Rakeem

Имах подобно свирене, мислех че съм за лагер главина, но се оказа заради спекли накладки в леглата на съпортите, след хубаво почистване, изчезна. Та можеш да почнеш от там, като за начало. Пробвай с натискане леко на спирачката, ако изчезне е едно от двете.

Ако се изключи втората ламбда, на техническия ще го хванат и ще го пишат без катализатор.

Браво, има значение обезвъздушавенето, тъй като хода на буталото е малък и не случайно в линка горе се минава отново и отново през тази стъпка, при тази грешка. Проучи хубаво процеса за динамичното обучение, в линка го има подробно описано, че не е шега тази трансмисия, ако забие на скорост, нито можеш да я запалиш, нито да я качиш на влекач, ще трябва да викаш паяк.

Пробвай ръчно, аз на моя така съм му я сменял вече няколко пъти и никакви проблеми не съм имал, дори според мен е по-безопасния метод, тъй като не участва актуатора. И все пак направи и динамично обучение, моята като я карах в Бултрако й направиха и двете.

Хубаво си направил с подмяната на течностите, но с обучението изглежда си се изхвърлил леко, може да си иска оригинален HDS или пък нещо да не правиш както трябва, примерно да иска и динамично обучение. https://hondafitjazz.com/manual3/en/html_en/000000000001439.html Това пробва ли го? Иначе как се държеше робота преди манипулациите? Казваш, че не е имало промяна след смяна на течностите, но това не е признак на нищо, ако преди това не е имало проблеми.

Честито и да си я караш със здраве и без грижи. Какво й е обслужвано преди 30к. Иначе тези след фейса не бяха ли с 3.7 двигател, който май е проблемен и го избягват, с някакво такова впечатление съм останал.

Явно не се разбираме, гледай от 23мин.. Няма причина проблемът да е в гарнитурата. Освен да има някакъв проблем, примерно по-високо налягане, ако клапанът за картерното налягане не работи оптимално.

На тоя двигател е тегаво, тъй като е много разглобяване, може заради това да се ослушват. @dandilov

Клапани без да се проверят, няма как да се констатира как са. Да не говорим, че при новозакупена кола на повечко километри, с незнайна сервизна история, това е една от първите манипулации при бензиновите Хонди, така че трябва да си сигурен. За София не се наемам да ти препоръчвам, но примерно Шонди, за извън София при Фена в Дупница.

Принципно силиконът си е задължителен на цепката, където капака на ангренажа контактува с блока. Там ако не сложиш, каквато и гарнитура да сложиш, ще се просмуква масълце. За справка, оригинално така излиза от завода, та щом там слагат, значи няма причина при последваща смяна да не се слага. Та не знам кой ги говори тези работи.

Ходи да ти регулират клапаните и тъкмо да ти проверят ангренажния тракт.

В кулера подобни субстанции няма как да попаднат, просто турбото ти хвърля масло. Ходи да ти го прегледат за по-сериозни луфтове.

Не че съм контра, но от добавка до добавка - от тук до луната. Имам над 80 000км. със Сумолюб на Бардал и двигателят ми, към днешна дата, работи като швейцарски часовник и не близва масло. Нямам представа дали нещо е допринесла, но със сигурност не е навредила. Иначе за Хадо и прочие бози, малинки и млека, които не приличат на масло, съм твърдо против. Маннол имат естерна добавка, на база ПАО + Естери + С3 пакет присадки, която би се вписала доста добре с повечето минералки или масла с неизвестно качество, които се наливат(един вид връзване на гащите).

Единственото съображение е акумулаторът, но пък риска да я оставиш някой да ти я кара и да ти натресе щети за 10 акумулатора е несравним. Пък и 2 седмици не са 2 месеца, колкото, в повечето случаи, висят акумулаторите преди някой да ги купи.

На теб с чука са ти ги набивали, а ти за централна Африка и Сибир имаш съображения. Нищо няма да им стане, едното леко ще се разшири(може и с горелката, локално), а другото ще се свие и с едно менгеме или по-сериозна стяга с две тръби(с подходящ диаметър) и си влизат като у дома си. То е ясно, че са малко хората, които ще тръгнат да го правят сами, но все пак приемам форумите като "направи си сам", та за това съм го отбелязал. Но както и да е, важното, че това, което ти се случи е малкия дявол и разкри един опасен курт капан. Само не разбрах, другия смени ли го?

