Класация

Дани, той човека иска автоматик - къв съединител? Към автора - ако бюджетът ти е около цените а 10 годишен Акорд 8 и може да преживееш мисълта да караш малко по-стара, но много по-добра кола - разгледай Леджендите. Там няма чуденка какъв мотор, па каква кутия, па кои екстри - получаваш всичко.

Чудото стана!

Стига вече с тези дисплеи. Сега ще ви покажа малко "силов" тунинг Бях си поръчал от Ali-то червен надпис Civic (2$) за отзад и миналия ден взе, че дойде. Оригиналния надпис е залепен, като след леко нагряване се сваля лесно. Много внимателно и старателно отстранявайте остатъците от лепенката - аз здравата ги бях подхванал с една пластмасова шпатулка и по едно време усетих, че свалям и лака. Новият надпис също дойде с лепенка отзад но в бял цвят, което никак не се връзваше цветово. Махнах я и напълних кухините на буквите с едно много здраво черно лепило (продава се в найлонови опаковки и много прилича на салам). Надписа е алуминиев, релефен (3D) но основата на буквите е в една равнина. Преди да ги напълня с лепило отзад, с пръсти им придадох лека кривина за да легнат плътно върху повърхнината на капака. Облепих надписа с тиксо и го оставих така да престои една нощ (лепилото се втвърдява бавно). Става за гледане от 1 метър. Ето и още една снимка на същата тема: 😉

Колега @ExpandWeiner, дюзи първо проверка на стойностите. В най-лошият случай ще си ги търсиш от ebay нови а в най-добрия с рециклиране може и да мине. Дюзи, турбо и маховик ( опция ) на съвременен дизел 2-ра ръка са си перо което трябва да си преценил още в самото начало ако колата е на много километри и с неясен произход. За маховика пиша опция, понеже при мен е сравнително нов дизела но няма демпферни пружини а е стандартен маховика.

Опасен е постфактум и е въпрос на етика и житейски опит. Ако ги няма е фатален.

Бравос на пилота Пиер! Наистина устиска и изцеди победата. Бравос на екипа! Наистина са АЛФА бичета. Бравос на Хонда! Наистина белият болид понесе достойно старите лаври.

Какво й е на цената на антифриза, най-евтиния с намаления на тази марка е 15лв. за 1.5л., тоя двигател събира към 6.5л., съответно е концентрат, въпроса е в какво съотношение се разрежда, вече друг е въпроса, че на Хонда не се сипва такъв антифриз.

Колега @Untouchable, моля те по-леко го раздавай с езика. Това, че някой не може да разбере нещо или има различно мнение от твоето не е повод за такава реакция – „Просто като за прости хора!“ и главни букви. Ако нещо не ти харесва в развоя на темата (оф-топик, спам например), ползвай бутона за репорт на съответния пост. По същия начин можеш да поискаш и затваряне на темата си. Модераторите не четат всички теми и всички мнения, за да хванат евентуална молба за нещо в някой пост. Засега заключвам темата, мисля, че се поизчерпа.

@Untouchable Колега сега те разбрах,или поне така си мисля.Но гледай сега и другата гледна точка защо аз мисля,че за начало нещата са подобряват,но явно не може с магическа пръчка да се стигне от първият път до съвършенство. Данъка на Хондата ми през 2018 е 327.75лв. тук нямам никаква остъпка за евро норма,за другите колеги също и никой не се оплаква. Данъка за 2019 вече е 188.37лв. тук вече държавата е въвела евро нормата (в моят случай евро 4) и си спестявам точно 139.38лв които държавата ми оставя в семейният бюджет (естествоно пак печели жената,мамка му) Разликата в евро нормата от 4 до 5 не знам колко е но не вярвам да е повече от 20/25лв. Аз съм 156,ти си 150, сметката и за теб ще е почти същата. Аз съм доволен от разликата 140лв които ни оставят,не,че ще ме съборят ако ги дам,но вече има надежда,че нещата започват да се подобряват и в един момент справедливост ще има за всички.Преди да въведат евро нормата си плащахме и не се оплаквахме,а тези с тежките машини от по няколко стотин коня плащаха 2 лева. Сега разбра ли как изглежда поста ти в очите на колегите.Лично на мен ако ще и евро 3 да ме пишат все ми е тая стига колата да е по далече от сервизите. Жив и здрав да си.

