rumpalan

Бях си поръчвал резервни предпазителчета/ SOD (shut of device) за подмяна (отново от Ali-то - Self recovery fuse RXEF030 72V 0.3A 300MA PPTC; цена $0,5/10бр.). Нямах оплаквания от завъртането на огледалата но при положение, че съм разглобил частите реших да ги подменя. Първото модулче беше с много корава заливка - бая зор видях докато я изчегъркам (ех, че дума - как звучно описва действието). При второто модулче беше по-лесно (така, както го показват по клипчетата в Youtube). Моля, накрая само не ги заливайте с пистолет с течен силикон на пръчки (както показват на клипчетата), защото след едно лято по нашите географски шири този течен силикон ще е отишъл на съвсем друго място. Не намирам разлика като начин на работа/завъртане на огледалата след подмяната, но сега поне няма да очаквам в скоро време проблеми от подобно естество. Набързо облепих (без изобщо да се старая) единия панел на страничното огледало с бяло фолио за да видя дали ще стои добре. Не ми хареса изобщо и си ги оставих черни.

Ето и разбора на извършените дейности по мигачите в страничните огледала. За донори избрах едни мигачи от Ali-то (за Toyota RAV4 2019 -20; цена $37,8) - формата им доста наподобява тази на Civic-а. Много лесно се предадоха (с плоска отвертка щък-пук-прас-прас и готово - мигача отворен). Светлината идва от диодна лента, напъхана в силиконов шлаух, прихваната с двойно залепващо към черната основа. В Youtube има клипчета как се свалят панелите на страничните огледала на Civic. Преди време бях свалял директно панела с мигача но е доста груб вариант. Сега първо си извадих стъклото на огледалото от държача, оставих го да си виси на кабелчетата за подгрева и с голяма пинсета (може и с плоска отвертка) си помогнах с щипките. Така доста по-културно излизат панелите. Изважда се буксата и панела с мигача е свободен. В английския форум колегите описват отделянето на прозрачната част на мигача от бялата основа като бавен процес, за който са необходими плоска отвертка и макетен нож. Аз отделих доста време но не постигнах никакъв резултат (сглобката няма нищо общо с китайския донор - двете части са залепени много здраво една към друга). Разбрах, че така няма да успея и с прибягнах до по-груба намеса - включих Дремелчето и по червения контур изрязах частта с лепило от прозрачната част. Така успях да разделя мигача на съставните му части: предна прозрачна част; междинен пластмасов панел (доста пожълтял с годините) и основата с платките (на които са запоени диодчетата), след което подмених всичко с частите от китайския донор и слязох до колата за да се убедя, че всичко работи както трябва преди да продължа. Добавих малко изолация (просто да държи прибрани/фиксирани кабелчетата и платката (на която има само едно съпротивление)), по едно парче с триъгълна форма от бяла папка за офис "джобчета" - да прикрие частите, обилно силикон (Ceresit CS23 Aquarium&Glass Transparent - устойчив на вода и UV лъчи), led лентата и над нея челото на силиконовия шлаух (изобщо не се старах при изрязването му). Притиснах всичко това и фиксирах за една нощ. Ако успея да намеря нещо подобно на силиконовия шлаух но с по-големи размери, ще разглобя мигача и ще сложа по цялата повърхнина (за сега обаче нямам нищо подходящо). От 1м разстояние не се забелязва така, както е тук на снимката. До тук работата с мигачите е приключила.

@MFG Благодаря! Едно клипче специално за @Mkilla

Капачето над скоростомера беше едно от първите неща, с които се бях заиграл. Отначало беше в бяла кожа с червен декоративен тегел. Капачето обаче е близо до челното стъкло и отражението от бялата кожа ми влошаваше много видимостта. Смених кожата с червен плат. Отражение от него също има но е минимално и не ми пречи. Платът обаче не е UV устойчив и всяка есен го подменям. Капачето е оплескано с лепило (от първото "обличане" с кожа), което е много трудно за почистване. Затова вече предпочитам върху видимите страни да използвам само двойно залепващо тиксо - ако се наложи, се почиства много лесно. В средата не е необходимо да се покрива на 100% но в краищата е по-добре да не се пести. Налагам капачето върху плата, като гледам да е центрирано. Обръщам и хубаво изпъвам от средата към краищата. Нанасям лепило по ръба от вътрешната/задната страна и изчаквам малко да позасъхне. Правя с ножицата леки прорези за да може по-лесно да се подгъне, подгъвам и фиксирам за момент (щипките за пране вършат идеална работа за целта). Последно подгъвам двата ъгъла. Оставям капачето да постои така докато лепилото изсъхне напълно, след което е готово за монтаж. Обмислям да направя един сенник над дисплея с часовника - много често при ярка светлина не виждам нищо от информацията там.

