Класация

https://www.dnes.bg/cars/2019/01/11/sgreshili-ste-nomera-na-kolata-za-e-vinetkata-gorite-s-parite-ot-api.398896

И за форума е по-добре ако не пречат толкова, за да не провокират толкова хората да слагат ад блокъри. Аз по принцип ползвам, но го изключвам за сайтове и ютуб канали, които искам да подкрепям. На телефона обаче по-трудно се изключва, така че оттам съм по-малко подкрепящ

Преди няколко месеца сменяхме сегменти, гумички клапани и гарнитури на D14A8 в Димитровград и ремонта излезе 650 лв (познат сервиз). Колата спря да докосва маслото изцяло.

Коефициентът, който цитираш, е drag coefficient, а не „челен“. Челна е площта, която е друг фактор в изчислението на драг-а. А драг-коефициентът е коефициент на Цялата форма на колата, а не само отпред или отстрани. Най-нисък драг-коефициент има падаща водна капка. Представи си „задницата“ ѝ спрямо посоката на движение. Когато задницата ти е отрязана, там се създава завихряне и ниско налягане, което нарушава потокът на въздух и също „дърпа колата назад“. Когато слиза надолу като седан, нямаш същия негативен ефект. Относно стабилността на задницата – приликата на седана със самолетно крило е вярна дотолкова, колкото въздуха над колата се движи с по-висока скорост от този под колата и съответно има по-ниско налягане. Но разликата е там, че след като слезне надолу, се удря в багажника и го натиска надолу. Този downforce го няма при комбито. Така че ако задницата ти е по-стабилна във висока скорост (в случай, че си сравнявал, аз не знам), то е доста по-вероятно причината да е по-голямото междуосно разстояние и центъра на тежестта, който е изнесен по-назад при комбето, но не мисля, че има общо с профила на колата откъм аеродинамична гл.точка. Не претендирам, че съм 100% прав и изчерпателен. Само любителски съм чел неща за аеродинамика, за да изчислявам някакви неща.

Така, да обобщим. Колана се се сваля от колонката с все механизма и се носи в банята, разтяга се до край и слага се някакъв стопер за да не се прибира на ролката. "Платнената" част се топи в леген(гореща вода) с подходящ препарат(обезмаслител), колкото може по близо до механизма и се претрива(с постъпателно възвратни движения)на ръка или с мека четка. Упражнението се повтаря докато решите, че мърсотията си е отишла, следва плакнене до бистра вода и всичко на обратно в колата след като изсъхне.

Едно малко уточнение ако позволите, което не му е мястото във форума. MB не изискват нископепелни масла за техните двигатели, по простата причина, че стандартите MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5 се дават само в High SAPS масла. Сложи ли се нископепелно, се променя смазочната норма и маслото става грешно. Много малка част преобладават бензиновите им двигатели, които могат и да използват MB 229.51/31, тогава да, това е Mid SAPS. Колкото до горният стандарт MB 226.9, то той не е приложим в лекотоварните двигатели, а тежкотоварни бусове например. Доказва го по-горе в линка на коя ACEA отговаря (ACEA E9). Ето и маслата за тежкотоварна техника по този approval. Но при азиатските бензинови двигатели вкл. на Honda, тази този подход с Mid SAPS масло е приложим, защото съответния стандарт изискван от производителя за двигателя се намира и в такава формула. Поздрави.

Проблема се реши с любезното съдействие на колегата @mar_tod !

Не мога да едитна, но понеже видях, че си писал, че не си видял сравнения, се допълвам. От хонда обявяват коефициента на съпротивление за седана (0.26, както казваш), но не и за комбито. Този сайт (много добра симулация имат за различни характеристики на автомобили) са изчислили, че на турера коефициентът е около 0.34: https://www.automobile-catalog.com/car/2006/1141610/honda_accord_tourer_2_4_i-vtec_executive_automatic.html Не знам дали съм уцелил точно твоя модел, но разлика в аеродинамиката няма между комбитата.

