Класация

USVO маслата на Ravenol са старите напълно синтетични масла на база PAO. Почти всички напълно синтетични масла от Ravenol получиха копия с база група II/III и затова Ravenol създаде USVO. По този начин раздели синтетичните от напълно синтетичните масла: RAVENOL VST 5W-40 (пълна синтетика) - RAVENOL HST 5W-40 (синтетика) RAVENOL VMP 5W-30 (пълна синтетика) - RAVENOL SMP 5W-30 (синтетика) Отделно от това всички масла на Ravenol поскъпнаха през последната една година с 30%, като последното такова беше в началото на този месец. В момента и аз съм в процес на избор между: Ravenol VSW 0W-30 (60.95€/5л) Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 (32.80€/5л) Mobil 1 ESP 0W-30 (49.43€/5л)

Първоначалното масло HELAR SP 0W-30 е доста встрани от правилния избор. Да, стъпнало е по характеристики на ACEA A5/B5 маслата, но смазочната норма която се изисква хич я няма. Да не говорим че цената на специфичното масло по VW 503.00/506.00/506.01 е една от най-високите (към 35 лв?). Скъпо е защото в частност е за специфичните R5 и V10 TDI на VAG. DURANZA LSP 5W-30 е един от правилните избори за този двигател, понеже едни от спецификациите упоменати в сервизната книжка са ACEA A5/B5, A1/B1. Това което трябва да се знае за него е, че маслото е от типа Full SAPS формула и защитата на катализатора е занижена към днешен момент (доказва го API SL, чиито нива на фосфор са още твърде високи...). XEDOZ FE 5W-30 има страхотни характеристики, но за съжаление смазочните норми за този двигател са само по ACEA, а не по API и/или ILSAC. POLY TECH 5W-30 с малко побутване се вмества в препоръките и е отличен избор. Няма конкретно никаква норма черно на бяло по ACEA A5/B5 (не може и да има защото е с висок HTHS) или A3/B4, но пък има по ACEA C3. А двигателните тестове на ACEA C3 са същите като на ACEA A3/B4, даже има и Fuel Economy такъв с около 1,1%. Т.е. в случая спокойно можем да сложим масло по ACEA C3, което надвишава другия тип изискана категория като ACEA A3/B4-04. Отделно това масло е Mid SAPS формула, ще предпазва катализатора повече и ще старее по-бавно (API SN). Аз също съм за него. Поздрави.

Тук малко ще се разгранича с мнението си от emod. Kroon Oil Poly Tech 5W-30 е ACEA C3 с по-високи вискозитети от необходимите за K24A3. А за този двигател са необходими нисковискозни масла с АСЕА А5/В5. От тук Duranza е моето предпочитание. Не, че не могат да се ползват и другите изброени масла, но защо да се товари излишно двигателят?

Тъй като си се насочил към SAE 30, аз бих се замислил над Kroon Oil Poly Tech 5W-30 - ЛИНК и ЛИНК Независимо от това, че Kroon Oil Poly Tech 5W-30 е ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, GM dexos 2, MB 229.51/229.52, VW 505.00/505.01, характеристиките му са "сходни" на Xedoz FE 5W-30, но според мен Poly Tech 5W-30 е по-добрият избор (на хартия и от към спецификации) . Poly Tech серията се считат за доказано стабилни масла.

Довери се на производителя и ползвай Duranza. За разхода ти на масло и мазните ауспуси, започни от по-малките неща и смени гумичките на клапаните. Задължително с препоръчаните качествени марки, че иначе става по-лошо. Ако не се оправи след това, значи отиваш към сегменти.

Сетих зе че имам братовчед който се занимава с авто стъкла и я закарах при него. За 10 мин. я оправи. Разлепи, почисти и залепи с силикон. За мен е странно, винаги съм карал 4-ри врати коли и това лепене не ми е съвсем.... Технологични отвори за щипки или нещо друго което да подсигурява залепването имаше но беше само залепено. Ако някой знае как е фабрично нека каже.

Днес обслужих колата (масла и филтри) и при смяната на филтрите на климатика, случайно открих въпросния шоков бутон, за който само знаех че го има и е около централната конзола. Та намира се от дясно на конзолата, но трябва да откачите жабката, за да го видите. Ей това черното,до ъгъла който се образува от ламарината.