Стига вече с тези дисплеи. Сега ще ви покажа малко "силов" тунинг Бях си поръчал от Ali-то червен надпис Civic (2$) за отзад и миналия ден взе, че дойде. Оригиналния надпис е залепен, като след леко нагряване се сваля лесно. Много внимателно и старателно отстранявайте остатъците от лепенката - аз здравата ги бях подхванал с една пластмасова шпатулка и по едно време усетих, че свалям и лака. Новият надпис също дойде с лепенка отзад но в бял цвят, което никак не се връзваше цветово. Махнах я и напълних кухините на буквите с едно много здраво черно лепило (продава се в найлонови опаковки и много прилича на салам). Надписа е алуминиев, релефен (3D) но основата на буквите е в една равнина. Преди да ги напълня с лепило отзад, с пръсти им придадох лека кривина за да легнат плътно върху повърхнината на капака. Облепих надписа с тиксо и го оставих така да престои една нощ (лепилото се втвърдява бавно). Става за гледане от 1 метър. Ето и още една снимка на същата тема: 😉

Разглеждах smd диоди в AliExpress и видях, че освен RGB диоди с 4 крачета (3 анода и 1 катод) има и едноцветни такива. Явно подсветката на стрелките на TypeR оборотомера е с такива червени диоди. В няколко поста ви показах как можете сами да си промените подсветката на дисплеите в желания от вас цвят. 100 smd диодчета 3528 струват под 5лв. Плаките обаче са голям проблем. Има една фирма - Xtuners, която се занимава с изработката на плаки/циферблати по поръчка. Цената за единична бройка обаче е 400лв. При колективна поръчка от 10бр. цената пада на 100лв (цените са от сайта им). Най-достъпния вариант е да изберете син цвят за подсветката. (понеже стандартните плаките са в синьо). Следващият по достъпност цвят е червения (ако си намерите плаки от TypeR). Всеки друг цвят ще излезе доста по-скъпо. Поръчах сини диоди и когато пристигнат искам да подменя подсветката на един комплект дисплеи с тях - мисля, че ще изглеждат добре.

Платката е проста като схема но заради бялата боя отгоре е трудно да се проследи. С помощта на мултицета потърсих наличие на връзка межу катодите на диодите и изводите. 1 (+) жълти диоди (сигнализация) 2 (+) бели диоди (нормална работа) 3 (-) жълти диоди 4 (-) бели диоди С помощта на старо захранване от лаптоп и една платка за понижаване на напрежението (от Ali-то, 10-ина лева) изпробвах как съм се справил. Ако всичко е ОК сглобявате дисплея и го оставяте настрана. Следващата стъпка е свалянето на стрелките на уредите. Трябва да се повдигнат право нагоре по оста. Аз използвах две лъжици. Стрелките на TypeR таблото излязоха много лесно. Тези от моето доста ме измъчиха. След като извадите стрелките, останалите части се изваждат по-лесно но бъдете внимателни. След тази стъпка имате достъп до лицевата част на основната платка. При TypeR подсветката на стрелките е изпълнена с RGB светодиоди. Защо? Не знам. На моята са нормални бели диоди, които замених с червени (само тези за стрелките - оградените с червено, като на снимката съм сменил вече единия). С това работата тук е приключена, остава всичко да се сглоби и тук е важния момент. Преди да си свалите оборотомера, покарайте малко докато загрее колата. Паркирайте я на мястото за разглобяване и направете снимка на празен ход на положението на стрелките на уредите - температура, гориво и обороти. Снимката да е точно срещу оборотомера (да не е под ъгъл). При сглобяването поставяте голямата плака и отивате при колата, закачате оборотомера както е разглобен, палите и чакате да загрее хубаво. Чак след това слагате малките стрелки в "гнездата" им съобразно позициите от направената по-рано снимка (просто нямат нищо за ориентиране по време на монтаж). Гасите, палите пак и ако всичко изглежда добре откачате оборотомера. Добавяте плаката с оборотите, отново го включвате към колата, палите, изчаквате малко и монтирате голямата стрелка съобразно оборотите на празен ход от снимката. След това вече може да сглобите всичките останали части.

