CCord

Преживява се и без емулатор, ако си с борд компютър се бъркат малко показанията на нивомера за гориво но ако караш с половин и повече от половин резервоар нямаш дертове. Аз си направих, изпробвах го и работеше 2 дни, след това го свалих да му направя кутийка ииии ..... две години не остава време да го монтирам отново, и взех че свикнах без емулатор, ще свикнеш и ти предполагам. Другия вариант е 60-80 кинта (вече може и да е по-голяма цифрата) да ти сложат.

При този "масов" размер и за една са малко тези пари. Е, има разни галоши като Петлас, Сава, Корморан и разни други артикули от Метро или Кауфланд, но там проблема е с липса на непопулярни размери като посочения. Само за пример "https://www.gumi7.com/bg/avtomobilni-gumi/?width=225&height=65&diameter=17&brand_class=1&tire_season=winter Моля да не се приема за реклама на търговеца, просто това са средни цени на търговците!

Последен но не много удачен вариант е да захраниш устройството от буксата на бензиновата помпа, ще е захранено само като работи двигателя но!!!! добре е първо да измериш какъв ток "харчи" маймунката и ако е над 1 А няма да е удачно да се захрани от там. Някой регистратори са с яки матрици и дърпат сериозно, ако има и автоматично въртене, фокуси и т.н. става голям товара. Другия вариант е от буксата на помпата да включваш реле а то да комутира друга верига която да пуснеш с нов кабел от друго място, например от кутията с предпазители до левия крак (всъщност не знам на англичанката дали не е до десния крак) и под пластмасовата кора на прага до багажника. Трябва ти само един кабел от плюса, минуса ще го "хванеш" от където е вързана помпата. Надявам се разбираш второто ми предложение с релето!

Кутийката която е оборудвана с реле и предпазител трябва да е за аксесоарната букса в подлакътника, много лесно може да го изпробваш. Тук обаче би трябвало да е предпазител 15А, поне така е по схемите които съм гледал. Другата кутийка която е празна според едно упътване което четох преди време е предназначена за схема за DRL при канадско изпълнение. Това не значи че ако заредиш в нея предпазител и реле ще "тръгне" тази функция, даже напротив, може да прецакаш нещо и не го прави. Всъщност, кабелите излизащи от нея трябва да влизат отдолу на голямата кутия с предпазители.

Здравейте, може ли някой който е свалял кората над механизма на чистачките (перфорирано-надупчената) да сподели има ли някакви тънкости, особености или пинизи за свалянето и? Виждам два клипса на бомбетата на амортисьорите, те са ясни. Свалянето на рамената на чистачките също се свалят, иии след това не забелязвам видими за сваляне/разкопчаване механизми или копчета. Моля за жокери във вид на обяснения или някакъв клип че не намирам такъв никъде. Става въпрос за автомобила от подписа. Акорд 7 CL9 Благодаря предварително!!!

Значи дневните светлини нямат задачата да те кефят, тяхното предназначение е друго. ако са на дългите, настроени на 25% и са добри фаровете всичко е добре, а именно да бъдеш забележим отдалече за другите участници в движението. Ако фаровете са потъмнели или с не добри рефлектори може да вдигнеш на 30%, но повече започва да заслепява.

Всички от споменатите майстори са добри, с леки забележки за всеки един. Аз като слагах преди 3 години хората от BRC не искаха да правят сбирщайн и държаха само на техни компоненти което вдигаше доста цената. Станимир го познавам лично от години и знам че докато работеше самия той всичко беше ОК. После остави нещата на сина си, а след като се премести в Меден рудник не съм ходил и нямам представа как стоят нещата сега при него, преди 3 години цената му беше височка. Моята е монтирана при Илия и съм доволен като работа и монтаж на компонентите, единствения кусур който ме дразни е монтажът на бутилката, още ме е яд че не сложих бутилка на мястото на резервната гума защото легена е голям и позволяваше, че даже се изсилих и сложих 50 литрова цилиндрична. Иначе системата е сбирщайн като в момента не се сещам кое какво беше но в паспорта на газовата ги пише едно по едно и всичко си отговаря на монтираното. Ако искаш може да ти покажа как е монтирана за да добиеш представа, а за това че няма разлика в работата на бензин и газ, както и превключването между двете горива не се усеща по никакъв начин може да се убедиш сам. Разход градско 12-13 с клима и спокойно каране, извънградско не съм падал под 9 с клима и пенсионерско каране, при 120 - 140 се кротва на 10,5 -11. Колата е седан автомат. Задължително условие преди газовата са хубави нови свещи (аз съм с иридиеви Денсо) и регулиране на клапаните. Ако си маняк хонда-джия можеш да оставиш оригинален антифриз на майстора за доливане на системата след интервенцията.