Преписвам от манюъла (мога и да снимам, но е на френски). Книгата е от Швейцария и вътре пише, че този график е само за Европа. Доста се различава от американския: 1. Смяна на масло на двигател: 10к (км) / 12 месеца при нормални условия; 5к / 6 мес при „тежки“ ("severe") условия 2. Маслен филтър: 20к/12мес при норм.; 10к/6мес при тежки 3. почистване на въздушен филтър: 10к 4. смяна въздушен филтър: 20к 5. реглаж на клапани: 40к 6. смяна горивен филтър: 80к 7. смяна на свещи: за 2.0л двг: 40к; за 2.4л двг: 100к 8. проверка на обслужващ ремък: 40к 9. inspect idle speed: 120k 10. смяна на антифриз: 100к/5 години 11. смана масло на скорости: 11.а. ръчни: 120к при нормални усл.; 60к при тежки 11.б. автомат: 80к при нормални; 40к при тежки 12. проверка на предни и задни спирачки: 10к/6месеца 13. смяна на спирачна течност: 3 години, без значение от пробега 14. проверка/настройка на ръчна спирачка: 40к 15. смяна на филтъра в купето: 30к / 1 година 16. проверка на годността (дата) на бутилката с пяна за ремонт на спукана гума (ако е налична): 20к 17. въртене на гуми предни със задни: 10к + визуална проверка всеки месец Визуални инспекции: 18. tie rod ends, steering gearbox, and boots, suspension components, driveshaft boots: 10k / 6 months 19. brake hoses and lines (including ABS), all fluid levels and condition of fluids, exhaust system, fuel lines and connections, lights and controls, vehicle underbody: 20k За тежки условия се счита сравнително чето (с други думи „не само понякога“): А. каране по-малко от 8км на курс през лятото или 16км през зимата Б. каране при температури над 35градуса В. градско каране (тръгвам/спирам) Г. теглене на ремарке / каране с допълнителен багажник на тавана / каране по стръмни планински склонове Д. каране в кални или прашни условия За маслото на двигателя се взимат предвид всички. За маслото на скоростите се взимат предвид Б и Г. За превода на някои от нещата не съм 10% сигурен за българския превод, затова ги преписах от американския манюъл на английски. Също така някои от компонентите имат различен интервал за първата инспекция/смяна. Него не съм го писал тук, тъй като е безмислено за нашите километри и години.

Останали части от сивик 6 хеч, черен цвят: Врати оборудвани, по 80лв/бр задна врата багажник 80лв шенкели, носачи, по 30лв задни стопове - 30лв/бр кормилна рейка - 120лв всички налични копета по 10лв лостове фарове чистачки - 20лв задна броня - 40лв калници по 40лв /бр странични стъкла по 20лв/бр Радиатор Валео, на месец употреба, с оригинални капачка и вентилатор - 70лв Цяла изпускателна система на няколко месеца употреба: Резонаторно гърне на мястото на катализатора 30 лв Средно гърне 45 лв Крайно гърне 45лв Неразличими от нови. Има още доста части, питайте каквото ви трябва. град Русе За връзка САМО на Лс!

Сумата е събрана благодарение на потребителите на oil-club.de Черпя информация и от двата форума. Shell Helix Ultra 0w-30 Professional AV-L в SAAB 900 turbo 16 (B202L) след 10362км и 19236км. След първия тест е решил да продължи до 15-20хил км. Забележете, че колата е на над 630 000км:

Съвсем скоро в oil-club.ru ще се появи VOA на това масло (сумата е събрана; чака се анализа).

Не ми отговаряй ясно е че за една и съща цена има и по добро. Колко и да увърташ няма ти се получи .

Ето ти параметри на мтф3 дерзай SAE Viscosity 75W-80 Density at 15C, kg/L 0.870 Flash Point, COC, C 185 FZG, Load Stage 11 Pour Point, C -45 Viscosity at -40C, cP 60,000 Viscosity at 40C, cSt 53.2 Viscosity at 100C, cSt 10.50 Viscosity Index 190 На снимката това което ползвам.

Хубаво ме цитира а вникна ли в това де съм написал ? Или едно си баба знае едно си баба бае . Щом за една и съща цена мога ползвам нещо по добро ,ако ще Сойчиро да го е бутилирал лично няма да го сложа .