След часовника и скоростомера следва как да си разглобите оборотомера. В интернет има клипчета как се сваля панела с бутоните около оборотомера. След като сте освободили всички щипки, разкачате буксите на Старт бутона и VSA отляво, а от дясно е буксата на панела за управление на климатика и шлауха/маркучето на датчика за влажност в купето. Така панелът може да бъде премахнат и получавате достъп до оборотомера, който е подсигурен с видии. Развивате ги, изваждате го леко напред, откачате буксата от задната страна и сте готови. Оборотомера на снимките е от UK кола (има допълнителен бутон долу вдясно, огледален на врътката за регулиране на интензитета, с който бутон се задават мерните единици за скоростта - MPH или KM/H). Уредът е от TypeR но червените плаки, червените стрелки и инфо дисплейчето с червената подсветка са в моята кола. Тук са платката и корпуса от оригиналния оборотомер а останалите неща са от моя - съответно сини плаки, стрелки с черни върхове и моя инфо дисплей с бяла подсветка. Сега по същество. Външния черен корпус е на щипки - откопчавате го. След това сваляте един декоративен пръстен, който лежи над/около циферблата в среда без да е закрепен с нищо (на втората снимка горе). След това обръщате от обратната страна и развивате 3 винта (виждат се на 2-рата снимка горе вдясно). Сега вече белия заден капак може да се свали (държи се от няколко щипки). След като го свалите виждате платката на уреда - 3-тата снимка. За да продължите с разглобяването трябва да се свали инфо дисплея. За целта изваждате буксичката с 4-те бели кабелчета (дърпате нагоре - това е захранването за подсветката). Лентовото кабелче (което предава данните към дисплея) има подсигуровка - в двата края трябва да повдигнете кафявата пластмаса около 2мм и след това лентата може да бъде изтеглена нагоре. След като сте освободили и двата кабела с помощта на тънка и дълга (над 10см) отвертка избутвате инфо дисплея навън (с едната ръка го държите отдолу и го теглите, а с другата държите отвертката и натискате). Ето как изглеждат нещата от лицевата страна. Инфо дисплейчето има две видии от задната си страна. След като ги развиете капачето остава да се държи на 3 "щипки", разположени на 120 градуса (маркирал съм местата им с червените окръжности). Подпъхвате тънка плоска отвертка между капачето и външната част и леко разтваряте външния корпус докато се освободи сглобката. След това може да изнижете белите кабелчета и да извадите платката с диодите за осветяване на екранчето. Тук подсветката е от бели диоди (на снимката това са диодите с жълтото оцветяване в средата, които са за нормалния режим на работа) и от жълти диоди (на снимката това за чисто белите на цвят диоди, които се използват когато има нещо нередно по автомобила - сигнализациите за включени светлини при изгасен двигател, незатворена врата ...). Аз махнах диодите с бяла светлина и ги замених с червени диоди.

Ето и малко нагледна информация за приликите и разликите на тези два дисплея от коли с ляв (EU) и десен (UK) волан. При скоростомера външния черен корпус е огледален. Вътрешния бял корпус е еднакъв и може да се заменя директно но има 3 разновидности: -синя окраска и бели цифри за ръчна скоростна кутия; -синя окраска и бели цифри за i-Shift (има допълнително екранче за предавките); -червена окраска и цифри, лого Type R и индикация за V-tec вместо Есо. Дисплеите са универсални, могат да показват скоростта в мили или километри за час, като режима на работа зависи/се задава от оборотомера и се визуализира в дясната част на екрана с малки буквички. При часовника освен външния черен корпус, вътрешния бял също е огледален. Стъкленото екранче (LCD-то) е еднакво. Също така няма разлика между едно и дву зонална климатична инсталация. Ако искате да монтирате такъв UK дисплей в EU кола без да разпоявате/запоявате, можете да отрежете "краката" на белия корпус на UK дисплея и да го поставите така в EU черен външен корпус. Колегата @Mkilla в момента е с така преправен/орязан дисплей на часовника.

