Pavel_Pavlov

Предполагам си опитал да питаш по морги?

Може би отговорът, който търсиш, е MT е ръчна скоростна кутия (manual transmission), а AT е автоматична (automatic transmission). Ако наистина питаш каква е разликата между двете кутии и кое е по-добро, поразрови се в интернет най-добре. Ако все пак не намериш информация и искаш да конкретизираш въпроса си, направи най-добре нова тема.

Много излязохме от темата, но добре разпределен това в ремаркето означава ~10% от теглото да е на теглича, а тегличът се намира доста назад от задния мост и го товари значително повече отколкото да сложиш примерно 75кг в багажника над моста.

Ако говорим за чистене на лупи и рефлектор на 7ма генерация, трябва да се каже, че не е нужно отварянето на фара и занимаване с лепило, което е доста неприятна задача. Рефлекторът и лупата могат да излязат през капачката на фара, от която се сменят крушките. Чалъмът е, че трябва кръглият отворе леко да се стисне диаметрално, за да стане една идея по-елипсовиден. Много малко е нужно. Но няма как да стане без демонтаж на фара – да не си помисли някой :). Ето я и моята лупа, току що свалена, след едно забърсване с кърпа. После я почистих с препарат за стъкло и кърпа. Рефлекторите не ги пипах. ПП: И да, трябва много да се внимава с пакетчетата силикагел.

Не знам как е при твоето ЦРВ, но при Акорд самият корпус е с друга геомтерия и смяна на стъклото няма да ти помогне. При Акорд обаче може да се „побългари“ като се свали стъклото и се подложи метална подложка на подходящото място. Дава възможност стъклото да се завърта хоризонтално много повече. Минусът е, че отваря луфт откъм корпуса в долният десен ъгъл – чисто естетически. Не съм сигурен дали и при теб е същата ситуация, но може да си заслужава да разглобиш и да пробваш.

Със сигурност дилърът трябва да ти е казал какви са били записаните грешки в компютъра на колата при покупка?

Идентично е поведението на автомата преди и след рефлаша. Поне при рефлаша на Украинеца.

https://www.automobile-catalog.com/car/2005/1147655/honda_legend.html "Cd claimed: 0.29" Ако съм уцелил модела.

https://www.automobile-catalog.com/list-honda.html Разрови се тук. Като намериш точния модел има много данни. Обикновено имат и за челната площ и коефициента на въздушно съпротивление. Някои данни са официални, други изчислени – обявено е кое какво е.

Ахаа, разбрах. Защото не може да се оправи с логиката на автомата и не превключва добре. Затова не рефлашва автомати. Като говорехме преди време мисля, че каза, че е правил експерименти, но все неуспешни и го е зарязал.

Зависи какво точно имаш предвид. Разлика между процеса на флашване на двете няма – мери се на дино, качва се мапа, мери се пак на дино. Като диното е по желание, разбира се. Ако имаш предвид като разлика преди спрямо след рефлаша, графиките напред в темата го показват. Ефектът е акумулативен с други подобрения по изпускателната система. Мапът е оптимизиран за стокова кола с изпускателен колектор и без катализатор. Съответно подобрението е по-голямо, ако има нещо правено по генерацията за намаляне на ограничението на потока.

Мисля, че го има като опция, но не е по-евтино, а ефектът е много по-малък отколкото при 7ма. Ако искаш по-подробна информация, можеш директно да се обадиш на Боби, който прави ремапа в София, и да го разпиташ. Телефонът му е на втората страница от темата за 7ма генерация.

Ок, значи не даваш добър съвет в конкретния случай защото не си запознат с конкретния мап. Както казах, украинецът, който е правил мапа, е съобразил и оптимизирал нещата за работа с обикновен 95 бензин. Явно не е променил достатъчно аванса, за да има нужда от по-високооктаново гориво. А за Боби се говори няколко поста над твоя.