И аз имам същите симптоми с Ravenol SFE 5w-20, 4000км (110-115 мото часа) всичко ок, и после почва да си отива. Толкова им е живота на ILSAC GF-5 маслата. Изисването на ILSAC GF-5 е 150 моточаса, затова така се проектират, изпитват и до толкова издържат. Особеностите на смесообразуването повишават възможността за образуване на отложения от изгорялото масло в горивната камера (пепелни отложения), поради което се препоръчва да се използват масла с понижени нива на сулфатна пепел. Източник - ТУК Ако някой знае друго, нека да пише по въпроса. Основната причина за използването на Low- и Mid-SAPS масла при употребата на LPG/CNG идва от липста на течно гориво, което да преминава през всмукателните клапани. Когато там се впръсква течен бензин, който е с някакви добавки, които освен всичко друго имат и функции да "измива" и "смазва". Като се добави и отнематето на термична енергия за преобразувнето на впръскание капчици бензин в газообразна форма, което при газовите горива липсва (с изкл. на течните фази), се получава малко по-голяма температура в горната част на горивната камера и около клапаните. Обикновено нормалната работна температура на маслото е от 90°C до 120°C (с възможни кратки натоварвания до 150°C), а при не добре настроени АГУ и/или неоптимално съотнопение на пропан/бутан е възможно трайно достигане и работа на двигателя при темепературата на маслото в интервала 140-160°C. Това води до отлагане на замърсявания по маслените сегменти и не доброто им уплътняване към цилиндровата повърхност. Което след известен период от време води до преминаване на масло в горивната камера и отлагане на замърсявания по клапаните. За да се ограничи/намали това отлагане се препоръчва използване на нископепелни масла, което пък от своя страна е компромис с изисването от производителя на двигателя. Нормално бензиновите двигатели без директно впръскване са проектирани да работят с Full-SAPS масла. Този проблем е бил толкова разпространен, че от Мерцедес са се принудили да изготвят специални изисквания за маслото в техните газифицирани модификации - MB226.9 - https://oil-club.de/index.php?attachment/7697-mb-spec-eo-service-oils-2012-1-pdf/&amp;s=16ff0d77b504dce22a0086877d5d3c7f9f9b3372 Sulfated Ash <= 1 HTHS >= 3,5 Pour point <= -27°C Тези изиквания попадат перфектно с изискванията към дизеловите С3-масла. За съжаление преди година ми откраднаха лаптопа, на който имах снимки на двигател след основен ремонт -> 200 000км с АГУ -> отваряне за смяна на гарнитура на главата и свален за обслужване двигател, който е "измит" -> 180 000км с ГИ ->свален за обслужване, каран само с AMSOIL European Car Formula. Разликата между двата беше огромна. Точното дозиране на газта и доброто масло бяха оставили много-много по малко отлагания в двигателя, който е работил с ГИ.

Не се обезверявай! Човек трябва да "израства", а не да деградира морално, само защото други безхаберници живеят по-лесно и евтино. Правиш го за себе си и околните, а не заради болното общество. То рано или късно ще натрупа "критична маса".

Колеги, вчера се сетих да направя едно кратко клипче, понеже в няколко теми стана въпрос, че доста собственици не са наясно с това меню и не знаят, че може да се правят промени в някои настройки. Ето какви настройки могат да се правят и как се правят, в това видео: Само искам да помоля колегата @ShEfA, писа, че имаш ръководството на български - да провериш каква е тая функция WARNING MESSAGE и да споделиш, защото аз нямам представа за какво е. Или ако някой друг го знае - да сподели.

Мисля, че това по някакъв начин нарушава правата ми и като купувач и като гражданин! Бяха обявили, че в сайта ще излиза страница за потвърждение на въведените данни, а такава нямаше, това го знаят всички използвали тази услуга. Освен това бяха обявили първоначално, че корекции могат да бъдат направени в пунктовете на АПИ, което също не отговаря на истината, защото от там пък ми казаха, че в рамките на 3 дневен срок, мога да пусна молба, което и направих. Изпратих си данните , но така и никой не ме потърси. Молбата ми бе пусната да уволненият вече Антон Антонов. Не виждам защо да плащам аз, заради некадърната реализация. Ако не се лъжа, по закон имам право в определен срок, да върна закупена от мен стока, ако не съм доволен. Не мисля че е редно, да влизам под закон, който е след моето действие! Мисля да пусна жалба, и да си търся парите.

