Rakeem

Явно трябваше да го сложа в кавички, бях забравил на какво високо техническо ниво е форумЪТ.

Бобините ги износват износените свещите, които логично се амортизират в сравнително еднакъв порядък от време, за това и бобините свършват заедно. На тези джазки се слагат обикновени свещи, които не се сменят свеовременно, което увеличава гапа между електрода и масата, което води до повишаване на напрежението, което бобината трябва да отдаде, за да се възпроизведе искра, което товари бобината и накрая сменяш бобини, които спокойно изкарват живота на двигателя. За това слагайте иридиеви свещи, които се сменят на 100к, а не на 20к., като обикновените. DENSO IK20TT са под 20лв. бройката в Аутохелп и са японско производство, поне тези, които взеха бяха японки.

Правят го този номер Хондите да си забряват ключа, за това е най-добре да се сменя с дублирано захранване. Относно свързването на Аку. Винаги първо +, след това - ,откачането е в обратен ред - , +. Да си знаеш

На 6та й е по-малък резервоара с 5л., може поради това да отчита по-малки количества или пък японеца да е сметнал, че колкото по-чувствителна е стрелката, толкова повече ще мърда при движението на автомобила. Майка ми караше едно фиатче, дето при всеки наклон стрелката отчиташе различно количество гориво.

При 50литра резервоар и светнала лампа как очакваш с 6л. стрелката да мръдне осезаемо. Нали лампата ти е загаснала. Проблемът е в колонката на станцията, а не в колата. Карай си колата и не търси под вола теле.

CVT маслото е без антифрикционни добавки, което предотвратява приплъзването, боксуването на ремъка с конусите. ATF маслото е с антифрикционни добавки. Като сложиш подобно масло на CVT кутия и караш продължително време(относително е), това приплъзване може да доведе до износване на ремък и конусите. Надали някой може да ти каже колко време е нужно, за да се стигне до необратим проблем, тъй като надали има много такива случаи. Надали някой може да ти каже в какво състояние е твоята трансмисия, без да я е отворил и констатирал износването. Смени си маслото с правилното, след 10к. го смени отново, за да изчистиш хубаво старото.

Проблемът е в металната пластинка, но не помня в момента дали се прибираше към щифта или към капачката. Моята също се отваряше ръчно, след няколко прибързани подхода на бензинджии(вероятно и експлоатацията си казва думата), но я оправих.

Не е добра идея да се оставя на скорост, тъй като може да заседне на скорост, това е робот. Оставя се на неутрална с добре вдигната ръчна, особено ако е карана повечко и спирачките са загряли, иначе като изстинат отпускат.

Не не може, актуаторът се сваля, след това най-вероятно ще изиска обучение, което означава, че сам надали би се справил. Моят съвет е най-добре не прибягвай до този ремонт, все още. Тези проблеми са спорадични, не са кой знае какво и по-нищо не може да се отсъди, че се дължат на износена помпа. Признак би било, ако при включена скорост и натисната спирачка се опитва да тръгне. Ако искаш да направиш сам нещо, то можеш да смениш спирачната течност на съединителя. https://www.youtube.com/watch?v=YAx2uzQLETo&t=85s&ab_channel=DenisKrasov В това видео е обяснено как се прави. Или най-добре отиди в Хонда и поискай смяна. Тези роботи са чувствителни откъм спирачна течност и трябва да се сменя редовно, най-добре всяка година, след зимния сезон.

Това е проблем със съединителя, по някаква причина не отделя, тоест помпата не натиска докрай. Причината може да е износена помпа, поради много километри или несменяне на течността. Тук има решение, братушките са пуснали тяхна помпа, тоест ремонтира се: https://cmc-robot.ru/worldwide-old https://www.ymagicmop.top/index.php?main_page=product_info&products_id=704013 Другият вариант са износени четки на мотора, който натиска помпата, но това е по-малко вероятно в твоя случай: https://autorepairkits.net/honda-civic-5d-i-shift-repair-kit Третият вариант е не добра калибрация между модула за скоростите и съединителя, тоест липсва синхрон, което води до това, което описваш. Четвъртият вариант е своенравността на тази кутия и по-лошото й поведение при определени условия, примерно когато е студено или е престояла по-дълго, но ако тези магарии ти ги прави след продължително каране, тоест напълно загрята система, то това отпада. Предполагам, че са ти сменили спирачната течност на съединителя след ремонта, но можеш да направиш още една смяна, като прекараш повече течност през системата, за да прочисти хубаво, тъй като има голяма вероятност дълго време да не е сменяна.

