Rakeem
-
Мнения
2130 -
Присъединил/а се
-
Последно посещение
-
Days Won
39
Всичко публикувано от Rakeem
-
Щом е над 1.05 значи със сигурност има ПАО, просто не е база, а като добавка в някакъв процент. За да не ви дреме какво има и какво няма, просто маслото се сменя на къси интервали. И най-големият боклук ще изкара 5к.
-
Това не е особено релевантно, особено при 'модерните' и новите двигатели. Някои марки спокойни си пряват по литър на 10 000км още от завода. Иначе присадките на Хондаджийското са добри, спор тук няма.
-
Не, означава 3та група хидрокрек. За наличие на някакъв % ПАО, вълната трябва да е над 1,05, около и над 1,15 вече можем да говорим за ПАО базирано масло. В общи линии колкото по-нисък е пикът на вълната в този спектър, толкова по-лоша е базата и колкото по-висок, толкова по-качествена. Около 1 е средна работа, но под 0,95 не трябва да пада, тъй като говорим за долнопробна минералка.
-
Говоря за това, което наливат дилърите https://www.oil-club.ru/forum/topic/48596-honda-engine-oil-type-20-0w-20-svezhee/ В това масло няма и 1% синтетика, и нека не жунглираме с кракинга и групата минералка. Това масло при висок температурен режим ще дропва за 5к., а в повечето случаи се кара по 15-20к. Така че онези отлагания и затлачвания на сегменти и с 0в20 се постигат без особени усилия, особено ако ДВГ си хапва масълце.
-
Маркони ви вкара в трета глуха с онази тема за К20ката. Само дето онези маслени сегменти нямат нищо общо със сегментите на "джазката'' и останалите двигатели на Хонда, ако ще и 1.5 турбото. Който каквото иска масло да си налива, аз на турбинирана банзинка под в30 не бих слязал, ако ще и Сойчиро да ми го каже, понеже съм сигурен, че ще е повлиян от еко простотиите. И да не се възприемам като хейтър на този вискозитет масла, ще кажа, че точно 0в20 наливам на моята напоследък. А това колко синтетика е маслото на Хонда, ще го оставя на маркетинга.
-
Триене ще има ако липсва маслен филм или се получи срез на масления филм. Първото се случва, когато имаме запушване в следствие на дълги сервизни интервали и кофти масла, а второто при тънки масла или масла с лоша база(особено в комбинация). Аз съм много далеч от мисълта, че има двигател, през които масло с вискозитет 5в30 да не може да циркулира, все пак разликата не е голяма. В крайна сметка, когато говорим за нови коли, трябва да се има предвид, че обслужванията са случват в официални сервизи, а там наливат минералки от варела, а 0в20 минералка не е оферта. Отделно да ходиш през 5к. да ти сменят маслото и да кихаш по 300-400лв. също не е оферта. И да не забравяме и турбото, което изобщо не обича нисковискозни масла.
-
Толкова й е ресурсът на 'хондаджийската' минералка. Ако ще караш с 0в20, то там някъде е сервизният интервал. Ако вдигнеш топлия вискозитет на 30, можеш да добуташ до 7-8к. За повече трябва нещо с ПАО и Естери.
-
Дани, не знам какви са им допуските, но знам какви термични натоварвания въздействат на маслото при тези двг, което би следвало да е съобразено от производителя. 0в20 масло ще е станало на водица през летните жеги. Като гледам актуализациите на компаниите, всички минават на по-дебели масла с тези двигатели, макар и първоначално да се препоръчвали нисковискозни. Явно са се усетили, че няма да мине безпроблемно гаранцията, пък и това си е удар по имиджа, а има голяма конкуренция. Цецо, тезата ми е, че една кола с правилна поддръжка трябва да изкарва минимум 10г. без проблеми, не са много хората, които могат да си позволят да сменят нова кола на 5г., а много повече са хората, които въобще не могат да си позволят нова кола и ще дойде моментът да опрат до тези играчки, които вече вземат превес и след няколко години всичко достъпно за средната класа ще е такова.