Пробвах няколко варианта, като се спрях на едно найлоново джобче. Бях разпоил крачетата докато правех тестовете. След като останах доволен от резултата с интензитета на подсветката, запоих всички крачета (още 2 пъти - на първата проба всички сектори бяха осветени; разпоих с помпата всичко и запоих отново с минимално количество припой). С това работата по този дисплей приключва. Моята кола е с 2-DIN мултимедия и има един модул, който е включен към буксите на оригиналната инсталация (на мястото на стереото). Може би заради него подсветката на дисплея с часовника винаги намаля своя интензитет, когато си включа фаровете (независимо, че от врътката за настройване и на двата режима (с и без фарове) ми е на макс). При замерване с мултицет (крайните две крачета на буксата на дисплея) ми отчита 8,63V без фарове и 4,82V при включени фарове. За да се справя с това прекарах едно кабелче от буксата на скоростомера и захраних от там дисплея с часовника (прекъснах неговото захранващо кабелче). По този начин при замерване ми отчита 11,18V и не се влияе от състоянието на фаровете (включени/изключени). Преди крайния монтаж всичко е изолирано и обезопасено.

Дисплея с часовника е малко по-пипкав защото има много крачета, които са на по-близко разстояние едно от друго. За справяне с проблема нагласяте накрайника на вакуум помпата да обхваща две крачета, разтопявате припоя и на двете, и засмуквате с помпата. Накрая с медната лента обирате каквото е останало. С плоска отвертка започвате да повдигате леко от единия край и ако някъде има нужда си помагате отново с медната лента. След като сте извадили платката разпоявате диодите по описания в предния пост начин с два поялника и запоявате нови с желания от вас цвят, като следите да спазите правилната ориентация (катода на диода ("отхапаното" ъгълче) да е към катода на платката К (с маркирания триъгълник)). След като сте готови с замяната на всички диоди отивате при колата за тест - всичко трябва да е ОК. Преди да се опитвате да поставите платката обратно направете фаски на отворите за крачетата (за да поведат по-лесно при монтажа). Започнете отново от единия край (аз използвам ластик за подсигуряване докато наместя всички крачета). Следва запояването им. Допирате върха на поялника до основата на крачето и платката, изчаквате така около секунда (за да се нагреят) и допирате тинола. Старайте се да слагате минимално количество припой - това на снимката е много (презапоявах го след това). Диодите, които използвах, са много ярки и светлината пропускаше през "запушените" сектори на дисплея. Трябваше с нещо да намаля интензитета им.

За разпояването на smd диодите от платката аз използвам два поялника. Притискам диода с двата върха и щом се разтопи пропоя, отмествам диодчето встрани (представете си, че сте в китайски ресторант но вместо ориз са ви сервирали диоди в чинията). Така един по един отстранявате всички диоди, които смятате да подмените. След като сте готови с това може да добавите по една малка капка/точка припой на една от площадките (червеното кръгче) за да ви е по-лесно с поставянето на новите диоди. Разтопявате припоя с поялника докато с пинсета поставяте диода. Така захващате всички нови диоди от едната страна. След това слагате малко припой от другата страна (целта е да се поохладят между двете спойки). Ако някой диод не е добре наместен може едновременно с двата поялника да разтопите припоя от двете страни, да го ориентирате по-добре и да отстраните поялниците. Не задържайте поялниците много защото диодите са чувствителни на топлина и може да ги повредите. Светодиода има две крачета - анод (+) и катод (-). На корпуса на smd светодиода от страната на катода има "отхапано" ъгълче, което служи за по-лесна ориентация. Тук на снимката оригиналните диоди са били с бял цвят (от буквата W) а ъгълчето за ориентация е било огледално разположено. Аз съм го заменил с червено китайско диодче. Поляризацията е правилна - "отхапаното" ъгълче е към катода на платката. Когато подмените всички планирани диоди занасяте платката в колата, закачате буксата и давате на контакт - всички диоди трябва да светят (без специалните - мигачите и инфо-то). Ако някое диодче от подсветката не работи то трябва да се повтори или да се подмени. Когато сте готови с всички диоди, поставяте платката обратно върху белия корпус като проверявате екрана да си е плътно на мястото. Запоявате крачетата, които разпоихте в началото и отивате отново до колата за следващ тест. Закачате буксата, давате на контакт и внимателно гледате екранчето - за момент трябва да светнат всички сектори (след което показва само една нула). Ако има неосветени сегменти - презапоявате крачетата отново (и пак тест в колата) докато всичко е ОК. С това работата по този дисплей е приключена.