Ако се оставят на 0,5 е най-добре, тогава ще се регулират на 70 - 80 хил. км. . И сериозно, няма проблем да е на горната граница, но не повече. Ще потракват пък и работното им положение няма да е оптимално, т.е. няма да отварят достатъчно от което пак следват проблеми.

заменя се с такава: https://www.aliexpress.com/item/1005004211885589.html?spm=a2g0o.detail.1000014.22.6d2f40f8bG8Tdo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.267768.0&scm_id=1007.40000.267768.0&scm-url=1007.40000.267768.0&pvid=5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.267768.0,pvid:5b33387c-03b6-4238-82a6-1a214023c740,tpp_buckets:668%232846%238112%23558&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000028395735363"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=2%40dis!BGN!!1.49!!!!!%402103222016580806822342353e9b41!12000028395735363!rec изкарва се старата от цокъла и се поставя посочената, като крачетата/изводите се засукват по същия начин като на оригиналните. Ако в Пловдив имате магазин Панда там се намират, както и на всеки магазин за електронни компоненти се намират, по-добрия вариант е да са 14 волтови, и такива се намират. Цена около 1 - 1,5лв парчето. Разгледай и тук: https://vikiwat.com/miniatyurni-lampi.html Аз съм си взел такива: https://www.aliexpress.com/item/32825308233.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.675a1802NbFcob Но като гледам твоите са с малко по-дълги цокли, така че остават горните варианти.

Абе хора какви са тези цени на газта? В Бургас няма цени под 1.55, само една верига предлагат по-евтино но те поначало са си на ниски цени. За сетен път се убеждавам че с такива скапани държавници си заслужаваме тази скапана държава. Цялата тази отстъпка е прах в очите на наивния плебс, и той се радва, радва та чак и банкети ще почне да вдига., па и да гласува за следваща отстъпка, може би 26 или 29 стотинки наесен. Интересно какво ще стане като свършат парите в бюджета за тези отстъпки, за намаленото или нулево ДДС на редица стоки, за безпринципното и безконтролно вдигане на пенсии, изкуствено задържане на цени? Изобщо има ли хора които да помнят че през всичките социалистически опити на които и да е управляващи, сме влизали така дълбоко в батака че поне десетилетие не можем да изплуваме. Радвайте се, дерзайте и да видим след месец-два като се приберете от евтиното море каква ще я сърбаме. Сори за политиканстването и лекия офтопик ама не издържах!

Колега, в акустиката, и по-точно в ниските честоти е много важно какъв е свободния обем зад мембраната на високоговорителя. Това което искам да ти кажа че, какъвто и "суб" да сложиш ако обема зад и пред него, както и диаметъра на говорителя останат в същото съотношение то разликата в звученето няма да е много различна, освен ако сега нямаш проблем в някой от всички компоненти. Разбира се че има значение и качеството на говорителя но при премиум системата мисля че компромисите при оригинала са минимални. И тук е мястото да спомена че въпросните елипси при седана са точно субуфер, а ролята на кутия играе самия багажник и неговия обем, за проба всеки може да седне в купето и слушайки музика да отвори капака на багажника, след като види резултата ще разбере че последващи обяснения са излишни. Не съм слушал как точно звучат ниските в Комби, но при няколко седана с премиум система ниските са си напълно достатъчни при сток изпълнение. В цялата компановка изключвам и без това лошата и почти разочароваща шумоизолация на купето над 80 - 90 км/ч (за 7-ма генерация, не знам как е при 8-ма) което по подразбиране влошава цялата акустика в купето, и ако не се предприемат подобрения в този аспект е излишно да се "подобрява" каквото и да е друго, според мен.