За този тип окачване си е задължително, особено по нашите пътища. Така ориентиран шарнира, амортисьора през цялото време се опитва да го изкубне от ябълката и колкото повече се износва, толкова по-вероятно е да се случи. Аз лично, на такъв тип окачване, бих сменял шарнири на всеки 100к.. Не е голяма философия при металните носачи и лесно се прави със стяга, като носача се сложи на 100гр. във фурната, а шарнира във фризера.

Пиниза с налягането при газта е да бъде такова, че да вкарва пропана и бутана в течна фаза, за да имаме оптимално съотношение обем-тегло. Тъй като налятото количество не се измерва в относително тегло(както е при битовите бутилки, когато се ползва кантар), а мери обем, при наливането на пропан/бутан, при ниско налягане, пропана се вкарва като газ и от там ни пада съотношението пропан-бутан, в полза на бутана. Бутана се втечнява при 1.5 бара, а пропана при 7.5 при 15градус, като налягането нараства с повишаването на температурата. Така че, всичко над 8 бара при температури под 15градуса е ок, за да имаме точно количество и съотношение на пропан и бутан. Има едно неписано правило, газ да се зарежда рано сутрин и от гледна точка на безопасността.

Нищо чудно с оглед конструкцията на окачването. Явно от Хонда са проспали часовете по физика и не са разбрали, че когато ам-а е закрепен за носача, шенкела трябва да контактува със шарнира отдолу на насоча и да го бута нагоре, а не да го дърпа, иначе се получават подобни ситуации. Важното е, че си се разминал леко, ама много леко!

Вече си питал в другата тема, нямаше нужда от нова. Няма връзка с маслото, но все пак е хубаво да се смени. Най-често срещания проблем е в актуатора на съединителя( хидравличния цилиндър и четките на мотора). Първото е в следствие на Не смяна на сп.течност, а второто си има технологичен живот, като и двете се влияят изключително от не сменянето на сп.течност. Така че, отивай да ти сменят течността и да ти адаптират робота в Бултрако, там ще ти кажат и колко живот е останал в съединителя.

Не знаех, че рафинериите произвеждат 100 октана бензин. Доколкото ми е известно, единственото гориво, което се кара до бензиностанциите е стандартен бензин, на който локално му се налива определеното количество добавка, за да се добута до 100 октана. Разликите се дължат на различната база, различните добавки и до това, колко е пекан конкретния мениджър, на конкретната станция, сиреч колко добавка ще сипе с черпака.

При Хонда не става така, там и висок клас модели излизат с изкуствена кожа. А Тайповете са спортно ориентирени, където се съблюдава теглото, а естествената кожа е многократно по-тежка от изкуствената. Най-сигурно е да провериш опакото на кожата, ако е велур, значи е естествена.

Преди да се търси продукт за подръжка, трябва да се установи какво ще се поддържа, тъй като има съществена разлика между подръжката на естествена и изкуствена кожа.

Причината е една: липса на адхезия между боята и основата, а каква го е причинило, може само да се гадае, но ,примерно, може да се предположи, че потенциален виновник е влагата. Има си технологични процеси и условия, които ако не се спазват, стават такива сакътлъци, особено когато се бърза между процесите, без да са налице необходимите условия(висока влага и ниска температура, не са ок). То за това бояджийските услуги са най-скъпата дейност по един автомобил, а напоследък куцо,кьораво и сакато стана или механик, или бояджия.

Ако действително е гъст, бял пушек, то следи нивото на антифриза, ако забележиш спад, работата е ясна. Но щом е в движение, може да не забелязваш добре цвета и да е от маслото, особено в следствие на принудителния празен ход и скорошния ремонт, макар че подобен разход не мисля, че може да се оправдае само с напасването на сегментите, но времето ще покаже.

Брей, история от типа: каква я мислехме, а каква стана. Браво за мерака. Само белият покрив не ми се връзва, но поне лятото ще по-хлад. Да си я кара със здраве.