Дисплея на скоростомера е по-лесен за работа и затова започвам с него. Откопчавате щипките и махате задното капаче (на 2-та снимка от предната страна съм махнал слюдата, но не е необходимо). Необходимо е обаче да имате под ръка следните неща. За запояване - 2 поялника и тинол. За разпояване - вакуум помпичка и медна лентичка. Нови smd 3528 светодиоди в желания от вас цвят (номера показва размера - в случая 3,5мм на 2,8мм ). Време е за същинската работа. Разтопявате с поялника припоя на всяко краче (оградените в червения правоъгълник) и с вакуум помпичката го изсмуквате. Ако остане някъде, може да повторите с помпичката. Ако все още не са се освободили крачетата, може да си помогнете и с медната лентичка - слагате я върху крачето, което не е съвсем освободено и отгоре притискате с поялника (останалото малко количество припой ще премине от платката върху лентичката). След като всички крачета са свободни, може да извадите платката. Достатъчно е да извадите платката. Екранчето го свалих само за да му направя снимка - стъклото има син отенък. Стъклото на дисплей от Type R няма такъв син отенък. Но както ще видите накрая - това не оказва влияние (както се опасявах аз). Не ми позволява да качвам повече снимки тук затова продължавам в следващия пост.

В следващите няколко поста ще ви покажа как можете да си смените цвета на подсветката на дисплеите. В интернет има клипчета как се разглобяват дисплеите на Civic VIII и все пак - панела над скоростомера се повдига нагоре (захванат е с 3 щипки), панела пред часовника също се повдига нагоре (но е захванат с повече щипки и е по-труден). След като сте свалили тези панели вече имате достъп до дисплеите. Скоростомера е захванат от двете страни с щипки. Поставяте ръце зад дисплея и се опитвате да го завъртите около долния му ръб към вас. Десния край при мен винаги излиза по-лесно. При левия си помагам малко. При завъртане от около 45 градуса щипките вече са освободени и дисплея може да се извърти, за да откачите захранващия кабел отзад (на буксата има едно "краче" което трябва да се натисне за да се извади буксата от куплунга). Дисплея с часовника освен щипки има и две видии в долната си част. След като развиете видиите, подпъхвате ръце под дисплея и с пръсти се опитвате да го придърпате към вас (тегаво е - първите два пъти стигах до тук и се отказвах, сега доста бързо ги свалям). На този дисплей при мен се откопчава лесно левия край. Не изваждайте/кривете/завъртайте дисплея, ако откопчеете щипките от едната страна. Достатъчно е да усетите, че щипките са свободни. След това освободете щипките от другата страна и чак тогава издърпайте дисплея към вас. Буксата на захранващия кабел също има предпазно "краче", което трябва да се задържи в натиснато положение за да се извади от куплунга.

Обикновено гледам да планирам нещата и с едно разглобяване на даден компонент да извърша няколко "доработки". Бях свалил волана за да подменя подсветката на бутоните с червени диоди но също така облепих пластмасата около бутоните с червен плат, около емблемата също вмъкнах малко от плата. Кожата ми харесваше, приших и само един червен сектор горе в средата и я върнах обратно но съшита с червен конец (специално обикалях по магазините за дебел червен конец).

Намерих една стара снимка и след като пищялката вече си е на мястото, се опитах да повторя кадъра. Ъгълът не ми се получи съвсем същият за жалост 🥴 Какво избирате: А или Б ? -Б, Б, Опция Б! Поиграх си с клипчето (да е с малък размер, да казва само тази реплика) но като го вмъкна тук, то автоматично се разпъва до широчината на страницата (а така не ми харесва - превзема всичко). Затова се наложи аз също да премина на Опция Б (вместо клипче само картинка с пряка реч).