Ако го направиш точно така ще съсипеш кутията!!! Във външния филтър маслото идва от охладителя под налягане, но след филтъра отива в картера на кутията а не в помпата, т.е. дебита на постъпващото масло трябва да е поне равен, че и по-голям от дебита на засмукването, а дебита на твоята помпа със сигурност е в пъти по-малък от този с който помпата на кутията засмуква от картера, значи в един момент картера ще се изпразни и нататък няма нужда от приказки. Варианта е в този маркуч да се вкара новото масло под налягане (така става когато се прави смяната с машина). Според мен направи си го класически с опресняване колкото поеме там 2,8 - 2,9 литра, при източването огледай внимателно пробката и старото масло за гнусотии и гадни несвойствени утайки и пълнежи. ако забележиш такива направи още едно опресняване след 500 - 1000 км и пак оглед на старото масло и те така! Успех!

Разхождал се зайо в гората припкайки щастлив, срещу него мечка - какво си ти? попитал заека - е па мечко-мишок не виждаш ли? - как така, какво е туй нещо? - учудил се дългоухия - ми какво, мама меца срещнала тати мишок и се залюбили, та аз съм плод на тяхната любов - аха -а-а! позамислил се заека и продължил по горската пътечка. След стотина метра срещнал една муха и все още възбуден от срещата с мечока решил да попита: - какво си ти? - ми конска муха, не виждаш ли? - абе вие бъзикате ли се с мен бе-е-е!!!

Ако 10 та серия е с 10 степенен автоматик то много ме съмнява дали е чисто Хондовския познат от предците му. Вероятно е друга разработка по класическата компановка с планетарни редуктори и другите ги съпътстващи карантии. Пък знае ли човек, може да е разработка на "ZF"

Колега! правилната дума е "регулиране", и ако така го напишеш в Гугъл или търсачката на форума ще имаш добри резултати. Ако пък напишеш кода на мотора К24А3 ще намериш даже и клипове, и то много. И по същество : всмукателни 0,21 - 0,25мм. , изпускателни 0,25 - 0,29мм. Успех!

Социализъм, социализъм и пак социализъм, явно червените и харвардско - чалгарските управници са ни насочили стремглаво към дъното. Писна ми вече, този народ никога няма да си научи урока, все едно и също 33 години вече, тъкмо вземем малко въздух и пак надолу с поне 10 - 15 годинки назад. Полага му се на племето!

Може да не го свързваш никъде, с него се прави само настройка така че не ти трябва да е свързан някъде константно, все пак не правиш настройка всеки ден. Като решиш да правиш настройка използвайки инструкцията там където пише че се натиска светлинния клаксон за няколко секунди и т.н. опираш кабела за същото време някъде където има плюс и слушаш звуковия сигнал както е по указание, след като свършиш с настройките изолираш края на кабелчето и го прибираш към общия сноп кабели, така че ако пак ти потрябва да регулираш и настройваш модула да свалиш изолацията и да повториш упражнението. Дано да съм го обяснил разбираемо! - Успех!

На АТЕ SL 6 си е супер течност, направено по класическия метод ще ти трябва около 750 - 800 ml. имат разфасовки по 250 и 1000ml.

Всичко вътре е нагоряло точно от лоша връзка и нагряване заради недобрия контакт, дори ми се вижда и поразтопено зад пластините. За мен запалката е здрава и иска добро почистване на пластините за добър контакт, лошото е че вероятно са омекнали и няма да притискат добре дори и да ги свиеш навътре, но по-добре е да пробваш преди да купуваш. Точно така беше и при моята, нагорели до черно отвътре където уж контактуват с електрода на лампата.