Здравей, Линк: https://www.ato24.de/en/honda-ultra-leo-sn-0w-20.html Вид и количество: Honda Ultra Leo-SN 0W-20 1 туба от 4 литра Стойност на поръчката: 45.95*0,95*1.9675=85,90 Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД в понеделник Начин на получаване: чрез Куриер Благодаря

Здравей Чавдаре, Моята поръчка: Линк: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html Вид и количество: Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 1 туба от 4 литра + 2 туби от 1 литър Стойност на поръчката: (25,96 + 2*6,95)*0,95*1,9675 = 74,50 лв Начин на плащане: Парите ще бъдат преведени по сметка в БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД (веднага) Начин на получаване: чрез Куриер

Колеги, маслата са тук. Ще се опитам днес или утре да изпратя тези, които ще пътуват Куриер.

Точно за RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 става въпрос, а не за RAVENOL MTF-3. Нека и колегата strunk0, който създаде темата, да знае, че може спокойно да си ползва Равенол-а MTF-2 SAE 75W-80. Ако не съм прав - поправете ме.

Точно API GL4+ щях да коментирам и аз. Равенолът от първия пост е MTF-2 с тази спецификация. За Ravenol MTF-3 не мога да коментирам, но доколкото видях в сайта на ato24 не е GL4+, навежда ме на мисълта, че може би е за други приложения, друг вид кутии, LSD и т.н Пиши в Гугъл synthetic transmission oil vs conventional и излизат линкове с инфо защо аджеба синтетиката е по-добра. Специално за ЦРВ 2 който и гайд да отвориш - на Yacco, Motul, Ravenol, Liqui Moly, ще видиш, че препоръчват алтернативи за кутията, НО за диференциала и хидравликата почти всички насочват към ОЕМ течности.

Здравейте, колеги, Четох доста из темите (все още не всичко), но бих искал да попитам за вашия съвет. Тъй като в моя сервиз внасят Kroon Oil, а там ползвам добра отстъпка, мисля като цяло да карам с такова и да сменям, ако се налага по-често. При първото обслужване на Accord VII 2.4 сложих това Helar SP 0W-30 (линк), изхождайки само от визкозитета. Сега след като прочетох повече мисля, че следващото може да е по-добър избор. Производителя Kroon Oil за моя акорд препоръчват това Duranza 5W-30, но четейки първия пост на темите с маслата разбирам, че е добре да търся масло с ILSAC сертификат като това Xedoz FE 5W-30 с ILSAC GF-5. Кое бихте ми препоръчали от двете? Виждам, че производителя не декларира някои от стойностите, които, които се обсъждат тук, а и е не много популярна марка, но, доколкото знам и чувам, е добра. Имам доверие на сервиза, че внасят оригинал, а не менте. Ще ме разубедите ли да ползвам Kroon? Малко за мен и колата: Комби K24, автомат; в идните месеци ще се кара около 60/40 градско/магистрала; като цяло без минаване на 3000 оборота и спокойно каране. Ежедневно пътуване около 2 пъти по 10км градско до работа + каквото се наложи вечер или уикендите из града. Веднъж-два пъти месечно магистрално каране със 130-140. Колата е според мен на около 220-230хил км (по километраж са по-малко, разбира се). В сервизната книжка пише, че маслото е сменяно на ~20к км с 5W-30 и имам известна причина да ѝ вярвам, макар и да не мога да съм сигурен на 100%. Първите около 3000 км виждам разход с настоящото масло (около 200 мл може би) + леко омазняване на ауспусите.

Дани гл4 с който карам е точно 75/80 и го карам вече трета година ма едната. На бегачката съм карал с хонда мтф - гл4 75/80 и торко ртф. С годините съм имал повреди в кутията не от друго а от обороти на мотора. Най много поражения съм имал с мтфа. Затова казвам може да се кара но има далеч по добри масла за кутията.

Здрасти, трябва да разопаковаш пластмасата от вътрешната страна и ще имаш достъп до силикона с който е залепено стъклото. Викаш някой да полива от вън с маркуч, а ти с фенерче се блещиш от вътре и локализираш проблема. Купуваш силикон и пълниш, след един ден, повтаряш процедурата и се кръстиш да си уцелил дупката. Успех!

