Terje

@CARPERA, ето: съвсем просто: 1. двигателя трябва да се загрее до нормална работна температура, т.е. да се изчака да се включи перката 2. автомобилът да се спре на равно място и да се изключи двигателя 3. развива се пробката и се източва маслото; после се подменя шайбата на пробката 4. новото масло се налива през отвора за щеката, докато се достигне горната маркировка на щеката; и в удебелен шрифт са количествата на нужното масло - при опресняване и при ремонт на кутията. И прогледнах в моята кола - има такъв филтър и незнайно защо Бултрако твърдяха, че няма и няма нужда от смяна. така или иначе ще опреснявам на пролет, тогава ще го сменя и него

Има логика в твърдението ти, още повече че нивата зависят от това колко са ти омекнали пружините с възрастта на автомобила, колко ти е пълен резервоара, дали преди това си ходил да купиш зеле от пазара да направиш зимнина и т.н., но това е толкова пренебрежимо малко, че едва ли ще е повече от някой друг грам. И аз бях останал с впечатление, че при опресняване трябват 3л.+, даже така твърдяха и от БТ, но сега проверих и Service Manual и се оказва, че са всъщност 2.8л. Така че всичко трябва да е наред

При смяната на моето в БТ отидоха пак малко под 3 л, така че това като количество, би трябвало да е ок. И не съм чувал при източването на маслото на автомобил, той да не е поставен на равно място...

Сервизните книжки не са официален документ, така че тяхното подправяне не подлежи на санкция. Има начини да се прецени колко може да е достоверна информацията в дадена сервизна книжка, но в повечето случаи, когато кола се взема от тук, не трябва д асе разчита на информацията в нея. Както казва @ceco_accord, гледаш актуалното състояние и ако задоволява твоите изисквания, я вземаш. Манипулацията на километража обаче, е друга бира и трябва да се намери начин да се инкриминира.

@NikiG, точно това светочно научно познание е толкова манипулирано и служещо на интересите на една шепа хора, че да може тези, минали през промивката на образователната система, сляпо да вярват, че това е единствения вариант за спасение. Откакто е започнал този театър, следя различни апокрифни канали за случващото се в света и мога да ви уверя, че е много грозно. И няма да го чуете по БТВ или БНТ, CNN или Euronews, защото тези медии се контролират от същата тази шепа хора. И колкото и да не ми се щеше да вярвам на това, което чувах, че се планира, сега то се случва.

Ако и от двете копчета не работи, надали е електрически проблем. По скоро нещо механично ще възпрепятства отварянето на стъклото.

Стискам палци да остане така и за напред и проблемът да е бил придизвикан от такава дреболия

Има достатъчно информация в нета, която обяснява защо каране с по-високо октанов бензин от предписания за дадения автомобил, не подобрява вървенето на колата и е напълно безсмислено. Всичко друго са чувства

Във всеки един сервиз може да се направи грешка, така че нищо чудно и в БТ да са направили такава. Все пак такива процедури се дават на по-ниско квалифициран персонал, та нищо чудно. След като производителя на автомобила е записал, че масло над максимума може да доведе повреда в двигателя, аз не бих карал с повече масло, каквито й други теории да има. След като една манипулация за 10-на лева някъде може да ти спести ремонти за 4-цифрени суми дори няма нужда да се коментира. На предишната ми кола, както и първата смяна на тази, я правих в един сервиз зад петрола на кръстовището срещу КАТ в София, там винаги са ми го теглили с вакуум. Можеш да им се обадиш и да ги попиташ, дали на твоята кола могат да го направят така. Ако имаш желание, ще ти пратя името на сервиза на лично, да не излезе, че е реклама. П.С. Със сигурност всеки производител на двигатели е заложил известна идиото-устойчивост, та според мен и маркировката на максимума не е абсолютното количество, след който двигателя ще се срине. Така че 1-2 мм не би трябвало да са проблем.

Не са премиум клас гуми, но са сред добрите в тестовете и според мен са добър бюджетен вариант. Сигурен ли си, че джанта 15" ще стане на Акорда?

Има, където от едната страна амортисьора е отделно от пружината, т.е. захвата е с ухо в едната страна към носача и шпилка. Аз имах друго предвид - че функционално (bump, rebound), няма как да има разлика. Конструктивно е възможно, поради разликите в различните пазари, или ако ляво/дясно в захватите.

Стича се от някъде, прокапва, после пак се стича и може да стигне на невероятни места. Хубаво е, че поне си успял да симулираш теча и сега остава само да откриеш първопричината. Какво има вертикално нагоре над мястото, където е капало върху кормилния прът?

В книжките на други марки ще намериш същите стойности. За БМВ и Мерцедес знам със сигурност, че също дават, около литър на 1000-1500 км да е в норма.

