Класация

Обикновено такива се возят на банди. Имал е късмет че онзи е бил сам. Много вероятно да е бил дрогиран. Тренирам Таекуондо, но не бих се бил, освен ако не бъда нападнат. А и не съм от агресивните типове, по-скоро ще преглътна това и онова отколкото да разигравам гангстерски изстъпления (простотията в тази държава взе наистина да става много, не искам още да допринасям) Лошото е че едно е мач с културен противник (който може дори да ти е приятел извън ринга) и просто гони точки, съвсем друго е когато те нападнат престъпници. Има много случаи на добри състезатели на ринга, но бити на улицата, и то не само от традиционните бойни изкуства, но и от прехвалените ММА.... Та, превенция, това е най-добрата битка. По-добре наранена гордост, но вкъщи при децата и жената (мама и тате), отколкото да те убият за една забележка.... Колкото до колата.... Не мисля че конкретен модел би "респектирал" някой дрогиран или с ниска култура. Пробвали са (и ги оставих) да ме изпушат и с камионетка, макар че колата има мощността да им даде хубавичък урок. + това да отговориш на подобни провокации си е чист риск който не си заслужава за нищо.

Като цяло при повреда на един от двата или и на двата функционални потенциометри от системата за авторегулиране на фаровете в системата се набива грешка. За целта след последващата им подмяна с изправни, трябва да се извърши зануляване /изчистване/ на грешката със скенер на Хонда. Хубавото е, че това може да се извърши и без скенер, като за целта се спазва следната процедура (Поне при Акорд 7-ма е така !!!) : Необходим ви е един обикновен кламер, с който се окъсяват щифтове 4 и 9 от диагностичната букса под таблото На приложените снимки се вижда много добре. Внимавайте преди да вкарате кламера се убедете, че именно тези щифтове сте окъсили. Отговорност за неизправности вследствие ваши грешки при окъсяване на други щифтове освен посочените не нося и След като се убедите, че сте окъсили правилните щифтове, завъртете контактния ключ в положение "запалване /ВКЛ./" и бързо включете и изключете късите светлини (поне 5 пъти, за 5 секунди), след което самите фарове се калибрират, повдигат и падат нагоре и надолу и остават в нужната заводски настроена изходна позиция. завъртете ключа в положение "ИЗКЛ." и извадете кламера от диагностичната букса. Това е всичко Едва след това нулиране можете да пристъпите към регулировка с отвертка на правилната позиция на фаровете при равна повърхност и не натоварен автомобил /евентуално само с водач зад волана/. Това е всичко. Проверено, изпробвано и работещо, след което фаровете ви се регулират надолу и нагоре при различно натоварване на автомобила. Успех !