Ето едно решение благодарение на китайците. Hood Latch Handle Release Aluminum Repair Kit tool for Honda for Civic for CR-V 1996-2005 https://s.click.aliexpress.com/e/b4z0wE2c

@Japanese fever

Браво. Това щях да пиша и аз. Или крушката не е поставена добре, или е крива самата крушка или има проблем с фара, защото както някой спомена, височината на къси/ дълги се регулира паралелно от дупката с двете стрелки отстрани. (За ксенон, за нормални има копче за нивото вътре в колата, но мисля, че и те могат И от дупката. Помня приятел сменя такъв и имаше болт за регулиране на самия фар, който попада във въпросната дупка ) От софтуера не съм гледал за настройки но ще погледна като я вържа. Явно кантарите ми работят, защото фаровете ми са много силни и при натоварен до горе багажник, никой не ми е светкал, че заслепявам, а с тези philips extreme vision d2s gen2 със сигурност щяха да ми светкат, че светят поне два пъти по- силно от фабричните.

В този форум съм да следя за тъпотии писани от незапознати като теб.

Светят отпред и отзад само, ако си с шибедах и задния е изнесен над задната седалка. Иначе другите си имат среден плафон (над подлакътника) и свети само той при отворена врата! И преди или след фейс, като си с шибедах отпред трябва да светят и ляво и дясно гнездо отпред при отворена врата. Всичко друго си е за оправяне. То, че не се развалвалят тези коли и само се лудим какво да лафим, ама какви въпроси дискутираме напоследък само...

Един "майстор" ме прати да си купувам тампончета по 3 лева за стабилизиращите щанги, че чукането било от тях. Купих, но реших да си ги сменя сам. И какво мислите открих като слязох в канала. Гайката на предна лява биалетка се развила наполовина. Даже се върти на ръка. Вече няма хлоп-троп.

-Скъпи, струва ми се че изглеждам грозна и дебела. Чувствам се ужасно и наистина имам нужда от добра дума и комплимент. -О мила, зрението ти е перфектно.

Горното масло в линка е взело "най-доброто от 2-та свята". Хем последният за сега API SN PLUS, хем европейската категория ACEA A3/B3. Подозирам обаче, че по-новия автопарк не ще го грее тази ACEA. Изхождам от факта, че нивата на фосфор в API SN PLUS са сериозно намалени, логично е и тази формула е Mid SAPS, с не много висок TBN, около 7? Но в ACEA 2016 се поставя изискване за категорията A3/B4 мин 8, т.е. това масло ще отговаря най-много до ACEA-2007, или ако говорим за европейски хонди, то произведени макс до 2008г, за които производителя е предписал стандарти не по API, а по ACEA. Много време търсих в България подобна формула и се радвам че я има (като масло и технически характеристики). Поздрави.

@Kurro Torres По въпроса за проблема с датчика мога само да дам препратка към пост на Markony, касаещ същия проблем при N22A - ТУК По въпроса за вискозитета - виждам, че вече си прочел предходните постове в маслените теми. Мога само да добавя, че за Accord 2012 г. японския owner'с manual сочи две масла: Honda Ultra Leo SM 0w20 (за икономия) и Honda Ultra LTD SM 5w30. @Legal Казано с две думи - съвсем нормално е един автомобил да харчи масло. Например: дори и при напълно нов мотор остава масло по хонинга на цилиндъра, което не може да бъде обрано от сегментите и изгаря; леките фракции на маслото се изпаряват; др. Въпросът по-скоро е - колко е нормалният харч на масло на един мотор, определен от конструктивните му особености, при условие, че се кара с качествено масло? Точен и обективен отговор не зная дали можеш да получиш. Това, че моторът ти почва да гори масло след 5-6000 км, в повечето случаи се дължи на самото масло - изчерпване на ресурса му. Писали сме и преди за този "феномен". @DTEC Безкрайно ще те разочаровам (аз самият се чувствам така след много години четене ), но нищо от данните, които си посочил, не показва и не позволява категорично (или дори с добро приближение) да се определи кое е най-доброто/по-доброто масло от посочените по-горе. Без да се знаят точните пропорции на всички съдържащи се в маслото компоненти, всичко казано е просто теория и академичен спор, които обаче могат да бъдат (са) много далече от истината. Залагай на сериозен и доказал се през годините с качеството си производител, който упражнява контрол на входа и на изхода, чието масло е получило необходимите за мотора ти сертификати. Купи маслото от проверен източник.

