е по-добра.

И аз благодаря! Всичко точно както винаги.

Златозар . Това много ми хареса : Като цяло, не сме имали сериозни проблеми с нея. Как да има като за 8 г са навъртени 22000 х км.

Форумът ни е доста културен и приятен.Нека си е такъв през цялото време. кежуъл троловете обаче са си "на линия" изглежда. Хехе За да не съм извън темата: като взимах кола се колебаех между мазда 6 и акорд. Дизайнът на маздата външно е страхотен според мен и затова реших да огледам няколко такива. Един приятел си внесе един дизел с цел да го оправя и да го продава после... беше му достатъчен да се откаже напълно от марката. Вече не иска и да чуе за мазда, а се има предвид ,че е заклет митсубиши фен. На старото митсубиши имам предвид , не това ,което е сега компанията и продуктите им. В маздата като влязох си личеше по-евтинджос интериорът, а го казвам без да твърдя ,че разбирам от такива неща.Просто такова усещане оставя. И другото- ръждата както много хора са казали - алеле майко. И последното нещо, преди да купя колата влязох във форума на мазда 6 и хонда акорд.Прегледах първите 10 теми. Във форума на мазда: първите теми бяха от сорта на :" къде да ми сменят сегментите ,че си иба мамата 1.8 мотора" ; "проблем със скоростите" . Нещо такова. Във форума на хонда: скърца ми дясната врата, не ми работи централното. Това беше точка по върпоса за мен.

С добро оборудване,малко приспособления и сериозен опит....10 мин. за двата тампона. Слагайте оригинални.

Време е да споделя развитието на проблемите / и тяхното решаване/ Колата беше десетина дни в "бокса". Сменени : Сегменти, Клапани, Лагери, Гарнитури на глава/картер/капак клапани, Свещи, Ангренажен ремък /ролки/водна помпа, Масло, Маслен филтър, Въздушен филтър, Антифриз, ..... и може да пропускам още нещо. Шлайф на главата. Сега върви чудесно, не загрява, не прелива антифриза, звучи почти като нова. След 3 000 км ще сменям масло , регулиране на клапани, преглед на свещи и до тогава няма да я напъвам /не че въобще някога напъвам кола/ . Дано дълго да е в това състояние. Минал съм само около 500 км след сервиза и не смея още да се зарадвам на добрите резултати. Успешно и безаварийно ежедневие на всички във форума !

Тая работа е като в нашенската народна поговорка: "видяла жабата че подковават коня, та и тя вдигнала крак". Принципно така трябва да е, но за това се работи с десетилетия. Не става от днес за утре, а ако дръзнат, най слабите социално са най-многобройни и който го въведе е "пътник" (барабар с партията си). Да, екологията е важна, но София е място дето "вятър го вее на бял смог" и кел файда че в центъра ще е забранено за "старите печки", като домашните печки са навсякъде. Друго трябва да се измисли и то не утре ами вчера, но никой не му се мисли, особено пък за напред. Всеки си вика "след мен и потоп". Правят пътища, а ще спират най-масовите коли - хайде холам. :) когато почнаха да разширяват улиците за да поемат по-големия трафик, по европата хората отдавна бяха разбрали че в градовете трябва той драстично да се намали и дадоха приоритет на пешеходните зони и вело алеите, а комуналките, градският транспорт и доставката на стоките минава на ток. Още преди няколко години като бях в Амстердам бях жив свидетел с какво негодувание населението там гледа на всеки който се пъха в центъра с кола (без значение колко е нова). На нас ни е рано за това, понеже колата е 1 от основните критерии за себеусещане и социален статус, но идващото поколение не е така пристрастено към тая вещ, така че рано или късно нещата ще си дойдат на мястото. Е - при нас късно, но ние сме си така. Не се "палете" и дишайте дълбоко, ама нейде нависоко.

Благодаря на всички които се отзоваха. Днес направих това което сподели колегата pepur и нещата се получиха. Вероятно е залепнал, но от какво е породено това немога да си обясня! Благодаря още веднъж на всички!

За дизел и бензин по принцип са различни поне при повечето марки,за АТ и МТ също. Не знам при Хонда как стоят нещата обаче то тук всичко е на опък,та знае ли човек.Добре проучи преди да пазаруваш.