Здравейте, от проченето в интренет разбрах, че Сивик 8, специално 2006г. производтсво, имат някакви сериозни (разбирайте често срещани) проблеми с HFT (Hands Free Telephone) системите си и по специално модула намиращ се закрепен на кората под волана, който контролира bluetooth системата и тази за гласов контрол. Проблема се състои в това, че доста често този модул дефектира и започва да консумира електричество дори и при изгасен двигател. Тока който изтегля е в диапазона 0,20-0,52 A, което смъква и без това малките акумулатори на сивика (45 Ah) за около 5 дни в покой, до 7-8 V, което е крайно недостатъчно дори и за опит за палене. С това се сбъсках и аз, такива ми бяха показанията за консумация още преди да разбера къде всъщност е проблема: Виновникът, както и темата посочва се оказа въпросният HFT модул, който при мен е със следния сериен номер: Ако нямате други проблеми с модула, не си играйте да го разглобявате (по разбираеми причини) Проблемът на този модул е, че явно нещо по чиповете се бъгва и самото устройство не успява да "заспи" както трябва. Тъй като познанията ми не са на такова ниво и допълнително не успях да открия никаква информация в интрнет как би могло да се реши проблема, бърникайки по самата платка (а инямам необходимото оборудване), решението беше да се сложи реле, прекъсващо подаването на захранване към модула при угасен двигател. Един от всичките кабели в буксата, която се включва към модула е с постоянно 12 волтово напрежение, без значение от позицията на ключа и това дали изобщо е поставен. Идеята беше да прекъсна именно него.В чуждата литература го наричат BackUp Power и го обясняват като минималното напрежение, което трябва да поддържа паметта на модула. Не знам какъв му е точния случай, но определено не е това. Автомобила ми изкара седмици на ред с разкачен модул, при което не изгуби информация нито за свързания телефон, нито за въведените контакти. Така че загуба на памет и проблеми с постоянно pair-ване не бива да ви притесняват. Определено друго му е приложението. Въпросният Back Up Power е с оригинален цвят БЯЛ със сиво, който обаче се вижда назад в кожуха, на снимката е Жълт със сиво. Тук трябва да посоча, че при мен цветовете на самия конектор и тези вътре в кожуха се различаваха, явно времето си казва думата. А сега и към самият MOD. Необходимите инструменти и консумативи са: реле (като показаното на снимката), женската букса към релето (не е задължителна, но определено е по-добре, от колкото да връзвате кабелите директно към крачетата на релето), 10 см термошлаух (отново не е задължителен), изолирбанд, макетен нож, малка отверка (помага при разкачането на корите) Първо разбира се разкачате кората под волана, като за целта първо махате малката кора в ляво и развивате един винт, след което внимателно издърпвате напред голямата кора. Внимавайте като махате голямата кора, имате минимум 2 конектора, които трябва да откачите преди да я захвърлите на страни - този на HFT модула, и този към малката интериорна лампичка, осветяваща пространството в шофьорските крака. Разкачената букса на HFT модула изглежда по този ночин. Виновника за цялото това занимание върви по Pin 11 Back Up Power-а, на сминката - кабела долу в ляво: Преди да сте разкачили акумулатора, което е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, понеже ще режите и оголвате кабели, по някой от които върви постоянен ток и не искате да укасите инсталацията, направете следните измервания за да сте сигурни че сте се насочили към правилните кабели: На угасен двигател, дори и без поставен ключ, измерете напрежението идващо по жълтия на снимката (иначе бял) кабел (долу в ляво) - трябва да е постоянен 12V. Ако искате можете да си замерите и другите, при угасен двигател, не би трябвало да имате друг постоянен +. Замерете кафевия кабел на снимката (иначе на вътре в кожуха си е лилав) - на угасен двигател/без ключ трябва да е 0, при контакт или запален двигател трябва де 12V. Чения кабел няма какво да го мерите, там си знаете С тези три кабела ще си имате работа. За да ви е по лесна работата е необходимо малко да махнете кожуха на кабелите. На следващата снимка се вижда и странното преливане на цветовете на кабелите: Схемата, по която ще се работи е следната. Трябва да оголите черния кабел (масата) и да го свържете към краче 85 на релето. Трябва да оголите лилавия кабел (този с напрежение само при контакт) и да го свържете към краче 86 на релето. Трябва да прекъсните белия кабел (Back Up Power-а, този с постоянното напрежение). Кабела, който идва от двигателния отсег връзвате към краче 87 на релето, а този които стърчи от буксата, към краче 30 на релето. Това е цялата философия, направете един тест, преди да затворите всичко по обратния ред. Положението с консумацията след интервенцията трябва да изглежда по следния начин (минуса не го гледайте, боднал съм кабелите на обратно ): Всичкото това нещо струваше около 5 лв. ако не бъркам и отне около 30-40 минути, понеже мерих токовете на всяка стъпка от опасения да не сгафя някъде. Надявам се ако има колеги с подобни "детски болести", темата да им бъде от полза.