Аз хубаво си оправих диодчето миналия ден но докато свалях кората на вратата счупих щипката на пищялката (бях със слушалките, надъхан си "припявах" с Алиса "This is a stolen life, before you walk away don't forget to turn the knife..." и изобщо не усетих как стана). Отварям Carco.bg и намирам точно лява пищялка за 15-ина лева. Който чупи какво прави? Не бърза да купува - стара габровска поговорка Прорязвам две каналчета, нагъвам един кламер за арматура, кофражирам и заливам, след което излизам на разходка. Час и половина по-късно разчиствам малко около средното краче за да може да се движи свободно и пищялката е готова за утрешния монтаж.

Сетих се нещо важно - интерфейса/модула може да се използва/върши работа само в модели без фабрична навигация.

@Zlatozator Благодаря за комплиментите. Управлението на датата и часът се осъществява от копчетата на волана. За целта се използа специален интерфейс, който се монтира към оригиналните букси от стереото. Модула е Connects2 и е доста скъп (кутийката с кабелите и буксите най-отдолу на прикачената снимка). Кабелът в ляво е преходник за радио антената, а кабела до него служи за предаване на командите от волана и се конфигурира според мултимедията, която ще използвате (дали е Sony, Pioneer и т. н.). Моят модул е много по-стар от този на снимката. Мога да задавам дата и час но не мога да усилвам/намалям музиката от волана. Когато я разглобих първия път видях, че нямам инсталиран последния кабел. Поръчах си такъв но нещо не се разбират с интерфейса и си "мажа" с пръст по екрана

Докладвам за седалката - движи се "като по релси". Движението е леко и безпроблемно, но ако не я избуташ до най-отпред (където се застопорява), се връща самичка назад ако я пуснеш. Проблемно при мен беше достигането на ръчката (пада ми се малко зад В колоната). Спираме за сега със седалките и преминаваме към нещо друго. Някой заглеждал ли се е по-задълбочено в профилната ми снимка? Долу в левия ъгъл - бутона за стъклото на шофьорската врата е без работеща подсветка. Всичко започна преди две години, вдъхновен от една тема в CivInfo форума - "Blue Dashboard lights", в която е описано как да се замени подсветката на бутоните в купето. Бях свалил корите на вратите за да ги правя с червена тапицерия и докато бяха разглобени, подмених и подсветката. Има достатъчно клипчета как се свалят корите и няма да се спирам на това. За да се свали панела с копчетата, от вътрешната страна на кората на предната седалка се развиват 3 винта, като 3-тия е завъртян на 90 градуса спрямо първите два. След развиването им панела вече се държи само на щипки и може да се избута нагоре (по зелените стрелки). Бутоните за стъклата са захванати с 4 малки винтчета към панела. Корпуса на бутоните има капаче на щипки. С плоска отверка махате капачето. От лицевата страна трябва да извадите бутона за заключване на стъклата (дърпате го нагоре). След това от обратната страна платката вече може да бъде извадена от корпуса. Оригиналната подсветка е изпълнена с кръгли 3мм светодиоди, поставени на бели "държачи", които ги насочват към отвори в корпуса (диоди с по-голям размер (5мм) не се побират в тези отвори). Проблем е и самото разположение на елементите. Диодите за предните прозорци могат да се разпоят лесно от долната страна на платката и да се подменят. Диодите за задните обаче се падат над куплунга за захранване и няма достъп до тях. Пробвах да разпоя крачетата на куплунга но има припой от двете страни на платката и с любителски поялник и помпичка това е невъзможно. Счупих с клещите оригиналните диоди и към крачетата им запоих smd диоди - грозна картинка (моля, не ми се присмивайте). По време на монтажа обратно (преди 2 години) едното диодче не е било позиционирано добре, скършило се е и затова нямах подсветка там. Сега подмених диодчето с ново и сглобих всичко (необходимо е да се уверите, че плъзгачите са точно над очертаните им места). Всички бутони са осветени вече - операцията е изпълнена успешно.