Защо иначе в дебелите книги пише дифтунгите да се сменят на всяка манипулация. Иначе, хипотетично, капка по капка-вир става. 1лв. струват, струва ли си да се рискува.

Ти дифтунги сменяш ли и защо ги сменяш ако ги сменяш?

Смяни си дифтунгите, на скоростите е от алуминий. Обиколи магазините за авточасти, все ще има някъде. Не рискувай със старите, да не ти изтече маслото, скоростите нямат пръчка за следене на нивото.

Не ме разбирай прогрешно, не казвам, че маслото си е заминало. Просто на фона на Амсойла е доста зле, но на фона на пробите на други колеги си е ок. ПС: Послушай Дани и изчакай да се оправи времето и тогава сменяй. Впрочем аз също мисля да го сложа за лятото да видим как ще е новата формула при мен.

@JHM Много е зле положението на фона на предишните ти проби, сега не ми се рови, но по памет и на 8к не си качвал такива резултати, особено с Амсойла. Не знам дали е заради това, че не си източил старото масло или заради самото масло.

Интензитета на светлината на оборотомера и скоростомера променя ли се като пуснеш фаровете?

Звънни в Бултрако и ги питай каква е процедурата, да не се окаже, че не е чак толкова проста и евтина манипулация. Също така трябва да се провери автомобила основно, тъй като тези аербеци на гърмят от нищото, а колата не изглежда да е удряна. Цената е доста ниска ако всичко опира само до едни аербеци, които не струват кой знае колко.

Плащането по банков път не дава никакви гаранции за нищо, а просто изкарва парите на бял свят и ги прави декларируеми. Търговците на автомобили трябва да плащат 10% данък общ доход и за това не искат преводи по банков път.

https://www.oil-club.ru/forum/topic/30271-mobil1-fs-0w-40-svezhee/ Eй това ще ти е идеално според мен и спокойно ще можеш да си я ръчкаш, когато ти е кеф. Ако ще слагаш добавка по-добре 6в1 на Бардал.

Трябва да си ресетнеш модула за стъклата. Пробвай това: http://www.hocivic.com/resetting_the_power_window_control_unit-697.html А тук е показано на видео:

Здравей. 1. Аз сменях с афтърмаркет на Закс и возията осезаемо се влоши, но пък стана още по-стабилна. Ако си с оригиналните амове, по-добре мисля, че няма накъде. Ако решиш да сменяш задължително тествай амовете, трябва да влизат без особено усилие. 2. Може да се свали втека да отваря по-рано, но ще изгубиш икономията. Аз не веднъж съм го писал, че този двигател е тотално недоразумение, не върви в ниските, а във високите харчи като 1.8. И повярвай до 3000к караш кола с 50-60кс. 3. Aз съм с робот и не мога да дам мнение по казуса. Мисля, че се коментираше във форума това пукане, потърси. 4. Маслото на скоростите се сменя на 120к. За коя хидравлична течност говориш, тази кола е с електрическа рейка. Ако имаш предвид течността на съединителя или спирачките, на всеки 2-3г. и двете с една съща течност Дот4.

Като ги покараш още 20к тогава ще правиш заключения. На мен 2-та, в момента, ми изглежда като предходната 1-ва. Старите на колко бяха? Не забравяй и гарнитура за ЕГР-а ако и него ще чистиш.

Картинката е същата, и то за 10к., само сменя бобини на вятъра. За къде ти трябват О-пръстени?