inspektora

Не одобрявам действията на бияча, но и не оправдавам потърпевшия, който е спрял безобразно, в нарушение на правилата и е препятствал движението на автомобилите. Тук просто един идиот е срещнал друг идиот и са се разбрали по идиотски. Ако използваме народната мъдрост - "Намерил си е майстора".

То хубаво, ама като не си направил замерване преди изолацията, няма как да се разбере ефекта.

Доста време е минало от този пост, но моля колегата да обясни как е разбрал, че филтърът е бил заводският. Фактът (ако е факт) е наистина интересен и си струва да се обсъди.

И аз съм записан от юли и още чакам. Обадих се да питам, но никава конкретна информация няма - много коли чакали и т.н.

На млади години имах такъв проблем с един дърт Ескорт и го реших с добавка за радиатор Holts Radweld. Наскоро отново го ползвах за Пасата на баща ми, който също беше протекъл. И двата пъти ефекта беше отличен, без да се запушва радиатор и каквито и да било проблеми. Сигурно има и други добри добавки, но тази съм ползвал и я препоръчвам. Естествено, ако течът е много голям, може и да не успее да го запуши. За такива дреболии да тръгнеш да разглобяваш табло и да сменяш радиатор си е филм.

Не се прехласвайте толкова по ОЕМ-а. За пример, на моето ЦРВ дисковете са сменени на около 100К в Бултрако. (Знае се, че другарят японец се е изложил с размера на предните дискове и бързо се износват) Сложени са ОЕМ дискове и накладки. Предишният собственик ми каза, че като е покарал след смяната, дисковете започнали да бият. Ходил разправял се и му ги сменили отново гаранционно. Сега отново се усеща леко биене при по плавно спиране, но майстори ми казаха, че за толкова малко не си струва да се сменят (засега). Така че ОЕМ-а ... За сравнение: Джетата си я продадох на 175К с оригиналните дискове в мн. добро състояние. На стария ми Меган съм сменял предни дискове преди около 10 г. (предполагам е бил на около 200К) с най-евтините - Allied Nippon. До ден днешен жена ми кара Мегана и дисковете са супер. По принцип най-добри са частите за първоначално вграждане. От там нататък и ОЕМ-а и другите са на късмет. Само цените са различни.

Честито, както се казва. За щастие си минал по "тънката лайстна" Дано майстора ди си е свършил добре работата и да нямаш повече грижи. Не разбрах какъв е смисъла на допълнителния филтър, който си сложил.

И при мен има леко претрисане при гасене, но не мисля, че е някакъв проблем. Виждал съм го и при други дизели от различни марки. Вероятно се дължи на това, че няма клапа за меко гасене. На предната ми кола Джета 1,9 тди, имаше такава клапа, която затваря смукателния колектор при гасене и колата гаснеше без да трепне. На Хондата има един Swirl control valve, но не мисля, че върши същата работа. https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=20295&nplgrp=1&cmodnamepc=CR-V I-CTDI&xcardr=5&dmodyr=2008&carea=KG&ctrsmtyp=6MT&xgrade=2.2 ELEGANCE/SPORT&nplblk=E__3100 Всъщност някой знае ли за какво е този клапан?

Това си е баш актуатор, но ми изглежда допълнително слаган. Продава се навсякъде и е от порядъка на 15-20 лв. (търсиш машинка за центр. заключване).

Honda PSF-S се казва. Търсиш онлайн, или в Бултрако. Сигурно има и други места в София, където се продава.

Пробвал ли си да смениш хидравличната течност? И при мен има един такъв леко стържещ шум, но ми се струва, че е нормалният шум на веригата. Едно време Жигулките с верига звучаха така

Колега, кой датчик точно имаш предвид? Пишеш за но за него не е ставало въпрос. Потенциометъра на педала не е TPS.

Има едно изключение - когато правиш каско. Тогава може да получиш отстъпка от каското, ако ГО ти е в същата компания и от там да излезе по-изгодно. Иначе действително отстъпки от ГО не се правят. Това дори е нормативно забранено. Единствено, ако имаш познат брокер, може да ти даде част от търговската си отстъпка, и то неофициално.