За различните пазари доста от моделите се различават, като нищо чудно това да засяга до някаква степен и окачването, т.е. да имаш различни амортисьори за даден автомобил за японския, американския или европейски пазари. Та разликата в амортисьорите може да идва от това за къде е предназначен/произведен автомобила, а не от това дали е ляв или десен волан. Може да попиташ производителя на тези тунинг амортисьори, дали ще станат на твоята кола.

Тези камери се поставят в WAZE или Facebook от самите потребители, така че те винаги могат да бъдат добавени. А относно това нямам думи: "...От КАТ са наясно, че почти всички техни камери за скорост биват отбелязвани в приложения като Waze или в групи във Фейсбук. По този начин се възпрепятства установяването на системни нарушители, получаващи информация къде има патрули на полицията в цялата страна. ..." Логиката на поставяне на такива камери в западните страни е преди всичко да се контролира скоростта в потенциално опасни участъци, а не ловенето на нарушители. Затова и по радиостанциите си имат бюлетини с информация за местоположението на такива камери. Целта все пак да се спаси човешки живот, а не да се напълни касичката на държавата.

Не са технически еднакви. VTM е по-опростения вариант на системата, който се залага в моделите на хонда, докато SH-AWD се залага в Acura и Honda Legend. SH-AWD също има еволюция и разлика в конструкцията, като първия варият - в твоята кола @ceco_accord, е най-сложния и развит вариант, след това започват да ги опростяват. Тук са обяснени доста добре разликите между системите. @Krasi-mir, все ще се намери някой да ме изпревари

И автомивката и кофите са много краткотрайно обливане, което надали ще ти репродуцира теча. Или дъжд или опитай друг вариант за обливане.

А какво те навява да мислиш обратното? Предни и задни амортисьори да имат разлика е логично, но леви и десни е абсурд. А може би понеже японците са по-малогабаритни, затова амортисьорите за техния пазар да са по-различни 😀

Стъклото ляга върху металната рамка и се лепи непрекъснато. Обикновенно тази рамка е леко повдигната, така че дори и някъде да не е залепнало добре, да не влиза вода. А и както @Jenti е написал по-горе, ако някъде не е залепено добре, ще чуваш шум/свистене при движение с по-висока скорост. Ако имаш възможност, обливай колата с маркуч за по-дълго време, свали кората под волана и огледай откъде може да се стича/капе върху кората. А дори и да е проходимо отичането от люка, може да е леко запушено и да не успява да поеме достатъчен дебит.

А според някои други източници, ако добавиш малко Gearsand в скоростната кутия, може да увеличиш мощността с още около 10%. И струва само 10 евро: https://etel-tuning.eu/produkt/getriebesand/

Малко update по темата: юни смених главините, измерената кривина на дисковете от 0.15/0.20 мм падна на 0.02/0.03, което е в допуск, все пак все още се усещаше леко тресене в същия диапазон и при по интензивно спиране. Днес най-сетне имах възможност да престържа дисковете - оказа се, че дисковете имат, макар и малка, кривина и в основата, т.е. излизат от завода криви. Така че е препоръчително контрол и престъргване дори и на чисто-нови дискове. Изключително доволен от начина на работа в сервиза на Ботевградско шосе, освен всичко, стегнаха гумите с динамометричен ключ

и изглежда кофти, а и се стеснява следата на колата. За мен това е по-важната мярка, понеже на +/- 0.5J могат да се сложат същия размер гуми.

Похвално е (но и очаквано), че оригиналния акумулатор е изкарал толкова. Но предвид възрастта му, след едно такова почти пълно разреждане, може да започне да си заминава. Така че имай едно наум, още повече, че идва зима. Ако си мераклия, може да го закараш в някой сервиз за акумулатори, където да премерят стартов ток, капацитет и да ти кажат, в какво състояние е.

Провери ли в други сайтове за оригинални части, евентуално в САЩ, дали я има налична и колко струва? според мен 100+ лева не са особено много пари, при положение, че разни пластмасови дръжчици са по 20на, а ръчката за задната ми врата струва ~200 (разбирай пластмасова ръкохватка с палче, метална основа и елементарен контактен ключ). Аз бих взел нова, дори и да не е ОЕМ, ще изкара достатъчно.

Ток за изхвърлянето на бендикса почти не е нужен, по-скоро колата се опитва да повтори цикъла на запалване в момента, когато няма нужната сила да се завърти двигателя. Имал съм подобна ситуация на моя сивик 6, така че си зареди акумулатора и ще си ок. Един месец е доста време, да не е палена колата и е напълно обяснимо, защо акумулаторът се е разредил. Нормално колата харчи по 25-50-на mA в покой, което за месец прави около 20-30 Ah и ако преди това не си карал колата на дълъг път и акумулаторът ти е стар, може да не му е останал сок, за да завърти мотора.