-
Аз лично на турбинирана бензинка под 30ка не бих посмял да сляза. 0в20 за мен си е преднамерено убийство на двигателя. 5в30 или 0в40 са оптимални. Бащата се е засилил да си купува от новите 'еднодневки' с 3 цилиндъра, които от 1л. обем вадят по 200-240нютона сток и там ще е мътна и кървава с маслата, особено като гледам какви интервали на смяна препоръчват. Стигнахме/докараха ни до там, че само ново да се купува.
-
При 45мм дали ще има проблем да се монтира отляво? Зад капачката са тръбичките на АБС-а(вижда се на твоята снимка). Аз моите ги загубих някъде и не мога да тествам.
-
Аз имам нужда от по-дълбоки от стандартните, тъй като ползвам ЛЕД крушки. Примерно около 1см. повече дълбочина би бил достатъчен.
-
Аз бих имал интерес от капачките на късите. Toва на първата снимка предполагам са те и ми изглеждат по-дълбоки от стандартните.
-
Като ти сменят гумите, как ти затягат болтовете, с гайковерт или с динамометричен ключ?
-
Имах същото виене на моята(задна ляво), диагнозата беше лагер главина, но все пак реших да проверя дали не е от накладките и се оказа, че е точно от тях, бяха спекли в леглата и задържаха. След почистване всичко отшумя. Не твърдя, че случаят е същия, но симптомите си бяха за лагер.
-
Ако си от София област, ще ти кажа пункт в провинцията, където няма да те тормозят, само седиш в колата, поне аз така минах преди месец.
-
Няма какво да се изясняваме. Ти мериш някакво налягане, вероятно с кантара и химикалката, макар че налягане не се мери така, има си тестови станции. Ето този мери друго. Утре ще взема един Манн е ще му измеря 5бара по този метод и него ли ще заклеймим?
-
Никого не нападам, просто не ми се слуша хорово пеене в грешни тонове и импровизации. Не случайно съм написал 'откъде', тъй като, за да избие от уплътнението или имаме производствен дефект с уплътнението или некадърно монтиран филтър, или напълно блокирал байпас, по простата причина, че няма работещ байпас, който да се противопостави на налягането, което нужно, за да избие през уплътнението.
-
Карпера, стига си писал щуротии. Къде са тези оплаквания и какви течове заради за байпаса, и откъде? Нищо му няма на байпаса, отваря между 1 и 1.5 бара. 6 смени имам с този филтър и никога не ми е сватвала масльонката, а при палене гасне със стартера.
-
Слагам единствено Purflux и Filtron, значително по-евтини от прехвалените Mann, a качеството е показателно от десетките капкови проби, които съм качвал. Purflux е едно към едно с оригиналния на Хонда и последно го взимах за 5лв. бройката, сега може да е поскъпнал. Колкото до Мann, все на made in BG съм попадал, конкретно за въздушните.
-
Горе вляво до щипката, твоят е на Митсуба. Виж и бушона 7,5А., кафявия под този 40а.
-
Има си означение под капака, релето е илюстрирано със снежинка, обикновено е на Омрон. Аз да питам тук намират ли се на Митсуба? Моят тази година почна да работи постоянно, без Он/Офф и питата почна да замръзва. Мисля да пробвам първо с релето.
-
Колега, като че ли, се притеснява да не стане някой фал с ключа. По-горе съм посочил как се сменя, без риск. Вероятно има стотици хонди, на които са сменяли аку без драми, по стандартния начин, но явно при някои, по неясни причини, се стига до ключар.
-
Никога не съм чувал и чел за проблеми с бобините, в следствие на по-малък гап, та поради това сметнах, че си се объркал.
-
По-малкият гап не натоварва бобината, по-големият я натоварва( с времето гапа се увеличава и за това горят бобини). При газ, просто се сваля една десета от милиметъра, спрямо стандарта за колата(просто така е прието, нямам обяснение) и се слагат по-топли свещи(темпертурата на горене на газта е значително по-висока, особено през зимата). 0,8 е малко, няма да навреди, но може да доведе до непълноценно изгаряне на сместта( с луфтомер може спокойно да се разшири до 0,9).
-
Ограденото в жълто е ръжда. В червено е как трябва да изглежда. Тези полуоски от последната снимка ги почисти и там ще лъсне. Макар, че и така се вижда, че е тръгнала.