Оооо хваля се как, тука всички сме милионери в държавата. Ти как мислиш? Не са ми проблем 50лв от горе на данъка, тези сметки се правят преди да купуваш, въпроса е принципен, защо 2 еднакви неща са с различна категория. Ма така цакат много хора с тъпо измислени документи иначе откъде ще се финансира бюджета а ? Не обиждам държавата, осмивам държавността, две коренно различни неща. За тея които бутат под рафта може за другите не, е това осмивам. Кво не разбра? темата беше за това каква е причината да махна ДПФ-а и как се държи колата след това. Знам че има катализатор технически съм грамотен. Но както казах БЕШЕ, ся стана поредната помия както обикновено става. Просто като за прости хора! ПОВЕЧЕ ТУКА НЕ ПИША КОЙ РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ! МОЛЯ НЯКОЙ АДМИН ДА МАХНЕ ТЕМАТА СМИСЪЛ НИКАКЪВ, БЛАГОДАРЯ!

И аз минах по този път, проблема е в лентовият кабел.

Днеска имах възможността да покарам колата за малко и от първо впечатление двигателя работи отлично и много гладко. Ала сега ремонтчиите викат, че дюзите са пръскали с неадекватно налягане и препоръчаха да отида в Камено да ми ги отпушат. Дай боже да не се наланожи смяна на дюза. Впрочем някой знае ли колко струва отпушване на дюзи в сервиза в Камено? Май се казват "Хари-2" ЕООД. Ще пиша пак след тази профилактика дали има подобрение.

Няма път, който да не е опасен за тъпанари.

Да, може да не съм ти разбрал мисълта, но май и ти не си разбрал моята... Нищо лично! В продължение на мисълта ми, колата ако е по документи Евро 5, няма сила в Бг, която да го промени! Щом някоя институция променя категория, ей така по свое осмотрение, без право и по бюрократични причини, тогава се ходи на съд! Имаш официални документи от производителя, взимаш официален документ от вносителя, ако трябва изискваш становище директно от Хонда - Япония, наемаш адвокат и им разкатаваш майката! В последствие ще ти изплатят всички разноски по дела, че даже и морално обещетение. Вярно! Разправия е и ще отнеме време, но ще си отстоиш правата! Лесно няма, особено в нашата Държава. А се е стигнало до тук, така да е трудно, защото всички до сега са подвивали опашка и са търпяли дивотии, вместо да си отстояват правата! Така трябва да се прави! А не да "свиваш уши" и да се примиряваш с бюрократската дивотия. Аз ако дам толкова пари и ми извъртят такъв номер, няма да ги оставя на мира, ей!!! Ще ги побъркам!

И следващата година идва веригата, и следващата година идва турбото, и следващата година идват дюзите. И те така... Дизел 😂

След часовника и скоростомера следва как да си разглобите оборотомера. В интернет има клипчета как се сваля панела с бутоните около оборотомера. След като сте освободили всички щипки, разкачате буксите на Старт бутона и VSA отляво, а от дясно е буксата на панела за управление на климатика и шлауха/маркучето на датчика за влажност в купето. Така панелът може да бъде премахнат и получавате достъп до оборотомера, който е подсигурен с видии. Развивате ги, изваждате го леко напред, откачате буксата от задната страна и сте готови. Оборотомера на снимките е от UK кола (има допълнителен бутон долу вдясно, огледален на врътката за регулиране на интензитета, с който бутон се задават мерните единици за скоростта - MPH или KM/H). Уредът е от TypeR но червените плаки, червените стрелки и инфо дисплейчето с червената подсветка са в моята кола. Тук са платката и корпуса от оригиналния оборотомер а останалите неща са от моя - съответно сини плаки, стрелки с черни върхове и моя инфо дисплей с бяла подсветка. Сега по същество. Външния черен корпус е на щипки - откопчавате го. След това сваляте един декоративен пръстен, който лежи над/около циферблата в среда без да е закрепен с нищо (на втората снимка горе). След това обръщате от обратната страна и развивате 3 винта (виждат се на 2-рата снимка горе вдясно). Сега вече белия заден капак може да се свали (държи се от няколко щипки). След като го свалите виждате платката на уреда - 3-тата снимка. За да продължите с разглобяването трябва да се свали инфо дисплея. За целта изваждате буксичката с 4-те бели кабелчета (дърпате нагоре - това е захранването за подсветката). Лентовото кабелче (което предава данните към дисплея) има подсигуровка - в двата края трябва да повдигнете кафявата пластмаса около 2мм и след това лентата може да бъде изтеглена нагоре. След като сте освободили и двата кабела с помощта на тънка и дълга (над 10см) отвертка избутвате инфо дисплея навън (с едната ръка го държите отдолу и го теглите, а с другата държите отвертката и натискате). Ето как изглеждат нещата от лицевата страна. Инфо дисплейчето има две видии от задната си страна. След като ги развиете капачето остава да се държи на 3 "щипки", разположени на 120 градуса (маркирал съм местата им с червените окръжности). Подпъхвате тънка плоска отвертка между капачето и външната част и леко разтваряте външния корпус докато се освободи сглобката. След това може да изнижете белите кабелчета и да извадите платката с диодите за осветяване на екранчето. Тук подсветката е от бели диоди (на снимката това са диодите с жълтото оцветяване в средата, които са за нормалния режим на работа) и от жълти диоди (на снимката това за чисто белите на цвят диоди, които се използват когато има нещо нередно по автомобила - сигнализациите за включени светлини при изгасен двигател, незатворена врата ...). Аз махнах диодите с бяла светлина и ги замених с червени диоди.

