Rakeem

Смени и спирачната течност, а преди да ги разглобиш завърти главините да видиш дали не задържа някоя от тях, друг тест е като покараш малко повечко да пипнеш спирачните апарати, ако всичко е наред и двата трябва да са еднакво загряти. А може пък просто VSA на дяснато колело да се е задействало повече пъти. Тъй като и аз ще сменям всичко на пролет, ТРВ в Аутохелп за двете оси ще ми излезе 340лв.. До сега основно от там си пазарувам и съм много доволен и отношението им към клиентите е на високо ниво. Сега ги чакам да докарат амове на Каяба и Закс да ходя да ги тествам, кои са по-меки, казаха, че няма никакви проблеми само да пристигнат.

Принципно е така, но конкретно при Хонда има BMS(battery management system), а тази система е предвидена да работи с определен капацитет на батерията и когато го превишиш няма да зарежда оптимално.

Аз в момента съм 35амп., но и аз не бих сложил отново толкова малък, мисля че 45 е оптимално за бензина. Просто при по-голям акумулатор при кратки градски няма да може да го зарежда и по-бързо ще се скапе.

Заради по-малкия заряден ток на алтернатора. При 1.4 е 80 ампера. При 1.8 е 90 ампера. При 2.2 е 130 ампера.

Kaто казваш нещо по-голямо, имаш предвид нещо с по-големи габарити или нещо, което да ти осигури повече багажно пространство, защото Сивик несъмнено превъзхожда Легенда в това отношение. Ако търсиш багажно пространство Акорд комби или ЦРВ.

Ами то куцо, кюраво и сакато все майстор става! Как можеш да не хванеш виене от ремък, че и да твърдиш, че всичко е наред. То само като отвориш капака и ти пронизва ушите. Аз съм имал виене от ремък при друга марка, но се проявяваше само като мина през локва или е дъждовно, но веднага се разбира, че е ремък, просто звукът е специфичен.

Не е ли гумена тази гофра? Но все пак може да я залепиш, там няма налягане, а има вакум, така че ще изкара дълго време. Купи си етилов спирт от аптеката ,Момент Универсал и Локтайт онова гъвкавото моменто лепило. Почисти хубаво с памучни тампони, докато тампона не остава чист при забърсване. Слагаш от Локтайта в цепкта и около нея и притискаш докато се залепи, след това хубаво пълниш с Момента между двете гънки, оставяш го да дръпне и накрая с изолирбанда омотаваш, така че да направиш мост между двете гънки и забравяш за проблема.

Колко е сцепен, качи снимка. Това е пластмаса и успешно се лепи.

Новите горят масло, защото въобще не се разработват, от конвейра директно на пътя, дори в книжката е посочено, че може да се очаква завишен разход и се препоръчва проверка на маслото на всеки резервоар. С времето трябва да спрат, а като мине повечко време да се върнат към началото, но това вече зависи от облслужването. Разбира се има и велики инженерни творения на коли с вековна история, които си горят през цялото време, но Хонда не е от тях.

Колеги, моля всеки, който има желания да се включи в една кампания за лошата в инфраструктура в столицата, като подаде сигнал от следната форма: https://call.sofia.bg/bg/Signal/Create/# Като първи набелязан е бул. Николай Вапцаров в посока телевизионната кула, участъкът е в окаяно състояние и подхожда по-скоро на улица в треторазряден град от третия свят, отколкото на централен булевард в европейска столица. Който знае за други подобни участъци, нека ги посочи в темата. Благодаря на включилите се.

Само с разхода на Прелюда се е изхвърлил като дърт баварец на сняг, ама айде.

Eвала, да си го караш със здраве и без повече драми. Само си следи маслото, че това Петро е добре от към антифрикционни присадки и може да отнеме повече време за напасване на сегментите, а през това време ще си го похапва.

Един много полезен канал, в който правят разбор на доста двигатели, включително и на Хонда. Дават доста адекватни мнения за плюсовете и минусите на всеки от двигателите. https://www.youtube.com/channel/UCiorltqPufQxSerc7lCRYZw

1.2 e oк, до преди години повечето А/В масла бяха с такива стойности, а твоят двигател не е от вчера. Намаляването на сулфатната пепел е винаги за сметка на противоизносните присадки.

Хонда препоръчва за своите бензинови двигатели с катализатори масла с А/В спецификации, при които няма ограничения за сулфатната пепел. Какво точно те притеснява?

При този двигател по книжка предните свещи са NGK IFR6G-11K с Heat range 6. Задните са Denso SK20PR-L11 с Heat range 20, заради това, че работят близо до изпускателния колектор. Свещите, които ти си сложил в момента са NGK BKR6E-11, които са с Heat range 6. Сложи отзад свещи с Heat range 20.

Наскоро имаше репортажи от различни сервизи, заради бум от повреди заради некачествения дизел. Европа и България са две различни вселени.

Ако филтъра същия какъвто си мисля, на дъното има едно капаче и сензор, който като засече вода индикира. Бащата при години го игра това. Наскоро беше сменил горивен филтър, шано нафта от познати, светнала му индикацията за вода във филтъра, която явно е пренебрегнал и една сутрин, така и не успя да запали, след това наново нов горивен филтър, източване и чистене на резервоара и всичко се оправи.

За толкова стара кола по-добре заложи на бензина, ако нямаш пълна сервизна история за дизела и не знаеш какво е сменяно, защото има шанс да изтеглиш късата клечка и да минеш през всички болежки на дизела.

A най-добре е да си смени горивния филтър, ако не го е сменял. И без друго е консуматив, а предния собственик надали го е сменил преди продажбата. Oще повече, колегата казва, че преди няколко дни му е светнала за сефте.

Може пък това да е нормално състояние на задните свещи, тъй като са много по-близо до изпускателния клапан. Малко е странно и 4-те свещи да са в еднакво състояние, тоест и 4-те бобини да са сдали багажа. Като сложиш новите бобини и направиш 10к, свали ги за проверка. То и без друго на 20к пак трябва да ги сменяш. Помисли за иридиеви, по-надеждни са и имат живот към 100к.

Скоро ще е калното туловище. Дават го песъкливо тези дни.

Често се случва задните свещи на този двигател да не се сменят, къде от незнание, къде от по-сложната процедура. Какви бобини поръча?

Аз не ти отричам резултата, а се съмнявам в посочената от теб причина, просто не виждам как вредните газове, които неутрализира катализатора, ще се неутрализират от нагрята жичка. Много хора с премахнати катализатори и правилните втулки на ламбдата постигат същия резултат.