Pavel_Pavlov

Да ме поправи някой, ако греша, но биалетите за реглаж на фаровете са само две – една за задния мост и една за предния. Следователно няма как да очакваме, че автоматичният реглаж ще прави различни корекции на ляв спрямо десен фар. Единственото логично нещо би било да ги движи заедно. Та, Оги, не мисля, че проблемът ти би се дължал на това кога как си спрял и тръгнал.

Между двата размера само профилът (диаметърът) ще е малко по-малък, което няма непременно негативен ефект освен потенциално по-твърдото возене. Също скоростомерът ще ти показва малко по-висока от реалната скорост, това трябва със сигурност да се има предвид.

@Emicha, а каква е причината при автоматика да няма разлика в икономията? Откровено питам, нямам опит.

Зависи от условията. Ако круизът също така сваля предавки на баири, ползва се за ускоряване до предварително зададената скорост, нормално да гори повече в сравнение с по-икономично ръчно каране. За сравнително равен път с предимно равномерна скорост, за мен разходът е сходен с ръчно управление. Но и говоря за Акорд 7, не ЦР-В.

Само американските навигации имат код за защита срещу крадци. Европейските нямат, спокойно.

Жалко, че без GPS сверяване часовникът не е от най-точните и изостава (поне при мен). Не мога да кажа точно колко, но може би с около половин до 1 минута на месец. Знам, тъй като не държа диск двд ром-а и на практика връзка със сателити няма.

Само тоя товарен индекс 94 не е ли множко за црв 1? Не знам какво препоръчва Хонда за модела, но бих предположил, че е по-малко. Аз лично не бих си взел гуми нито с по-висок, нито с по-нисък товарен индекс, затова обръщам внимание.

Не мисля, че е крайно притеснително – всичко е поправимо с настройка. Останалото не смятам, че е болка за умиране. Но гап-а на свещите бих ти препоръчал да го върнеш на оригиналния. Имаше дълга дискусия и във форума по темата, и с моя монтажник на газовата съм си говорил: правил е дълги експерименти с различни гапове и подобрение в мощност/поведение не е имал над заводския гап, та дори и значителен спад на мощността отдалечавайки се от заводските стойности. Точно колко ми каза не помня. Ако намериш темата, един от по-последните постове трябва да е мой и съм писал вътре.

Този (CarDRL5S) е моят. Комуникацията с производителите (от които се купува през този сайт) е много добра и са отзивчиви на въпроси както преди, така и след покупката. Фирмата е пловдивска. Ред: Не съм сигурен само след изключване на габаритите в движение дали пак мери напрежението –предполагам, че да. В такава ситуация има вероятност да не запали дневните предполагам. Макар че зависи колко време отнема на алтернатора да мине в нисък режим на зареждане. Модулът отчита в продължение на 5 секунди и ако напрежението се задържи над зададеното минимално, включва.

По принцип си прав и затова трябваше да уточня, че модулът, за който говоря, мери напрежението само до пръвото включване на светлините. След това не ги спира, дори и напрежението да падне под нужното за включване (което също е регулируемо). Модулът гаси светлините само при включване на габарити (и съответно фарове) или изключване от контакт. При палене винаги двигателят е в режим на зареждане с по-високото напрежение и модулът се включва всеки път. Аз досега не съм имал проблеми

Има и вариант да си вземеш модул за управление на светлини, който мери напрежението и съответно включва избраните от теб светлини само при запален двигател. Този, който аз взех (сигурно първият, на който ще попаднеш, ако потърсиш във форума „drl модул“) ми струва към 30–35лв. Има най-базови функции, сред които и включване на светлините на % по-малък от максималния (аз например карам с дългите светлини на 30% вместо дневни). Може да управлява и ксенон, стига да се настрои да пуска светлините на 100% без „плавно“ пускане. Както колегата Оги каза, не бих те съветвал да ползваш габаритите като дневни – твърде слаби са. Ако бях с фейсовият модел с прозрачни предни мичагчи, без да се замислям бих направил описаното от Оги в темата му, макар и да не е 100% според закона (както и това да карам на по-слабо светещи дълги). Единственото законно решение за нас е да си сложим сертифицирани лед-ове за дневни някъде на бронята или да си караме на къси и да ни светят 200вата крушки из цялата кола заради „нощният“ режим

„Безполезността“, която си виждал да се споменава, е точно това, че доста рядко се налага да ги използваш, но въпреки това си пръскат когато ползваш пръскалката на стъклото и опръскват целия преден капак. Очевидно в ситуация като тази на колегата отгоре, си е важно да ги имаш. Аз съм махнал бушона, да не работят, и си го държа в колата, в случай, че ми потрябва.

Benjamin4o, нали се сещаш, че има и други фактори освен парите при избора на кола. Ако беше до икономия, ами намираш една запазена нескъпа кола от 90-те (модели всички можем да се сетим) и си я поддържаш евтино, караш евтино. Нямаш екстри и мощност или пък сравним комфорт с някоя нова кола, но пък нямаш и разходи. Обаче пък има шанс да се занимаваш доста със самата поддръжка, нищо че ти е евтино.