Ето и малко нагледна информация за приликите и разликите на тези два дисплея от коли с ляв (EU) и десен (UK) волан. При скоростомера външния черен корпус е огледален. Вътрешния бял корпус е еднакъв и може да се заменя директно но има 3 разновидности: -синя окраска и бели цифри за ръчна скоростна кутия; -синя окраска и бели цифри за i-Shift (има допълнително екранче за предавките); -червена окраска и цифри, лого Type R и индикация за V-tec вместо Есо. Дисплеите са универсални, могат да показват скоростта в мили или километри за час, като режима на работа зависи/се задава от оборотомера и се визуализира в дясната част на екрана с малки буквички. При часовника освен външния черен корпус, вътрешния бял също е огледален. Стъкленото екранче (LCD-то) е еднакво. Също така няма разлика между едно и дву зонална климатична инсталация. Ако искате да монтирате такъв UK дисплей в EU кола без да разпоявате/запоявате, можете да отрежете "краката" на белия корпус на UK дисплея и да го поставите така в EU черен външен корпус. Колегата @Mkilla в момента е с така преправен/орязан дисплей на часовника.

Пробвах няколко варианта, като се спрях на едно найлоново джобче. Бях разпоил крачетата докато правех тестовете. След като останах доволен от резултата с интензитета на подсветката, запоих всички крачета (още 2 пъти - на първата проба всички сектори бяха осветени; разпоих с помпата всичко и запоих отново с минимално количество припой). С това работата по този дисплей приключва. Моята кола е с 2-DIN мултимедия и има един модул, който е включен към буксите на оригиналната инсталация (на мястото на стереото). Може би заради него подсветката на дисплея с часовника винаги намаля своя интензитет, когато си включа фаровете (независимо, че от врътката за настройване и на двата режима (с и без фарове) ми е на макс). При замерване с мултицет (крайните две крачета на буксата на дисплея) ми отчита 8,63V без фарове и 4,82V при включени фарове. За да се справя с това прекарах едно кабелче от буксата на скоростомера и захраних от там дисплея с часовника (прекъснах неговото захранващо кабелче). По този начин при замерване ми отчита 11,18V и не се влияе от състоянието на фаровете (включени/изключени). Преди крайния монтаж всичко е изолирано и обезопасено.

Дисплея с часовника е малко по-пипкав защото има много крачета, които са на по-близко разстояние едно от друго. За справяне с проблема нагласяте накрайника на вакуум помпата да обхваща две крачета, разтопявате припоя и на двете, и засмуквате с помпата. Накрая с медната лента обирате каквото е останало. С плоска отвертка започвате да повдигате леко от единия край и ако някъде има нужда си помагате отново с медната лента. След като сте извадили платката разпоявате диодите по описания в предния пост начин с два поялника и запоявате нови с желания от вас цвят, като следите да спазите правилната ориентация (катода на диода ("отхапаното" ъгълче) да е към катода на платката К (с маркирания триъгълник)). След като сте готови с замяната на всички диоди отивате при колата за тест - всичко трябва да е ОК. Преди да се опитвате да поставите платката обратно направете фаски на отворите за крачетата (за да поведат по-лесно при монтажа). Започнете отново от единия край (аз използвам ластик за подсигуряване докато наместя всички крачета). Следва запояването им. Допирате върха на поялника до основата на крачето и платката, изчаквате така около секунда (за да се нагреят) и допирате тинола. Старайте се да слагате минимално количество припой - това на снимката е много (презапоявах го след това). Диодите, които използвах, са много ярки и светлината пропускаше през "запушените" сектори на дисплея. Трябваше с нещо да намаля интензитета им.