След като ще сваляш броня най добрия вариант е да свалиш фаровете и да ги дадеш на човек да ги реновира отвсякъде. Имаше един пич от София ги прави страхотно и отвътре и отвън както искаш, кеф ти само полиране, кеф ти лакиране, ако искаш и фолио няколко вида дори и такова предпазващо от малки камъчета. Виждал съм направени фарове от него и нямат разлика от нови. А такова фолио сложих миналата година на моите и съм доволен. Ако проявиш интерес за майстора пиши на лични ще го потърся из компота че сега не го намирам, пък и да не правим реклама тук.

Имах подобен проблем, след запалване свети 10-20 секунди, а понякога и 2-3 минути и изгасва. Взех че купих нова крушка и след смяната пак същото, и какво излезе? На запалката отвътре където контактува електрода на лампата има пластинки които от температурата или от механично въздействие са "разчекнати" и не контактуват добре с електрода на лампата, даже ако се загледаш ще видиш отчетлива електро корозия по въпросните пластини. Аз го оправих по следния начин: взех една клечка за уши (беше някаква немска дървена с два тампона малко по-дебела от клечка за зъби), махнат едното тампонче в единия край и го хванах на дремела (може и с винтоверта но мястото е малко), другия край с тампона го намазах с не много фина шлайфпаста и с дремела на ниски обороти и регулярни движения изшлайфах неравностите по пластините докато светнат като нови. Следва свиване на пластините една към друга за да влиза стегнато електрода на лампата в тях и след леко намазване с технически вазелин (може и без него, но в никакъв случай грес) събрах всичко. Вече една година нямам проблем. Разбира се всичко това можеш да го направиш импровизирайки но надявам се разбираш идеята на повредата и "ремонта"! Не казвам че твоята повреда е точно такава но давам насока за действия преди хвърляне на доста манги. Успех с ремонта!

Според мен оня, големия "пич" от Пловдив е не толкова голям пич защото той има най-богатия набор от инфо за твоята кола, едва ли някой от форума може да разполага с неговата база данни. Друг е въпроса ако иска манги а ти не си готов да ги дадеш, или ако не знае как да поиска а му се иска, варианти в този аспект има доста и дано стигнеш до най-добрия за теб! Ако все пак някой от форума разполага с богата база данни то инфото което предлагаш е относително "постно", според мен!

Според описанието на проблема аз разбирам че клатенето и вибрациите на капака се получават в задния край откъм чистачките и от страната на пасажера, Там капака се уплътнява чрез едно гумено уплътнение като лента опънато от левия калник до десния, та това уплътнение понякога се налага да бъде извадено и в някой от случаите е възможно да е забравено да се сложи или да е монтирано не точно на мястото си. Друг възможен вариант е разхлабени болтове от пантите или не добре регулиран капак след някаква интервенция по захващането му но тогава би си личало по фугите м/у капак и калници. А може и просто разбита панта в шарнирните връзки.

Значи ако ще е без упътване не върши никаква работа, за каквато и да е кола. Взимай с плюсово управление (интересно но неправилно определение), япончетата се отказаха от "обратно" захранване преди повече от 20 години.

Моята каляска я имам от 2 години и половина, преди това близо година търсих точно такава, с този мотор. Колкото бройки пробвах все така си палят че и по-зле, през периода пробвах и няколко бройки 8-ма серия с K24Z и същата работа. От като притежавам моята така си пали, имам почти постоянно наблюдение на още 2 такива екземпляра които са си същите. Аз лично се считам за "зелен" притежател на модела но тук има хора които са притежавали такава доста години и може да споделят впечатления дали примерно мотора като по-нов е пак така. Допускам че може да е хроничен недостатък или проблем в стартера, но така и не съм попаднал на екземпляр който да пали за по-малко от 3 секунди на студен мотор. Моята в студа е на 3-4 сек. а лятото на 2-3 сек., топла си е "чакмак", и мен ме дразни защото досега не съм имал автомобил да пали така, но пък има предимства с които превъзхожда другите.