По бургаската 100% е пипано по задните колела. Колата в момента е по-висока (поне на снимки) отколкото излиза от завода. Отделно, 200к е пробег при които се проверява / сменя веригата на мотора. И още нещо, 20-25к е препоръчителния пробег за проверка на клапани след монтаж на ГИ. Горното инфо е информативно. Последно:Ако решиш да я гледаш (валидно за всички тройки, а може би и не само тройки), развърти волана на място няколко пъти и се ослушай за шумове от кормилна та рейка. Оригинална не се пипа, а за читаво рециклиране в БГ не се е чувало досега. А им е слабо място на тия коли.

Ето една тема:

За третата генерация - шуменската е на подозрително ниска цена, бургаската може да се погледне, ако те устройва нивото на оборудване. Хубаво е, че има газова, това са поне 1400 лв., ако ще се кара редовно. Освен това ще знаеш какво е правено и какво предстои. Каква сума годишно за поддръжка би била приемлива? Каското и гражданската на третата генерация ще са около 1000+/- лв. Смяна на масло и филтри - до 150 лв. Гумите не вярвам да са нови. За смяна - да кажем по 900 лв. комплекта. Над 200 х. км. колата почва да се изморява и ще си иска своето като поддръжка и ремонти.

След разговор с Фебест и поръчка, прилагам стоковата разписка с номерата на двете карета, като първото е дясното. Гарантират ми че това са двете карета за моята кола. Утре съм в сервиза и ще се разбере.

Само климатроника го има този сензор. Ако си с ръчно управление (трите въртока) е нормално да го няма.

Здравейте, Искам да ви попитам какъв точно тип са кутиите, които се слагат на 7г. Хечбек и мнението ви за тях . Намерих откъслечна информация и със сигурност съм пропуснал нещо. Личния ми опит с автомати на Хонда е със Црв 1г., Сивик 7г. Седан, Акорд 8г.

От един сайт намерих чисто нов маншон за скоростния лост от естествена кожа. Получи се много добре и струваше 15-20лв.

@Слави CR-V Твоето е Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30: https://www.oil-club.ru/forum/topic/31679-shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30-svezhee/ А пък Shell Helix Ultra 5W-30 е това: https://www.oil-club.ru/forum/topic/40678-shell-helix-ultra-5w-30-свежее-new-2020/ Аз карам с него в момента.

queens of the stone age - предимно live изпълненията

Мерси много emod това е като да ти излезнат резултатите от изследванията и доктора да ти постави диагнозата Аз така или иначе преди зимата сменям масло, колкото минал - минал за една година обикновено 8-макс 10к, въпреки че идеотите на тая трибуквена марка кола дават някви безумни периоди от по 30к за смяна, и Гюнтер до де е била негова стриктно го е сменял на толкова хахах. Аз си го сменям как си знам, щото нито вземам неговата заплата нито мога да си купувам нова кола като него Мотора 3.0 дизел и наистина е много гледан, затова и аз искам да продължа да го гледам добре докато е моя собственост, както си гледах и хондата 10 години а сега и се радва новия собственик Още веднъж Благодаря ти за разчитането, ще се опитам да се понауча и аз горе долу да го познавам, това наистина е полезен метод да определиш на къв хал е маслото в мотора ти

Здравей, @Слави CR-V, При дизела, особено при "непознат" такъв , е трудно да се даде обективно заключение на състоянието на маслото по една единствена проба. Маслото ти изглежда чисто за дизел и 8000 км. Дисперсията е хомогенна - няма големи парчета сгъстявани, пръснати по целия обем на маслото. Натрупването на сажди не изглежда да е голямо. Обикновено чернилката е доста повече. Влияние при теб разбира се оказват няколко неща: 1. Явно моторът е в много добра/отлична кондиция; 2. Доминиращо извънградското ти каране (90%); 3. Големият обем на картера - 7,5 л. 4. Предполагам стил на каране - умерено/спокоен. Според тези капки в маслото има още живот. Трудно ми е, а и би било чиста спекулация в случая (с доста неизвестни), да кажа още колко може да го караш. Ако се има предвид нелинейното стареене - може би 2-2500 км ще може да понесе, при този извънградски режим на експлоатация. Но времето на експлоатация също трябва да бъде взето предвид, а то е повече от година. Не мисля, че си заслужава риска да го караш повече. Но, това е само моето мнение . Поздрави! П.С. Така де, ти вече си го сменил

Така като гледам ти си единственият с претенции, които дава наклон на другите. И ние сме баламите п.п. а това, че телефона ти е китайски как е по-различно от китайската навигация ?