D14Z4 е слаган 1999-2001 г. (моторът от подписа ти), когато е имало ILSAC. ILSAC, International Lubricants Standardization and Approval Committee, is formed in 1992 by AAMA (American Automobile Manufacturers Association, representatives of DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company and General Motors Corporation) and JAMA (Japan Automobile Manufacturers Association) to define the need, parameters, licensing and administration of lubricant specifications. Together with the Tripartite system (API, SAE and ASTM) the formed EOLCS, the Engine Oil Licensing and Certification System. ILSAC oils often carry the API Service Symbol (Donut) including the Energy Conserving designation and/or API Certification Mark (Starburst). ILSAC GF-1 The ILSAC GF-1 standard indicates the oil meets both API SH and the Energy Conserving II (EC-II) requirements. It was created in 1990 and upgraded in 1992 and became the minimum requirement for oil used in American and Japanese automobiles. ILSAC GF-2 ILSAC GF-2 replaced GF-1 in 1996. The oil must meet both API SJ and EC-II requirements. The GF-2 standards requires 0W-30, 0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 5W-50, 10W-30, 10W-40 and 10W-50 motor oils to meet stringent requirements for phosphorus content, low temperature operation, high temperature deposits and foam control. ILSAC GF-3 An ILSAC GF-3 an oil must meet both API SL and the EC-II requirements. The GF-3 standard has more stringent parameters regarding long-term effects of the oil on the vehicle emission system, improved fuel economy and improved volatility, deposit control and viscosity performance. The standard also requires less additive degradation and reduced oil consumption rates over the service life of the oil. ILSAC GF-4 ILSAC GF-4 is similar to the API SM service category, but it requires an additional sequence VIB Fuel Economy Test (ASTM D6837). ILSAC GF-5 Introduced in October 2010 for 2011 and older vehicles, designed to provide improved high temperature deposit protection for pistons and turbochargers, more stringent sludge control, improved fuel economy, enhanced emission control system compatibility, seal compatibility, and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85. ILSAC GF-6 The ILSAC GF-6 specification is currently in development and will probably be divided into two sub-specifications. ILSAC GF-6A will be fully backward compatible with ILSAC GF-5 but would offer better fuel economy, better engine protection and improved performance while maintaining durability. ILSAC GF-6B would deliver similar performance as ILSAC GF-5A but will allow lower viscosity oils like xW-16, taking advantage

@ dandilov Имах разговор с колегата didich (на лични) и набързо подготвих тези инструкции за капков тест - изтегли този файл - клик Имат нужда от доработка, но може би по-нататък Всеки, който желае, може да ги дръпне. Предполагам, във форума ни има и други колеги с опит. Могат и те да се включат. Може би не е лошо да си направим отделна тема, ако има желаещи.

Мързела не можеш го икономисаш Всъщност пазара е озъбен към потребителя ползващ автомобили по-новички и по- бързички.Автомобилостроителите пък вдигат цолажа заради модата и тинейджърите,които купуват нови автомобили. От трета страна е закона,който ти забранява да караш бързо... Ама българина е по -умен от всички заедно.И понеже и аз съм Българин си мисля ,че мога да компенсирам лекинко недоразумението 17 цола джанти на ЦРВ-то. Та айде да видим как стоят нещата с ЦРВ-то.Индекс Т-до 190 км/ч,товарен индекс 102-850кг-3т400,Колата тежи 2 тона,преозмеряване-70%,при препоръчителни 20-30? Вдигам максимум160 км/ч..то 190 не може да дигне де,значи ми трябват гуми Q,ама зимата няма да дигна и 120-130,което е M.Ама на 17 М няма . Оффроуд с 3-ката няма да вляза,че няма кой да ме изкара от там ...така ,че и модела SUV ми е излишен. Кво стана сега ...колата ми друса щото нямаме пътища ,ма аз да се катеря на тънки гуми заради модата,вместо да инвестирам във въздух,който пък икономисва едни пари за разбито окачване.. И първоначалната инвестиция е големичка.1200лв /DOT2014/ или 1600лв/DOT2016/ за Континентал на 17 цола,.......с боклуци няма да карам никога.. На 16 цола сметката е друга 4х 192 лв за същите гуми Т100 =768 лв.Имам резерв от минимум 432 лв.Спокойно мога да си купя нови джанти по препоръка на Дидко..

Най разбиращите люде от масло са хондаджите шапка свалям. Един препоръчва мтф другия атф. Абе силни сте