100 лв, но ако карат по 100 хил км… там отиват парите. И все пак аз не бих дал 200лв за две биалети 😕 По-скоро ще дам 60лв, да карат 20 хил км и да сменям.

Мислех, че не е спирт, а друго. Може би съм в грешка тогава.

Аз не сравнявам Сивик с Акорд. Коментирах конкретно твърдението, че само защото една кола е по-тежка (останалото–еднакво), това я прави по-икономична при поддържана скорост.

Ама спирт е доста кофти за лака на колата. По-добре повече концентрат с по-малко вода.

Хора, това е невъзможно Моите уважения, но няма как кола с 2ма човека повече да е по-икономична при поддържане на скорост или да се движи с по-голяма максимална скорост (ако някой това имаше предвид). Не искам да навлизаме в тази дискусия, защото е доста офф-топик, но при липса на ускорение (поддържане на скорост) теглото на возилото се взема предвид само в изчисляването на съпротивлението от търкалянето на гумите. Въздушното съпротивление не се променя, очевидно, както и то не е само „челно“ съпротивление, а функция от много компоненти по цялата форма на колата. Сравнението с футболната топка и такава за боулинг е неточно защото там имаме ускорение (промяна на скоростта). При условието, че трябва да поддържаме скорост, тази кола трябва в момента, в който намали скоростта си, да ускори до първоначалната си скорост. В твоя пример, ако пуснеш топките едновременно с еднаква скорост и ги оставиш да забавят ход, колко енергия след това ще изразходиш, за да им върнеш първоначалната скорост?

Прав си за останалото, но с горното не съм съгласен.

OEM-ските са много качествени и държат в пъти повече от афтърмаркет. Може би е по-добре, че не са я сменили. Слави от Мотобокс ми е казвал (в частност за Акорд, но надали има разлика), че в общи линии измерено в „лева на километър“ няма голяма разлика между по-евтини, по-скъпи афтърмаркет и оем. Аз като сменях сложих Meyle по негова препоръка като по-издръжливи (и също малко по-скъпи), но колко ще издържи тоя път, ще видим. Предните ми бяха japan parts и издържаха една година на нормално за Акорд каране по равен път.

Това „до 35%“ увеличение на мощността звучи много подозрително за джаджа, ръгната в OBD порта. Интересно, ако споделиш впечатление след този обучителен период.

В този ред на мисли, това е нещо, което не ми допада в ергономията на колата, но то си е строго индивидуално предпочитание (последният ред). Начинът, по който аз си намествам седалката и волана е следния: – Свалям седалката до най-ниско положение и я местя напред докато петата на десния крак стигне основата на газта или идна идея преди това с известна чупка в коляното (ако съм по-близко от това, ми е неудобно да натискам спирачката при по-честа употреба). – Повдигам предната част на седалката докато подпре крака за опора и същевременно местя седалката напред, ако е нужно. – Изправям облегалката дотолкова, че при изпънати ръце китките да попадат върху волана. Своевременно с това издърпвам волана дотолкова, че да имам по възможност по-голям наклон на седалката. Също го регулирам и по височина, за да е максимално ниско, но без да закрива показанията на таблото и без да е твърде близо до бедрата ми, ако това се случва. Следвайки тези стъпки се оказва, че, за да съм достатъчно близо до максимално изтегления волан, ъгълът на седалката трябва да е доста прав, което ми е некомфортно за продължително каране. Ако направя облегалката по-легнала, запазвайки разстоянието до волана, приближавам краката към педалите и тогава е неудобно местенето на крака от газта към спирачката, тъй като спирачният педал е по-близо до мен. Алтернативно на това е да сваля волана още по-ниско, за да приближа повече горната му част до себе си, но така ще скрия част от километража и някои светлинни индикации (като мисля, че тази за маслото и/или за зареждането на акумулатора). Та такива, малки проблеми – иска ми се воланът да можеше да се изтегля една идея повече към мен.

Ами аз съм 175см и разстоянието от седалката до волана е такова, че при изпънати ръце китките да ми падат на волана. Но и воланът е изтеглен максимално далеч от таблото (т.е. в посока към седалката), за да имам повече пространство за краката и наклон на облегалката. Ако пусна ръка през отвореното стъкло, ще попадне точно на палчето за заключване. На мен не ми пречи толкова, защото не го правя, но си е факт. Цецо, най-вероятно не си изтеглил волана към себе си толкова и затова не си го усетил.

Погледни отново ПДФ-а за Supreme Synthetic от твоя линк и ще видиш, че GM Dexos1 Gen 2 го имат само 0W-20 и 5W-30. Останалите го нямат. Редакция: Да, виждам, че в самия сайт са писали и на 5W-20, че има Gen 2. Едно от двете им е грешно. Аз бих заложил, че техническият документ има по-голяма вероятност да е верен отколкото текст в сайта, но знае ли човек.