Има някакво объркване. Shell Helix Ultra има две масла 5w-30. Едното е "Shell Helix Ultra 5W-30" по ACEA A5/B5, което не е никак подходящо за дизел с дпф. Другото (което предполагам визираш) е "Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30" по ACEA C3, което се води mid SAPS. Mid SAPS масла са по ACEA C2, C3 и C5 и имат изискване за пепел ≤0.8. C1 и C4 са low SAPS с изискване ≤0.5 (ACEA European oil sequences 2016 - July 2020 update (REV 3)). 👍

Ами дават го лоу сапс - 0.8пепел. За тези 8к с него филтъра е отчел към 6400 изминати демек 20процента по малко, значи не му влия зле. Сега сложих ревенол vmp 5w30 да видим с него как ще е, въпреки че него го дават мидсапс но на книга пък е 0.7процента. Ето и капките от вчера, вече хубаво разляти за 24 часа и снимани срещу контра светлина, надявам се да се виждат по добре. Ще съм благодарен ако ги разчетете

Мога още веднъж да ти го повторя, ще му дадеш урок по жумжецу,той ти изкарва пистолет. В тази ситуация как ще свърши,провокират те ти отвъщаш гръмва пистолета,отиваш си. Провокират те ти не отвръщаш,теглите си по една майна и всеки по тътя. Не вярвай че аз не съм подготвен,щом е детето и жената в колата ще ти прегризя гръкляна и извадя очите с проъсти. И аз съм изпадал в ситуации на пътя,не е темата тук да ги разказвам. Реагира се според ситуацията,важно е самообладанието. Не вярвам в тези жау спорове които си тренирал да е основен закон на агресията отвърна с агресия. Влязохме в някакъв филм време е да спрем. п.п .сега като се замисля незнам защо нося мачете в колата,чистех високи треви като излизам по излети. Време е да го изкарам от колата . 🤺🤺🤺🤺

Всъщност, темата не е за подценяване, но и еднозначно правилно решение няма. Аз си имам 1 проста формула за движение сред хората - лично мой си патент по житейски опит, без значение дали съм с кола, с колело, или пеш. Действам така, че околните да нямат нужда от реакция, или време за нея.

Аз карам предния дизел 140 коня ,врътнал съм и към 200 К,сега е на 355К с оригиналния съединител (тръгнал е боксува на 5-та и 6-та ама го крепя),масла на 20К и горивен филтър на 80К,никакво глезене и излишни разходи.един алтернатор съм сменил и един датчик на Еърбега.Карам в Испания и проблеми с горивото нямам,надявам се да изкара още поне 300К.

Тате, учителката по математика те вика. - Какво се е случило? - Тя ме пита: "Колко е 9*7?", а аз й казвам:"63", тя пита: "А 7*9?", а аз: - Същия х@й е... - Наистина, същото е - чуди се бащата, - Добре, ще отида. На следващия ден синът пита: - Тате, а ти в училището ходи ли? - Още не съм. - Като отидеш, отиди и до учителя по физкултура. - Защо? - Имахме час, той ме накара да си вдигна вдясната ръка, вдигнах. После лявата, вдигнах я, после ме накара да си вдигна десния крака, аз го вдигнах. А сега, казва, вдигни левия. А аз му отговоря: " А на х@я ли си да стоя?" - Наистина, - казва бащата, - добре, ще отида. На следващия ден синът пак пита: - Тате, ти в училище беше ли? - Още не. - Не отивай, изключиха ме. - Защо? - Викнаха ме при директора, влизам при него, а там седят учителката по математика, учителя по физкултура и учителката по география. - А учителката за по география за чий х@й е дошла? - Аз попитах същото!