Класация

Снимката изглежда доста преекспонирана. Цветовете изглеждат неестествено. Това ще ни заблуди в анализа на пробата. Може да имаш включени някои автоматични корекции на скенера за изображението, които е хубаво да ги изключиш. За сега мога да кажа само, че маслото изглежда доста обводнено. Понеже не си написал какво е горивото (LPG или бензин), обводняването може да се дължи на LPG като гориво. В друг случай , обводняването може да се дължи на каране на къси разстояния, независимо от горивото, при което двигателят работи недостатъчно дълго време на оптимална темпеартура, за да изпари водата от конденза. При такова обводняване е най-добре да смениш маслото, за да предотвратиш корозионни процеси в двигателя. Също така, попадналата и задържала се вода в маслото, води до нарушаване на свойствата му. Ако направиш базовите настройки на windows-а за скенер и принтер, както беше обяснил emod, и сканираш отново капката, може да обсъдим и степента на замърсеност, на маслото. Но отрежи изображението само около самата капка. Например около 10/10 см.

Аз съм с почти същото и работи превъзходно.Филми,музика,блутут,командване от бутоните на волана-всичко работи идеално,а навигацията (моята оригинално е IGO)е перфектна,миналия месец ме преведе през Румъния и Букурещ безпроблемно.

Колега аз съм с JOYING, както на клипа по-нагоре и всичко работи перфектно.

Здравейте колеги Проблема е решен ! Оказа се че е хидротрансформатора.Вчера си взех колата и в момента всичко е на ред. Хидротрансформатора е рециклиран , кутията е инспектирана /там всичко беше ОК/ и беше сменено цялото количество масло. Ще обобщя всичко което съм прочел и направил ,надявам се да съм полезен на всички. На първо място симптомите. 1. В самото начало при скорост от 40 км/ч.,1500 об. На 3-та предавка със леко подаване на газ и при много леко изкачване се получава едно леко придърпване/претрисане, вибрация ,притръпване /.На този етап много трудно може да се диагностицира .В повечето случай го отдаваме на неравна пътна настилка или нещо случайно тъй като момента на притръпване е твърде кратък. 2. На втория етап след около 3-4000 км. Това притръпване започва да се усеща и при скорост от 35 ,40 ,45 км/ч. ,лошото е че не винаги го прави . 3. На третия етап след още 3-4000 км. Притръпването вече се усеща постоянно при скорост от 35 до 45 км/ч.след което изчезва.. Тук обаче оборотомера започва по време на притръпването да се движи леко стъпаловидно до момента в които превключи на четвърта и ако продължите така без да променяте позицията на педала на газта в момента който достигне 70 км/ч на 5 предавка оборотомера започва да играе с около 200 оборота нагоре на долу без определен ритъм и след като премине 80 км/ч. нещата се оправят . 4. Четвъртия етап е при който вече хидротрансформатора започва да приплъзва осезаемо и тогава вероятно ще светне Чека,тъй като оборотите на двигателя и на първичния вал се разминават доста извън зададените параметри./до този етап не съм стигал-това е от прочетеното в литературата/. Диагностиката на проблема. Тук идва първата грешка която се допуска , когато не се доверим на специализиран сервиз, а на „общопрактикуващ“ майстор. Винаги се започва от вътрешно каре най- често дясното което е след междинната опора /то по принцип си има определен луфт ,тъй като то е буквално нанизано върху полуоската и не лагерува в лагера на опорта,там има единствено един графитен семеринг/ .Аз също го смених и ефекта беше нулев /сега си имам едно напълно здраво оригинално каре /. Ако продължите с налучкване после ще стане , лявото каре ,кардана ,тампони на двигателя на кутията и т.н. ..всичко това около 2000+ лв. – без никакъв ефект. Най накрая някой майстор ще ви каже „Ами тя си е така“.Аз стигнах само до дясното каре , а между другото ходих и в Бултрако Варна ,но там не успяха да диагностицират проблема, според тях това е от софтуера на кутията ?? Диагностика може да си направите и сами за ориентация , но само за ориентация, после идете на специализиран сервиз . След като колата започне да притръпва включете D3 и тогава ако изчезне със голяма вероятност е хидротрансформатора. Причината и че фрикционния диск е износен и не може да осъществи плавно заключване на хидротрансформатора. За решаването на проблема има няколко варианта 1. Бултрако – цената на нов хидротрансформатор – 3115 лв. без монтаж ,със монтаж и подмяна масло… предполагам 4000+ лв. 2. Вие ако можете да си го смените около 1900 – 2000 лв. от Япония доставка. Може и чрез колега от форума.Пак ще трябва да смените маслото т.е плюс около 200 лв. пак от форума.От Бултрако маслото е 320 лв. 3. Рециклиране на вашия хидротрасформатор, инспекция на кутията и съответно пълна подмяна на хидравличното течност Аз избрах 3 вариант.Тази процедура я извърших в гр.Мартен при Любо .Това отнема 1 седмица и цената според мен е много добра – 1400 лв. с една година гаранция. Изключително доволен съм от ремонта , надявам се да няма проблеми . Ако някои колега желае с удоволствие ще му предоставя координати на сервиза , нека да пише на лични съобщения. Темата е приключена. Благодаря на всички колеги който се отзоваха .Надявам се да съм бил полезен !