Колата е едно към едно като моята и на снимките изглежда добре. Отиваш, гледаш подробно, караш и ако ти хареса, я водиш в сервиз за оглед. Имай предвид, че на тези километри (ако са реални), идва време за смяна на верига и съединител/маховик. Т.е. особено внимание да се обърне на това и да се калкулира в цената. Пише, че има сервизна книжка. Гледаш и нея и ако са вписани само първите няколко обслужвания, пресмяташ на база годишния пробег дали са реални километрите. Това, че търговеца сменя цената всеки ден да не те плаши - правят го, за да излиза по напред в търсенето. А така можеш да видиш и докъде може да падне в цената (в случая около 12 000 лв). Както е писал Карпера, колкото повече коли видиш, толкова ще си по-подготвен за избор. Успех!

Има ли някой, освен Карпера, който след смяна на стара оригинална (Хонда) с нова оригинална (Хонда) хидравлична течност да е усетил някакво подобрение на волана? Имам предвид, само това да е правено, без никакви други интервенции.

Попаднах на тази тема, понеже имах проблеми с теглене настрани от гуми и мога да кажа, че такава машина за динамичен или оптимизиран баланс има във Варна - в сервиз Примекс. Днес колега ходи със служебна кола, която дърпаше след слагане на чисто нови зимни гуми Барум. Тествали са гумите с машина с развъртане и притискане във валяк, за създаване на имитация на реално натоварване. Открили са, че едната гума не е съвсем наред, размествали са гуми и са ги премонтирали по някаква система, в резултат на което колата се е оправила. Аз имах такъв проблем с дърпане надясно, когато купих джипката и след баланс на преден мост не се оправи. Майсторът ми каза, че е от гуми. Тогава не знаех за този тип динамичен баланс и сменях на слуки - първо предни със задни - не се оправи, след това предни, лява с дясна и се оправи. Видимо гумите бяха съвсем равномерно износени и нямаха никакви кривини. И на мен ми прави впечатление, че при неголям наклон на пътя, колата тегли повече от това, което съм свикнал с други автомобили и не знам дали е от гумите или така е устроено окачването.

Семеринг на коляновия вал?

А с какво го четеш? Възможно ли е проблемът да е в приложението? Може би трябва Torque Pro? Елм-четата ги има с версии V1.5 и V2.1. Коя от двете става?

Във Варна, под 300 лв. за труда, забрави! Ние живеем в най-скъпия град в България. Парадоксално обаче, заплатите далеч не са най-високите.

Дори не е необходимо да се разкопчават задните щипки. Моят го извадих за преглед само с разкопчаване на предните. Капакът се отваря достатъчно, без да се напъва и има място за вадене и слагане на филтъра, буквално за 2 мин. Единственият шибан филтър е горивният. Аз лично не бих се хванал да го сменям самостоятелно.

Колеги, има ли някакъв проверен OBD скенер от типа на ELM 327, с блутут, който да става за моя дизел. Пробвах с един от колега - с черен корпус, но не става. Пробвах го с Torque Lite и Car Scanner, но и двата апа се свързват с скенера, но не и с ECU-то. Въртят, циклят с различни протоколи и накрая се предават. Искам да си купя такъв, но да съм сигурен, че става. Благодаря!

Горивен филтър?

Всъщност, като прочетох малко повече, се оказва, че товарният индекс 104 и XL означават едно и също, т.е няма натрупване на два фактора. Стандартният индекс за този размер е 100, а повишения 104. XL може да е изписан при такива гуми или не. Освен това, не е задължително гумата XL да е по-твърда, сравнена с друга марка със стандартен индекс. Това зависи от конкретните гуми, материала и конструкцията им. Гумите, които карам в момента са Vredestein с индекс 104Y, така че съм свикнал така да се каже на твърдостта. Като се има предвид ограничения избор в тоя размер, смятам, че Куатрак 5 е моята гума - идеалния баланс цена/качество. Благодаря на всички, които се включиха в темата! Надявам се да е полезна за повече потребители.

Да, Бриджстоун-а си струва да се проучи.

По спомен на табелката на колата пише 100Н, а на Куатрак-а е 104 (до 900 кг (на гума), V (до 240 км/ч) и XL (подсилена гума с по-висок товарен индекс). Притеснява ме, че в резултат на всичките тези подсилвания, гумата ще е по-твърда и съответно с по-лош комфорт на возене. Лошото е, че гумите никъде ги няма налични, за да ги пипна и сравня. Само това ми е дилемата и благодаря за отзивите!