Това от разговор с Боби ли го знаеш и съответно специфично само за рефлаш на ръчна кутия ли е? Защото Украинецът прави промени по аванса и целият мап е правен така, че да се ползва с обикновен 95 бензин. Няма нужда и полза от по-висок октан. Също така промените не са само аванс и сваляне на витека. Има повече неща и почти нищо от тях не е опционално. Няма опция да не се променя аванса например. По желание е например на колко оборота ще е прекъсвача.

Това му е телефонът и още се занимава с рефлашване, да. Предполагам, че е лудница сега предпразнично при него и затова не вдига. С рефлашване на автомати работи по стария начин – с връзка с украинеца. Ръчните кутии ги флашва сам с по-ниска цена. Мисля, че 100тина лв по-малко от автомат.

От двата ти поста се вижда, че казваш, че и двете масла, за които говорим, са „все ACEA A5/B5“. А те не са. Да сравняваш едно масло в български магазин с друго масло в Ато24 по цена и да съдиш по това за качеството е нелогично. Особено с марка като Шел, която тук се продава с доста висока надценка. Още повече Дани каза, че маслото от Ато е с по-качествена база. Не разбирам как стигна до заключението, че то е по-некачествено заради по-ниската си цена 😳

Той не коментира или оправдава цените. Просто ти каза, че си купил друго масло. И базата, и спецификациите са различни. Твоето масло (на което оставяш линк) е по ACEA A3/B3 и A3/B4. Няма A5/B5.

Проблемът обикновено е с лявото огледало. Ако е от десняк, може да не може да се регулира правилно – да се отвори достатъчно навън – и винаги виждаш голяма част от колата в него. За дясното – няма проблем с регулирането, но ако се сравни с такова от ляв волан (и двете регулирани така че да се вижда едно и също), се вижда разлика в това как стои огледалото в корпуса. Конкретно знам, че е така на Акорд 7, но не би ме учудило да е същото и с други модели. Но не изключвам възможността и да са идентични при други модели.

Прекалено подозрително дори. В най-добрият случай бих звъннал на продавача, да питам защо е такава сбирка от тези несъвместими компоненти. Ако каже „не знам“ или „така я взех“, бягам надалеч. Ако бяха само фаровете сменени, да кажеш, че ги е продал за допълнителна печалба и да спазариш от тях отстъпка. Но и бронята… намирисва ми на реставрирана кола.

Под всмукателния колектор се намира, на предната част на блока. С подходящата комбинация от удължители, може да се смени без да се сваля колектора. Само е хубаво да се затегне с динамометричен ключ до правилния въртящ момент. Ето видео: Аз все пак смених моя в сервиз, тъй като нямам нужните удължители и динамометричен ключ под ръка.

Със смяна на нок сензора. Не е особено рядко срещано.

Колега, моля, оправи си заглавието съгласно правилата.

Osram Original Xenarc, D2S. Провери цените в големите магазини и търси отстъпки, че може да се спести някой лев. Все пак не са евтини като халогенки или китайчета. Не знам дали сам си монтирал китайските баласти, но ако не си сигурен, отвори капачката и погледни крушката дали е окабелена и директно се свързва с две букси към кабелите на баласта или има преходник. Защото ако е директно окабелена крушката няма да можеш да сложиш D2 крушка, а само китайска. Тогава вариантите ще са или китайска крушка, или преходник като този https://www.aliexpress.com/item/32810378454.html

Здравей, колега. Не споменаваш мощността на китайските баласти, така че очаквам че са със същата мощност като оригиналните, т.е. 35 вата. По всяка вероятност ще светят по-слабо от оригиналните. Най-голям положителен ефект ще получиш с почистване на лупата и, при нужда, рециклиране на рефлектора зад нея. Относно крушките, аз ползвам Осрам, най-евтиният им модел. Има и други варианти, но ако поръчваш китайски крушки, имай предвид, че невинаги уцелват правилното място на балончето на крушката и резултатът е разфокусирана и по-слаба светлина, понякога дори неизползваема. Също съм виждал неправилни дупки на пластмасовата част отзад на лампата.