Днес реших, да не ми мият колата на външни мивки и дадох колата във Фреш в мола на топло! 26лв., ама това май си е обир!Нищо, те са добри. Връщам се, на седалката ми малко пИтно, от шоколад! Всички врати, прагове и панти мръсни, ама яко.На струйки, недокосвани с парцал. Джантите не пипнати, стоят чисти колкото водоструйката позволява. Викам шефа: -Нема проблеми, ШЪ викна едно момче! Отварям задната врата, същата работа, парцала не е играл никъде. Мноооо мърляви, разглезили са ги с постоянно чисти коли! P.S. Сещам се за немските супермаркети в БГ, как надуват цената и после ме будалкат с промоции. Нищо, разхождам се с хлапето и негодувам на глас.Браво, слушат ме поне трима на всеки щанд. Съобщавам цени без притеснение в други магазини.Продавачките вдигат рамене. Не знам защо, ама си мисля за всички българските въстания, кой ли ги е вдигал? Май сме в 21век, въстания няма да помогнат, НО консуматорския вот е много силен. Да спрем да купуваме нещо и цената долу! Всяка седница минавам около 20км в двете посоки да заредя на Марешки. Нищо няма да спестя, просто изявявам мнение и предпочитание-наказание, оборот 100лв. Две марки бензиностанции са мръсна дума за мен и тотално съм си ги забранил.

Здравейте колеги, Карам Акорд 8 генерация и за съжаление имах същия проблем с говорителите на предните врати. Днес обаче свалих проблемната колона с идеята да я дам на ремонт, но за моя радост я оправох сам. :).... В този ред на мисли да помогна на колегите със същия проблем. При мен се беше отлепила гофрата на говорителя (мембраната) от металната част и след като го залепих с Локтайт гел, тъй като е еластично лепило нещата се оправиха. В момента музиката в автомобила е без забележка и няма никакво грачене и пращене. Ще ви приложа една снимка за да добиете представа какъв беше проблема при мен, но предполагам, че при всички е подчти на 100 % един и същ. Надявам се да съм ви бил полезен. Успех!

@CARPERA, айде следващия път линковете да са за втора генерация ... http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group3aa.htm#207825

Кажи сега как да не влезеш с един калашник и да стреляш че да не спреш.

Това е първият опит с реклами - "google auto ads", които автоматично се вкарват в съдържанието, но виждаме, че са отвратителни. Ще ги изключа и ще пуснем реклами на специфични позиции

4.4 л / 100 км по борд компютър. Реално някъде около 5 л / 100 км. Това е обаче при идеални условия - сам в колата, скорост 90 км/ч, затворени прозорци, неработещ климатик, 22 градуса външна температура, равен терен.

От Кога в този форум се търси логика...? Всеки си има глава на ременете. Ако искате възползвайте се от съвета ми. Ако не искате недейте. Може пък нещата в Реал-а да са се оправили... Собственика на колата пък е от София... Едва ни няма качествен сервиз там, та точно в Реалтурбо се забийте!

Гаражните коли често са по изгнили от тия седящи навън.

https://clubs1.bg/news/ot-honda-otgovoriha-na-informaciite-za-problemi-s-dvigatelia-46093

И защо реши че директно си за основен ремонт на двг? Може проблема да са заминали гумички на клапаните.

Тотално сбърка всички още със заглавието на темата. Според теб клапана ей така от раз се е скъпал. Темата според мен е приключила

Има и още допълнения. Предния капак принципно има доста дебело кече, но винаги може да поеме и още Както и капака на двигателя е облепен, но нямам снимка.

Качвам чак сега снимки за нещо което направих преди година :> Много скоро след свършената работа по изолацията не се задоволих напълно и реших, че нещо липсва и трябва още. За щастие навреме се сетих какво да допълня, което оказа много голяма роля при изолирането на звука в горната част на купето - предимно прозорците. Купих черна лента за прозорци - дограми, която е доста мека и перфектна на размер. Сложих я на точното място където дебелата гума на вратата се допира на касата на колата. Вратата съвсем малко по-усилено се затваряше, но след време улегна и почти нямаше разлика от преди и в същото време създаваше звук на голяма плътност при затварянето. Нещо което изобщо нямаше преди.