За разпояването на smd диодите от платката аз използвам два поялника. Притискам диода с двата върха и щом се разтопи пропоя, отмествам диодчето встрани (представете си, че сте в китайски ресторант но вместо ориз са ви сервирали диоди в чинията). Така един по един отстранявате всички диоди, които смятате да подмените. След като сте готови с това може да добавите по една малка капка/точка припой на една от площадките (червеното кръгче) за да ви е по-лесно с поставянето на новите диоди. Разтопявате припоя с поялника докато с пинсета поставяте диода. Така захващате всички нови диоди от едната страна. След това слагате малко припой от другата страна (целта е да се поохладят между двете спойки). Ако някой диод не е добре наместен може едновременно с двата поялника да разтопите припоя от двете страни, да го ориентирате по-добре и да отстраните поялниците. Не задържайте поялниците много защото диодите са чувствителни на топлина и може да ги повредите. Светодиода има две крачета - анод (+) и катод (-). На корпуса на smd светодиода от страната на катода има "отхапано" ъгълче, което служи за по-лесна ориентация. Тук на снимката оригиналните диоди са били с бял цвят (от буквата W) а ъгълчето за ориентация е било огледално разположено. Аз съм го заменил с червено китайско диодче. Поляризацията е правилна - "отхапаното" ъгълче е към катода на платката. Когато подмените всички планирани диоди занасяте платката в колата, закачате буксата и давате на контакт - всички диоди трябва да светят (без специалните - мигачите и инфо-то). Ако някое диодче от подсветката не работи то трябва да се повтори или да се подмени. Когато сте готови с всички диоди, поставяте платката обратно върху белия корпус като проверявате екрана да си е плътно на мястото. Запоявате крачетата, които разпоихте в началото и отивате отново до колата за следващ тест. Закачате буксата, давате на контакт и внимателно гледате екранчето - за момент трябва да светнат всички сектори (след което показва само една нула). Ако има неосветени сегменти - презапоявате крачетата отново (и пак тест в колата) докато всичко е ОК. С това работата по този дисплей е приключена.

В следващите няколко поста ще ви покажа как можете да си смените цвета на подсветката на дисплеите. В интернет има клипчета как се разглобяват дисплеите на Civic VIII и все пак - панела над скоростомера се повдига нагоре (захванат е с 3 щипки), панела пред часовника също се повдига нагоре (но е захванат с повече щипки и е по-труден). След като сте свалили тези панели вече имате достъп до дисплеите. Скоростомера е захванат от двете страни с щипки. Поставяте ръце зад дисплея и се опитвате да го завъртите около долния му ръб към вас. Десния край при мен винаги излиза по-лесно. При левия си помагам малко. При завъртане от около 45 градуса щипките вече са освободени и дисплея може да се извърти, за да откачите захранващия кабел отзад (на буксата има едно "краче" което трябва да се натисне за да се извади буксата от куплунга). Дисплея с часовника освен щипки има и две видии в долната си част. След като развиете видиите, подпъхвате ръце под дисплея и с пръсти се опитвате да го придърпате към вас (тегаво е - първите два пъти стигах до тук и се отказвах, сега доста бързо ги свалям). На този дисплей при мен се откопчава лесно левия край. Не изваждайте/кривете/завъртайте дисплея, ако откопчеете щипките от едната страна. Достатъчно е да усетите, че щипките са свободни. След това освободете щипките от другата страна и чак тогава издърпайте дисплея към вас. Буксата на захранващия кабел също има предпазно "краче", което трябва да се задържи в натиснато положение за да се извади от куплунга.

Благодаря, колега!