@Mkilla Шината на седалката стандартно контактува с купето само в крайните точки, където са болтовете. С това повдигане почти нищо не се променя. Теглото се пренася в по-голяма степен към задния болт, но седалката е достатъчно здрава за да поеме тази разлика. Единствения проблем, за който се сещам, е може би затруднено движение на седалката напред, когато някой иска да мине/седне отзад (не съм се сещал да пробвам има ли разлика, при мен не се налага - имам си задна врата ). Утре ще докладвам. Относно капачето на ръчната - при мен си е пластмасово, шприцвано на два етапа. Изважда се, като се повдигне предния край нагоре. По същия начин, но надолу, се изважда долната вложка. Тя обаче има много голяма кривина в задния си край и е доста по-трудна за тапициране с неразтеглива материя/плат. Относно лепенето - когато купувах бялата кожа за тавана, взех и една кутия с лепило DenLaks T-5446. То обаче е много течно и трябва много да се внимава. С кожата няма проблеми, но плата е... плат, лепилото избива през него. На такива детайли предпочитам да ги покрия с двойно залепващо тиксо, да изпъна плата върху него, и с лепило да мина само подгънатата част, която не се вижда. За целта изполвам едно лепило от AliExpress. Апликатора му е много тънък и е много удобно за работа. Взех го за да лепя екраните на телефоните но е универсално и може да се ползва за много цели (от висока температура обаче се размеква).

В един от каналите в YouTube - "Racer TV", водещия редовно чертае линии по екрана докато обяснява за ъгъла на седалката и как хармонирала с резервоара (става въпрос за CAFE RACER моторетки). Сега и аз като него да ви начертая две линии. Някой обърна ли внимание на този ъгъл? Бях свикнал да шофирам с оригиналната седалка в най-ниско положение (ако сте гледали Кристиян Менцел в предаването "Бърза обиколка" по АМС - най-честото му оплакване към колите, които тестваше, беше за седалката: "Позицията ми е много висока, няма го усещането за спорт", и правеше една кисела физиономия. При нас поне има оправдание - седим върху резервоара. Малко се отплеснах, нали ). Седалките от TypeR винаги са ми харесвали но успях да се оборудвам с такива едва в началото на тази пролет (2020г.). Такива седалки от кола с лява дирекция изпадат много рядко, моите са от англичанка и съответно лявата е без механизъм за регулиране на височината. Позицията на седене с тях е една идея по-високо от нормалната ми седалка (нагласена на минимум). Покарах така и си викам "няма на къде, ще свиквам". Освен това обаче сядах върху края на външния борд и всеки път трябваше да си намествам д***то назад. Подложих няколко шайби на предните болтове и положението малко се подобри но исках още, обаче оригиналните болтове са къси и не позволяват. За целта купих 4 болта М10х1,25х50 и 4 гайки М12х36 (води се "гайка удължена"). Болтовете нямат повеждаща част като оригиналните и трябва бая целене докато почнат да се навиват. Сега ми е много по-удобно в седалката - д***то ми самичко потъва назад/навътре и си стои там. Пробвайте (цената е 5-6лв за две седалки), ще останете очаровани. Ето и няколко снимки - ако не се гледа от ниско, почти не се забелязва.

Да, част от дръжка е... но не точно тази Подгъваме крайщата и завъртаме. Ето я и монтирана в колата.

Я да проверя има ли отличници във форума. Кой пръв ще познае каква (от къде) е тази част?

Не направих снимка на другия край на колана - там, където е захванат в апарата. Потърсих в нета но не намерих нищо подходящо и скицирах набързо една картинка. След като се развие цялата дължина на колана от ролката, накрая колана е прекаран през два прореза. На самия край колана е зашит с оставена "примка", в която е напъхано едно метално цилиндърче. Това цилиндърче трябва да се извади от "примката" за да може да се изниже колана през прорезите. След като сте извадили колана от апарата, премервате дължината му и отрязвате ново парче от рулото, което сте си закупили предварително. Зашивате единия край под формата на примка и го прекарвате през процепите на ролката. Слагате металното цилиндърче в примката и опъвате обратно за да влезе плътно в "леглото". След това колана се навива по ролката, и по обратния ред се сглобява всичко останало. Аз си бях направил снимки (тези от предния пост) за да мога да подредя и ориентирам правилно всички детайли преди да зашия втория край на колана (ще е кофти да слезете до колата, да започнете монтажа и да се окаже, че нещо не е както трябва).