Изрежи капката от листа в квадратче 8/8 или 10/10 см и сканирай отново да видим как ще се получи.

Хари, една снимка струва повече от хиляда думи. Пиши си колата, попълни си профила и кажи какво ти трябва.

Не са задължителни като аптечка, пожарогасител ..... и др. , които трябва винаги да си ги разнасяме в багажника. Задължителни са обаче в участъци от пътя , на които са въведени временни ограничения - например планински проходи. Там дори целогодишно стоят знаците - при сняг с вериги. Често през зимата на изхода на Чепеларе към Смолян стои патрулка и ако не поставиш вериги , не минаваш нататък. Няма санкции, просто се връщаш. Ако слушате новините за пътната обстановка, съобщават : по пътя Батак - Доспат и Гоце Делчев - Катунци ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с вериги.

Разбира се че не са задължителни!

Тест 1: 1) Автомобил – Honda Civic 1.8 R18A1, 2006г.; 2) Масло – Shell Helix Ultra 5w-30; 3) Маслен филтър – Mahle; 4) Общ пробег на автомобила - 198000км; 5) Пробег на маслото в момента на вземане на пробата - 9400км; 6) Цикъл (извънградско/градско) – 50/50; 7) Средна скорост - N/A 8) Сезон на експлоатация – 05.05.2018 - 05.12.2018; 9) Моточасове – N/A; 10) Изразходвано гориво - N/A 12) Пробата е взета от напълно загрял двигател (10 мин след гасене) и се е сушила 24 часа на стайна температура; 13) Обем на налятото чисто масло при смяната - 3.5 л.; 14) Доливане на масло – не е правено. 15) Други – предходно масло: Eneos Premium Hyper 5w-30 16) Капката е сканирана с Brother на 600 dpi;

И от мен малко ОФ, ама за какви пилета става въпрос, живи или печени ? Поне като правиш забележки за правопис, проверявай собствения си . Може да имаш проблем с дюзите, трудното палене сутрин не винаги е от акумулатора .

По спомени когато си купувах адаптер четох, че се предават данни от волана към уредбата през оригиналната букса, мисля че бяха 2 кабела. Кои са точно пиновете ще те излъжа. Каква е идеята?

Бутоните на волана май трябва да са сиви, а не черни.

Предвид, че частите не са кой знае колко обемни или тежки, препоръчвам поръчките на оригинални части от Щатите на колегите от форума.

Подозирам, че може да има проблем с навигацията (двд ром-а), защото е сниман екрана на логото. Ако има проблем двд-то, понякога забива на него. Провери го добре, ако я оглеждаш – пробвай някодко пъти контакт-изключено-запалено и т.н. дали включва всеки път. И го следи дали ще изключи по време на тест-драйва и след като спреш. Май е малко скъпичка за 2003-та, но ако е читава и нямаш сериозни неща за оправяне, може да си заслужава.

Единствения аналогов прибор в аудио системата е потенциометърът за волумето на DIN панела...

Имах подобно насичане във волана в завой и наляво и надясно, като се чувстваше най силно при продължителен завои. Няколко майстора ми казаха "хидравлична помпа". Тъй като купих колата преди няколко месеца се наложи да ходя за друг проблем при майстор в Белащица /Пловдивчани го знаят/ последния ми предложи да сменя първоначално маслото в диференциала, тъй като не го бях сменил след закупуване на автомобила. Учудих се какво общо има насичането на волана с маслото на диференциала но го смених при него с оригинално. След смяната и впоследствие след като изминах 200-300 км. насичането в завой изчезна. Да спомена че смених и гумите.

Формулата е PCD+HFC+reflash= + около 20 whp и несветеща лампа за кат. И пак си "еко" и "био"...модерните думи. Разбира се, и това решение струва пари. Иначе, само смяна на катализатора. Така че, притегли си приоритетите и действай. п.с. Катализатори можеш да разгледаш в поста на колегата Радослав (crown) за общите поръчки на тунинг части от Холандия. Оригинално, от хонда, първия катализатор с фланеца към главата, е безумна сума. Дори и тук, на наша почва, има катализатори и трябва да има решение с смяната. Успех.

Карам 2,2 I-DTEC и съм много доволен. За 10 000 км средният разход е 7,1 л. Автоматичната скоростна кутия е 5 степенна, но по предавателни числа не отстъпва на 6 степенната ръчна. Кутията е много надеждна , превключва меко и плавно. Като я купих от Германия преди година, покарах я няколко месеца и смених /опресних/ маслото на автоматика. Беше на 93000км и бе общо взето бистро, но го смених. В книжката пише, че опресняването е 2,6 л, но при мен изтече от картера почти 4 л. Толкова и налях. Сега е бистро и червено 80% карам градско и мисля, че 2,2I-DTEC автомат е много добър избор.

Здравейте! Е да ви се похваля с какво се занимавам в момента или по-точно какво търся да купя Това са пресни снимки от днес, звукът от червеният е прекрасен. Предварително се извинявам, че не са хонди, но не съм напълно оф-топик и моята е там на една от снимките П.С. Ако имате познати с кабрио или фастбек търся да купя

Мисля, че е аналогово, ама не съм сигурен.