Заповаядай. https://youtu.be/a3b_jWqYlBE

Поради битов инцидент с друга хонда (хвърлен камък от косачката) се счупи задния десен прозорец на ЦР-В-то. След като издирих същия оригинално тониран в черно такъв от кола на части, реших да се пробвам да го сменя сам. Пускам това ръководство, къде да е полезно на някой в същата нужда, къде да си припомня, ако след време ми се наложи пак. Почти всичките си коли ми се е налагало да разглобя през годините, но на тази ми се видя най-неудобно досега, най-вече заради захващането на жилата й, както и пипкавото сваляне на капачката зад дръжката. 1. Сваляне на кората. Свалете с издърпване пластмасовата вътрешна капачка на триъгълния фикс в края на вратата. Кората се държи от пет винта, от които: Два, скрити зад декоративно капаче зад вътрешната дръжка за отваряне, един - скрит под ръкохватката за затваряне: И два сркити под и над диагоналната дръжка: След което кората може да започне да се дърпа за да бъде отделена от вратата от долната й страна. Важно: При мен част от белите кръгли щипки останаха върху вратата. Те трябва да се извадят от нея и да бъдат поставени върху кората, за да не се забравят. Разкачането на жилата на дръжката и заключалката на вече отлепената кора са супер пипкави и налагат свалянето първо на пластмасовите им водачи. След като се отделят те, както и буксата за бутона, кората е напълно свободна. 2. Подготовка. Почистете внимателно парчетата стъкла навсякъде от вратата и уплътненията. За самото почистване на дъното на вратата е най-добре да се свали високоговорителя и да се използва дупката му. След тази стъпка, свържете отново буксата на кората, за да свалите държачите на счупеното стъкло до почти най-долното им положение. Почти, защото във вратата долу се вижда една малка дупка, където трябва да остане болта на единия от тях, като той може да бъде достъпен единствено от там. Първото почистване беше за да може механизмът да се движи с минимум стъкла върху него. За съжаление при мен все още имаше такива. След свалянето на държачите е напълно вероятно да паднат още от тях. Старите държачи: Отново почистване. На 30% сме готови. 3. Поставяне на стъклото. След сума изгледани клипчета как пъхат стъклата вертикално и ги извъртат във вратата, аз не можах да се справя така. Затова махнах хромираната външна лайстна (в нея също имаше стъкла) и задния водач на стъклото и цялото гумено уплътнение, което стои в него и служи за канал на стъклото. Водачът се държи от един винт под извивката за калника и два други винта при триъгълния фикс. Тогава се освободи доста повече място и успях да вкарам стъклото, поставено в нормалната си позиция откъм външната страна на вратата. На първата снимка по-долу съм показал свалените лайстна и уплътнение. След като сте поставили стъклото поставете обратно металния водач с гуменото уплътнение в него, като уплътнението трябва да се нахлузи около стъклото, което после ще стои в него и закрепете държачите на стъклото. На 60% сме готови. 4. Монтиране на кората в обратен ред. Не забравяйте първо да тествате дали всичко работи нормално, преди да сте започнали поставянето на кората. Без свързана букса на вратата, стъклото не може да бъде свалено дори и от панела при шофьора. 5. Краен резулат Като за първи път, на мен ми отне около три часа. Най-много време изгубих при опитите си да вкарам стъклото, преди да се усетя, че трябва да сваля водача и гуменото уплътнение по канта на вратата. Успех и дано не ви се налага!

+18 Знаете ли, че... Вагината на големия син кит може да побере в себе си 5-6 човека, което я прави втората по големина п*тка в света, след Марешки!

Дано да не започнеш и тях да плюеш.

- Ко прай сино ти в Англия бре? - Тъкмо завърши Кембридж. - Брейй, ццц, и сега? - Ще местят скелето на друг обект.

Доливат...😄

Kолко ще ми излезне да я направя от 114 к.c до към 140-150 к.c и дали ще пребе двигателя? До колкото знам, съединител,скоросна,филтър + настройки 1000-1200лв ще ми стигнат? Незнам вече за кой ли път ми се канят , кара бавно дава ми път да го изпреварвам и изчаква, изпреварвам го изравнява и ме изпреварва 1-2 пъти така , след тва ми дава късо за старт. Някви bmw-mercedesi къде са по 160-180 к.c сигурнo и ъпгрейднати, ама ме хваща яд малко щото знам че до 20-30 к.c + разлика ще го мина. Гонил съм се със 170-180 к.c и ми взима 3-4 коли на къса отсечка. Та някви съвети, ако не ми ce преебе двигателя, не съм състезател ама да здуxам някой съм готов и ги мятам.

Тази патка, с Хондата, е убила двама с тъпотията си. Добрата новина е, че е с чупен таз.